Дачный дом 3 фазы, просьба покритиковать схему

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Реверсивный подойдёт - OT63 F3C 63A ABB c 2-мя доп. модулями.
А по подключению генератора поглядите здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view

 

Спасибо, почитаю

 

Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.

Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.

Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.

В новой редакции Украинского ПУЭ появился пункт про обязательное уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, которое я за долго до этого рекомендовал на форуме, про что собственно есть в Российском ПУЭ-7, но непонятно для далеких от электро/пожаро безопасности вопрошающих форумчан.

Обращаю внимание на традиционное иногда корявое и даже опасное написание нормативов оторванных от реальности и лишенных здравого смысла, которые с пеной у рта могут цитировать на форуме дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности или тролли!

По умолчанию этот пункт Украинского ПУЭ не относится к бытовке, дому подключенным по системе электроснабжения с типом заземления ТТ на стене которых висит ЩУ! Поперечный размер черной стали неправильный! Оптимальное расстояние от щита, теоретически самое минимальное напряжение прикосновения, на вытянутую руку, а это 0,8 метра! Как ДОЛЖНО быть неоднократно подробней всех писал на форуме.

Реализованные форумчанами по моей схеме, почти всему конструктиву ЩУ.

Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов

Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф

Эл. снабжение дома 15квт 380в

Щит учета, 380В 15кВт

Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы

Бюджетно удлинить лучше через вводной автомат, облагородив ввод как для горючих материалов.

Новый протягивать нецелесообразно.

Лучше, исходя из реалий, про которые писал на форуме, хоть по умолчанию приоритетней целый ввод, делать переход на фасаде на 4хВВГнгд-1 10 мм2, который исходя из моих рекомендаций для ТТ предложил @SB3.

Плохая надежность защитного отключения!

Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, как и Ваша, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!

Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.

Плохая бесперебойность электроснабжения под обще групповой дифзащитой, что усугублено не реализованным хорошим восстановлением электроснабжения исправных групп, что по здравому смыслу требуется при применении худшего, как у Вас, способа реализации дифзащиты, что повышает вероятность усугубления ситуации!

В некоторых участках групповых линий освещения проводка 3х1,5 мм2 не подходит!

Существенно завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!

Завышена характеристика почти всех групповых аппаратов защиты от сверх токов!

По здравому смыслу вместо ВН НУЖНО ставить АВ!

Дублирование защиты от сверх токов!

Выше вероятность селективности вводных АВ при КЗ в групповых линиях!

Меньше убиваются групповые АВ при КЗ!

Меньше выделятся опасной энергии в месте КЗ!

Может оказаться ещё и дешевле чем ВН!

И т. д. и т. п!

 

Уважаемый @Наблюдатель, постарался учесть все замечания по ЩУ,

По поводу заземления у столба, после буду разговаривать с местным электриком, но вот такое уже есть, можно ли его использовать. или лучше собственное сделать?

Если делать переход на фасаде, то вот так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129499/view-image/sip2vvg.jpg ? И какие при этом зажимы лучше использовать планшетные или прокалывающие?

Не совсем понял о чем конкретно идет речь?

Можно объяснить поподробней, или дать ссылку где можно почитать.

исправил на АВ - В6А, за исключением где соединено с вентиляцией там оставил АВ - В10А

Если имеется ввиду 64, 65, то их поставил на случай отключения электричества и работы от генератора, по сути их можно и вовсе убрать.
Если 49-51, то заменю в следующей редакции

Выкладываю подправленную схему, как понимаю там еще есть ошибки, поэтому пойду дальше изучать.

 

Если вы не будете настраивать УЗМ-51МД на 6 минутную задержку включения, то после автомата №26 поставьте реле задержки включения (на 10 мин) для защиты холодильника. Правда в некоторых моделях холодильников уже есть встроенное реле задержки.

Обязательно собственное заземление сделать (если ТТ). То, что у столба недостаточно.

