Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Осталось только вырастить что-то

 

Так перец уже взошел, завтра помидоры буду сеять, если получится.

 

А я замочил перцы 3-го. Жду, чтобы клювики вылезли и тогда уже в землю.
Помидоры буду сажать в 20-х числах.

 

Я высаживать в теплицу буду в районе 15-17 апреля. У меня часть отпуска с 15 апреля, прогрею теплицу и почву в грядах и буду высаживать рассаду, семена огурцов сею прямо в прогретые гряды.

 

Собрал-таки...я как Никулин в фильме "Когда деревья были большими"...а руки-то помнят Лет двадцать не брал в руки паяльник

В люстре 800х300 три швеллера 30х30х1,5. Швеллера соединены уголком 30х30.
На каждом швеллере два выключателя. Всего 6 выключателей. Каждый выключатель коммутирует 4 светика.
Всего в люстре 28 трехваттных светиков. Из них 24 коммутируется и 4 включены постоянно - для визуального контроля, что подано напряжение.

Оранжевый тестер показывал напряжение, зеленый - ток.
Блок питания показал следующие результаты:
дежурный режим - 4LED 13.58V 0.64A
+4=8LED 13.57V 1.28A
+4=12LED 13.56V 1.68A
+4=16LED 13.56V 2.15A
+4=20LED 13.56V 2.58A
+4=24LED 13.54V 3.02A
+4=28LED 13.53V 3.43A.
БП показал великолепный результат
Спасибо тебе, Виктор Толковую ты сделал доработку. И крутить-настраивать ничего не надо, именно эта функция мне больше всего нравится

Первый БП будет работать в квартире, а второй на лоджии. Уже есть задумка круглогодично выращивать зелень.

Я фотографировал, сын подключал нагрузку. В названиях фото сила тока Неудачно встал - отсвечивало на оранжевом тестере. Но это все одно пробное включение. Соберу вторую люстру, подключу в параллель и тогда уже замерю по-полной. Кроме того, замерю температуру швеллера после длительной работы (есть термопара для тестера).

 

Подкорректировалась концепция.

Показал на примере третьей линии люстры.
Сам еще не знаю, как буду пользоваться...
Подозреваю, когда листочки только пойдут, надо будет включить 4+2=6светиков и 2 во второй линии. Подрастут зеленые - прибавлю еще 4 и будет в линейке 10 + 2 светика на второй линии.

 

Приветствую, уважаемое сообщество!
Писал я как-то выше про БП, но потерялся, переезд с ремонтом дома одолели, хотя тему отслеживал
Разобрал я наконец свои блоки питания.
1. FSP ATX-450PNF, на микросхеме FSP3528, почитал в инете - переделывают в общем-то, но в основном в зарядники для аккумуляторов, стабильность на выходе не опеспечивается, переделка не сказать, что сложная, скорее кропотливая, на первый взгляд мне показалось, что даже такой дундук как я вполне способен осилить, но увы, результат не тот, чтоб браться
2. InWin IW-P300A2-0, контроллер на микросхеме IW1688 - почти аналогично предыдущему, самая вменяемая переделка - "в БП транссивера", тоже на первый взгляд не вызывающая особых сложностей, но с тем же "неправильным" результатом
3. SZ-250L, его я вытянул из компа, который валялся в гараже не соврать бы, - лет 10 уже, а попал он туда по причине списания из-за его старости, в общем динозавр, коих поискать, зато на TL494. Это самый реальный вариант, в инете тучи переделок таких блоков, правда большинство тех, что успел пролистать написаны для спецов в стиле "элементарщину не рассматриваем, тут и так всё понятно", но, думаю, найти можно и для чайников переделку.
Остальное приговор? или можно переделать и их? а то может я просто не понимаю "своего счастья" и описанные переделки вполне подходящие даже.

 

@Huff, тоже сейчас озабочен аналогичной проблемой. Есть БП АТХ-250 на тл494 и лм 339. Сначала восстановил его до работоспособного состояния, потом начал курочить, как доктор прописал (viktor50). Дальше решил убрать все обмотки с группового дросселя, кроме 12-вольтовой, после этого БП не стал запускаться: чуть дернется вентилятор и останавливается. Нашел еще одну подсказку: выпаять, или вырезать обвязку лм339, а на первую ножку тл494 через делитель напряжения подать +5 вольт от дежурки.

