Пробивает теплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если контакты загерметезировать, как того требует завод изготовитель, то ни какой раствор не попадет.
- В том-то и дело, что с помощью материалов из комплекта или с помощью подручных средств, имеющихся в распоряжении среднего покупателя, надежно загерметизировать такой контакт нельзя. Нужно учитывать, что пленка - греющая, а липкий слой легко разрушается от воздействия повышенной температуры. Реакция раствора, в который уложена пленка - щелочная... Как говориться: найдите ваш ответ!

Запрещенно использовать теплый пол в ванной комнате без металической пленки ( согласно ПУЭ )
Простите, где это написано - глава, пункт? Поточнее, для самообразования...
Ни в одном видеоматериале об укладке теплого пола не встречал требования о сетке поверх него. Тем более о металлической пленке.
На сайте Калео имеется следующие рекомендации, цитата: "1. Запрещается применение алюминиевой фольги и другого материала на ее основе в качестве теплоотражающего материала.
Используйте только материалы, рекомендованные поставщиком.
2. Запрещается применение монтажной металлической сетки при укладке керамической плитки. Используйте только неметаллическую сетку. ",
а также: "9. Не закрывайте термопленку металлическими листами. "

А если выходное испытательное напряжение мегоометра выставить к примеру 200 вольт?
Про это я не спорю, но не вижу необходимости, т.к. при постоянном повреждении оно определяется тестером, а при высоковольтном пробое - должно сработать УЗО.

В таких помещениях одно УЗО не обеспечит безопасность.
Согласно тому же ПУЭ раздел 7 глава "Защитные меры безопасности" "7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока..." -т.е. дифавтомат- "7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц." Если уж это защищает, то пол и подавно! Лучше перебдеть, чем недобдеть!

Не обязательно включенной нагрузке.
Да, не обязательно, однако подключив к обдумыванию этого вопроса логику, решил, что не стоит объяснять особенности конструкции различных УЗО. В любом случае при подключенной нагрузке и поданном напряжении при нажатии кнопки "ТЕСТ" (кнопка рядом с флажком) УЗО должно отключиться

 

- В том-то и дело, что с помощью материалов из комплекта или с помощью подручных средств, имеющихся в распоряжении среднего покупателя, надежно загерметизировать такой контакт нельзя. Нужно учитывать, что пленка - греющая, а липкий слой легко разрушается от воздействия повышенной температуры. Реакция раствора, в который уложена пленка - щелочная... Как говориться: найдите ваш ответ!

Температура на поверхности термопленки (в зависимости от потребляемой мощности): до 45 оС, до 60 оС, до 80 оС , на контактах(при хорошем соединении) и того меньше, о чем вы говорите, о какой повышенной температуре? Ну если боитесь 80 градусов, установить можно менее мощный ТП


Простите, где это написано - глава, пункт? Поточнее, для самообразования...
Это для самооброзования: (ПУЭ) 7.1.88.
Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. [/COLOR]

Ни в одном видеоматериале об укладке теплого пола не встречал требования о сетке поверх него. Тем более о металлической пленке.
На сайте Калео имеется следующие рекомендации, цитата: "1. Запрещается применение алюминиевой фольги и другого материала на ее основе в качестве теплоотражающего материала.
Используйте только материалы, рекомендованные поставщиком.
2. Запрещается применение монтажной металлической сетки при укладке керамической плитки. Используйте только неметаллическую сетку. ",
а также: "9. Не закрывайте термопленку металлическими листами. "

Это наверное имелось ввиду не для ванной комнаты.

Про это я не спорю, но не вижу необходимости, т.к. при постоянном повреждении оно определяется тестером, а при высоковольтном пробое - должно сработать УЗО.

Тут мне не совсем понятно, одно могу сказать измерения тестером сопротивления изоляции будут весьма расплывчаты у тестера всего 12 вольт испытательное напряжениеи , этого мало, надо выше рабочего напряжения в этом случае больше 220.
PS Высоковольтный это значит ВЫШЕ 1000 ВОЛЬТ, мы говорим о 220

Согласно тому же ПУЭ раздел 7 глава "Защитные меры безопасности" "7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока..." -т.е. дифавтомат- "7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц." Если уж это защищает, то пол и подавно! Лучше перебдеть, чем недобдеть!
Еще раз привожу выдержку из ПУЭ(7.1.88)
В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.