 

Сначало думал настраивать, но вы дали хорошую идею: зачем всем сидеть 6минут без электричества, если можно поставить только на холодильник. Спасибо!

Это понятно, я имел ввиду около столба свой контур, как писал Наблюдатель

 

Подумайте над такой идеей. насос и греющий кабель вовсе не обязаны питаться от одного автомата. Насос лучше повесить в группу, которая отключается при отъезде. Это на случай аварии с трубой внутри дома. Выльется вода из накопительного бака, но на этом процесс остановится.
Греющий кабель пусть висит на отдельном автомате и пусть молотит постоянно во время морозов, а на лето отключается

 

Подскажите пожалуйста, зачем отдельно холодильник с задержкой включать? Сейчас тоже схему делаю составляю, но планирую использовать проверенные временем УЗМ-51М (по МД с декабря очень много замечаний, Меандр на мой запрос отвечали, что МД готовы поставлять не ранее конца апреля после доработок)

 

Почитайте инструкцию на свой холодильник. Зачастую там есть предупредительная надпись о включении питания с задержкой. То же относится и к кондиционерам. Если у вас такой надписи нет, то и задержка не нужна

 

Спасибо, идею понял: компрессор может не запуститься если давление в системе не успеет выравняться. На старый холодильник есть такое предупреждение, на присмотренный новый нет.

Тогда позвольте еще вопрос: Насос погружной. Как правило написано, что не должен включаться не чаще стольки-то раз в час. Нужна ли в таком случае задержка включения и на насос?

 

мне кажется, что это вопрос не по электрике, а по гидравлике. Проблема решается увеличением объема накопительного бака водоснабжения, чтобы он обеспечивал требуемый Вам расход воды в час. Если бак мал, то это неизбежно частое включение насоса. Но если поставить задержку на включение, то в душе это вам вряд ли понравится

 

@cuzko33, с холодильником/кондиционером вопрос тоже по гидравлике, и тут вы рекомендуете делать задержку на включение.

Пример с душем не совсем корректен: если насос работает штатно, напряжение не скачет, то проблем нет, независимо от объема бака. Для насосов с частотным управлением (у меня ткой) бак (DAB продает 2 литра, Грюнфус 6-8 литров) нужен только для компенсации возможного гидроудара на плавном старте. Но это офтопик.

Мы то говорим про ситуации когда напряжение скачет и УЗМ-ки могут срабатывать часто с минимальной задержкой возвращения сети. Вот в таких ситуациях насос, как и компрессор холодильника, может быть защищен только через реле задержки: питание появилось реле отработало, насос запитался.

Например, если на насос стоит ограничение запусков не более 30 раз в минуту, то отключения УЗМ-ок может компенсировать реле с задержкой включения 2 минуты.

Однако форумчане почему-то не ставят такие релюшки на насос, либо мне такие схемы не попадались.
Есть ли идеи, почему так?

 

У Вас УЗМ стоят на входе в дом. Мне ситуация со срабатыванием УЗМ по 30 раз в час представляется очень гипотетической. Бог с ним, с насосом, но а как быть с постоянно моргающим светом?
Тут, наверное, нужно думать или о расширении рабочего диапазона УЗМ, либо о включении в схему стабилизаторов

 

Согласен, так оно и с холодильником довольно гипотетически получается
потому и поинтересовался надо ли про насос позаботиться!

А вообще интересно, почему @abrahaz в схему стабилизаторы не включил?
я вот на новом 3-фазном вводе с сентября сижу, пока-что полет нормальный. Стабилизировал только на газовый котел, но мысли про стабилизацию таки есть. Правда у меня 40-42 кВт, и наверное накладно это будет

 

Вот тут начертил переделанную схемку, жду комментарии и критику

Пока ставить не планирую, у соседа стоят стабилизаторы, ставил когда старый трансформатор был, но после установки нового, уже года два их даже не подключает. В будущем может и поставлю, а пока, в том числе и по финансовым соображениям, не буду