 

Запустил вторую люстру.
В 16 часов ток потребления был 2,21А, а спустя полчаса 2,23.
Подожду, пусть поработает.

PS. Прошел час. Ток остановился на отметке 2,24А.

Виктор, твоя оценка важна.
Все нормально?

 

Все нормально, ток так и должен возрастать немного при прогреве. Я плохо умею считать, заказал всего 100 красных трехваттников, а для четырех светильников нужно 30+30+18+18=96 штук. Так что сделал один большой и два маленьких светильника, а еще на один большой уже сд впритык и если придется делать подбор линеек по току, то и менять нечем. Заказал еще сотню на ибее для соседа по даче, он хочет летом с моей помощью спаять большой светильник, ну и мне останется сд, ему всего 30 штук красных нужно будет. Приготовил каркас, теперь буду ждать, пока придут сд, но у меня не горит, поработают три из трехваттных и один из одноваттных. К стати, при одном и том же напряжении на блоке, токи в светильниках из трехваттных и одноваттных почти не отличаются. То есть чтобы поднять ток в трехваттных до 500-600 ма, нужно напряжение 13,5 вольт минимум.

 

@viktor50, я заметил что у красных разброс по току гораздо больше чем у синих.

 

Сейчас алюминиевые швеллера еле теплые.
Линейка синих потребляет 367мА, линейка красных 416мА.
Электрическая мощность люстры 30Вт.
Площадь досветки 0,8х0,5=0,4м2.
А если учесть зазоры между контейнерами, то получается почти искомое 100Вт/м2.

Поднять напряжение могу, но стоит ли это делать?
Но зато светики работают не напрягаясь. И думаю, что проживут дольше.

 

Это больше зависит от конкретной партии, есть из 100 штук разброс на 100-150 ма штук у 5, а остальные разброс небольшой 30-40 ма, а есть вся партия начинается допустим от 150 ма и самый большой ток 370 ма, и все с разным током. Но это не проблема. Собираешь цепочки так, чтобы сумма токов допустим красных сд была одинакова. Например 6 красных с током 230+230+270+270+310+350=1660. Теперь берешь другие сд допустим 210+230+290+270+330+330=1660, тогда токи в цепочках будут довольно точно соответствовать друг другу. Если допустим в одной цепочке ток допустим на 50 ма меньше, чем в остальных, то делаешь следующее. Включаешь эту цепочку (сд должны стоять уже стационарно на радиаторе), замеряешь напряжение на каждом сд (между + и - сд) и карандашом пишешь около сд его значение. Допустим самое высокое на одном сд получилось 2,21 вольта. Берешь запасной сд с максимальным проверочным током (допустим в цепочке стоит сд с максимальным током 350 ма), берешь сд с током не меньше этого, допустим 370 ма. Выпаиваешь из цепочки сд с напряжением 2,21 и впаиваешь сд с током 370 ма. Включаешь светильник и на этой цепочке замеряешь ток, обычно одной замены хватает, редко когда приходится заменять еще один сд. Это обычно когда заменяешь сд допустим с током 350 ма. Тогда меняешь еще один у которого было самое высокое напряжение при первом замере, допустим следующий сд был с напряжением 2,19 вольт. По такому же принципу меняется сд, если ток нужно в цепочке понизить (если допустим у тебя в запасе остались только сд с малыми проверочными токами), только меняешь сд с минимальным напряжением в цепочке, а берешь запасной сд и минимальным проверочным током. При перепайке не забывать чуть добавлять под сд пасты.

 

@viktor50, у меня вышло так (включал на 5в от компа через 5,6Ом)
по красным:
1*0,38
1*0,40
2*0,42
10*0,44
37*0,45
42*0,46
6*0,47
по синим:
3*0,32
82*0,33
15*0,34

 

Я советую +5 вольт брать от фиолетового провода (оно на блоке называется +5 sb), оно там стабилизировано, на красном проводе оно не стабильно, зависит от конкретного блока и от нагрузки.