Не обязательно включенной нагрузке.
Да, не обязательно, однако подключив к обдумыванию этого вопроса логику, решил, что не стоит объяснять особенности конструкции различных УЗО. В любом случае при подключенной нагрузке и поданном напряжении при нажатии кнопки "ТЕСТ" (кнопка рядом с флажком) УЗО должно отключиться

[/QUOTE]

Без коментариев

 

Ребята... все прекрасно... Но можно попросить пользоваться существующим способом выделения цитат? Так же просто невозможно читать... Кто там и что там каким цветом сказал... Проще ведь на кнопочку нажать

 

В том-то и дело, что при температурах выше 50 град. Цельсия липкий слой у изоляции "плывет". Несколько раз приходилось ремонтировать полы, у которых глубокий порез греющего кабеля был закрыт обыкновенной изоляцией. При этом кабель отработал 3-5 лет. Вид повреждения был, как будто в порез попал раствор, а жилу разъело. Ну а слово "повышенная" имеет отношение к сравнению с комнатной.

В (ПУЭ) 7.1.88. ключевым словом является: "замоноличенные". Раньше этот пункт применялся для медных проводов, питаемых через понижающий трансформатор, с помощью которых прогревали бетон. У меня даже где-то завалялся старый ГОСТ по правилам изготовления теплых полов в горбачевское время. Но не в этом суть. Если рассмотреть правильно изготовленный теплый пол в разрезе, то больше всего он напоминает бетонную плиту, лежащую на подложке. В случае с пленкой - бетонная плита лежит на пленке, в которую ЗАМОНОЛИЧЕН нагревательный элемент. Нужно учесть еще и то, что под пленкой лежит термоизолятор! Ну а в случае с кабельной нагревательной системой провода действительно замоноличены. Однако современные провода имеют заземленный экран, который обеспечивает защиту провода, а также защиту от электромагнитных излучений.

Для КиПовцев, слаботочников, электронщиков, компьютерщиков и пр. все что выше 36В - высокое напряжение. Так что простите! Класс точности тестера такой же, а то и выше, чем у мегомметра. Почему же я ему не должен доверять? Мегомметр не является ни источником постоянного тока, ни источником постоянного напряжения. В этом его опасность для низкоомных тонких проводов. Ну а насчет измерительного напряжения - у меня есть тестер, у которого по паспорту максимальное напряжение на разомкнутых щупах 0,45 В Справляется!

ОСНОВНАЯ - это автоматический выключатель - защита от перегрузки и короткого замыкания. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ - УЗО - защита от утечек. Если утечка происходит через тело человека, то исправное, правильно подобранное УЗО обеспечит защиту человека от поражения смертельным током. Дифавтомат совмещает обе этих функции. Он дороже, но занимает меньше места. Поскольку наличие автоматического выключателя является стандартом "по умолчанию", а защищает человека от поражения электрическим током именно УЗО, поэтому и была высказана уверенность в надежной защите.

Спасибо!
Я не уверен, что наша дискуссия интересна для остальных, поэтому, если другие не против, предлагаю продолжить в личке, если есть интерес к этому!
АлекС

 

Бывают и такие гарметики - "Высокотемпературный герметик силиконовый сохраняет эксплуатационные свойства при температуре от -60°C до +250°C", мог продолжить, но соглашусь с вами, что это действительно не интересно другим.

 

Нашел.У Флюка.Минимальный ток утечки изолированного проводника измеряет микроамперами!Стоит 22500 штук!Хех!

 

2 sanderman я так понял что у вас имеется опыт в ремонте теплых полов? Сегодня при подготовке к кладке плитки повредил изоляцию кабеля (прорезал наружную изоляцию, меднй экран и оголилась 1 жила двухпроводного кабеля) вот теперь не знаю что и делать? можно ли нормально отремонтировать или нужно все переделывать заново? если можно то хотелось бы узнать технологию ремонта?

 

Конечно это возможно. Правильно сделанная муфта работает столько же, сколько и кабель.
При повреждении только внешней изоляции и, частично, экрана, достаточно покрыть порез слоем термостойкого герметика. Мы иногда закрывали силиконом. Кабель работает уже третий год без утечек. Если же вы порезали внутреннюю изоляцию или сами жилы, то для ремонта вам потребуются специальные материалы и инструменты. Если есть возможность, то лучше позвать специалиста. Если нет, то расскажу как делается ремонт двухжильного кабеля. Одножильный ремонтируется по тому же принципу, но попроще.
Вы должны найти две гильзы под обжим до 1 мм2 и одну до 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2 луженые, две хорошие толстые термоусадочных трубки с диаметром после усадки чуть меньше диаметра жилы в изоляции и длиной около 3 см (они должны одеваться на гильзу 1 мм2!). Одну термоусадочную трубку любого типа (мы применяем иногда желто-зеленую 3,2/1,0) той же длины. Одну трубку с клеевым слоем длиной не менее 12 см и диаметрами из расчета, чтобы до усадки трубка спокойно одевалась на кабель, втрое больший по диаметру, а после усадки - как можно более точнее совпадала с диаметром кабеля.
Нужны будут также клещи обжимные для указанных гильз, тестер с возможностью измерения сопротивлений в Омах и мегОмах, и строительный фен с температурой на выходе около 400 градусов и насадкой для работы с термоусадкой.
Затем имеются два варианта работы:
1. Имеется доступ от конца кабеля до места пореза (Можно одеть на кабель большую трубку и сдвинуть до места пореза).
2. Такого доступа нет.
Во втором случае работы больше всего: вы должны освободить кабель в обе стороны от пореза на длину 15-20 см. При этом порез должен соединиться без всякого натяга, а лучше - образоваться нахлест.
Разрезаете кабель в месте пореза.
На один из получившихся хвостов одеваете большую трубку.
С обоих хвостов от места пореза снимаете внешнюю изоляцию на длину около 4 см.
Экран аккуратно расплетаете и скручиваете его на каждом хвосте, чтобы получился провод.
Жилы на каждом хвосте аккуратно разводите и зачищаете на длину гильзы. Обратите внимание на их тип! Вы должны соединять однотипные!
Проверяете оба хвоста на утечку с помощью тестера при измерении в режиме "МегОмы". Если все нормально, то продолжаете.
На жилы одного хвоста одеваете толстые маленькие термоусадки и соединяете эти жилы с жилами другого хвоста с помощью гильз и обжимов. Сдвигаете на гильзы термоусадку так, чтобы она закрыла токоведущие части. Усаживаете с помощью фена. Аналогично соединяете экран с помощью гильзы. Не забудьте о желто-зеленой термоусадке! Она должна прикрыть гильзу!
Проверяете тестером кабель на отсутствие обрыва в режиме "Омы". При соответствии сопротивления кабеля паспортному можно продолжать.
Сдвигаете большую клеевую термоусадку на место работы. Она должна закрыть все поле вашей деятельности от одной неповрежденной части кабеля до другой зайдя на внешнюю изоляцию кабеля с каждой стороны не менее, чем на 1 см. Аккуратно усаживаете ее, следя, чтобы она не сдвинулась. При этом усадка ведется от одного конца к другому так, чтобы клеевой состав равномерно распределился внутри и часть его равномерными валиками появилась с торцев трубки.
Остается только дождаться остывания трубки. Обязательно проверьте кабель на обрыв и утечку после этого!
Если все нормально, то можно подать напряжение на кабель и посмотреть, как он греется. Разрешается включать кабель в развернутом (НЕ В БУХТЕ!) состоянии на открытом воздухе на время, не более 5 мин.
Вложил фотки. Качество не очень, но рассмотреть можно. На первой - лечение нескольких порезов. Видна готовая муфта и подготовленный кабель (слева вверху). На второй - вскрытая фабричная муфта. На третьей - вид после лечения.

 

sanderman огромное спасибо! куплю термоусадку и займусь ремонтом!

P.S гора с плеч что не надо переделывать)

 

Всегда!

 

Голова разболелась! Прочтя все вышесказанное!Есть термостат , там есть фаза ,есть - заземление, заземляйте,олухи!! и никаких последствий , как " покалывание в ногах" не БУДЕТ!!

 

Вы лучше таблетку от головы выпейте, чем называть людей олухами и давать "умные" советы: во-первых заземлив термостат не заземляется пол, т.к. в пленочном полу заземляющего проводника нет, во-вторых у меня например термостата нет, от всех полов провода сводятся к контроллерам а датчики пола на отдельной слаботочной шине. И в контроллерах заземление по контурам не предусмотрено, только фаза и ноль.

 

Читать можно- оскорблять нельзя...

Тема давно остыла, автор решил ломать полы..

 

Пробой в полах вещь опасная не дай бог пойдет пробой еще с другой фазы, заземлять нужно обязательно, найти пробой можно есть прибор, название не помню. Смысла искать отдельный пробой бесполезно, так-как вы получите при вскрытии не ремонто пригодный кабель.

 

У меня наблюдается точно такой же эффект как у топикстартера. Теплого пола нет никакого совсем - просто плитка по стяжке. Обычно при работающей стиральной машине которая рядом стоит. Трубы все пластик. Еще есть свет и водонагреватель.. Пока пользуемся тапками и ковриками.