Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я упустил этот момент. После утилизации компов мы пораздавали БП кому надо. А мой остался от моего компьютера (на 500Вт поставил). Вот те, что раздали более ранние и вполне возможно там было что надо. Я потом загляну туда, но сомневаюсь, что уже осталось, недавно один товарищ взял какой-то... Ладно, мы не сдаемся - ищем и/или переделываем.

 

В неподходящий момент вышел из строя мой "любимый" драйвер на PT4209 на китайских 50Вт. Все там проверил (предохранитель, дорожки, диоды и сборку, резисторы, конденсаторы, обмотки, мосфет) похоже сама микросхема "не заводится", все остальное целое, может быть из-за статики(?). Потухло в момент включения. Будто какая-то из встроенных защит микросхемы сработала и не отпускает. Закажу PT4209 10шт из Китая, но это не меньше месяца ждать, а досветка сейчас нужна...

@viktor50, у Вас случайно нет рекомендуемой схемы переделки БП на FSP3528 для питания светодиодного светильника (30шт "полного спектра" "3Вт")? Или рекомендации по переделке БП? В интернете способов переделки несколько под разные нужды. Я пока не разобрался насколько сильно нужно переделывать или доделывать. (Цепочки светодиодов мне, однозначно, переделывать).
Взял у брата БП на "400Вт", FSP ATX400N, плата с контроллером маркирована FSP3528-20D-17P rev 1.05.
Он его частично переделывал под зарядку акк. бат. по найденной инструкции в интернет. Там изменен порог защиты и выведена регулировка выходного по линии +12В. Схему регулировки зарядного тока из инструкции он не делал. Но стабилизации по +12В, как я понимаю самой нужной, нет(?), только "заводские" по +3.3 и +5В.
Он делал по этой инструкции
Переделка FSP3528.doc
правильно ли я понимаю, что мне надо по вот эти двум другим (Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч1 и 2), и обязательно ли добавлять стабилизацию тока по последней?

 

@vitt87, я с 3528 не сталкивался и как переделать не имею понятия. Для изготовления светильника по моей методе нужен блок стабильный с регулировкой напряжения примерно от 13 до 13,6 вольт, в зависимости от мощности подключаемых светодиодов.

 

@viktor50, спасибо за отклик.

С этим в принципе ясно.
Тему я уже перечитал, намотал на ус. Потихоньку разбираюсь с известными переделками на FSP3528. Основная сложность - нет ни даташита на нее, ни схем на БП. Схемы в основном вручную срисованные и на БП в других модификациях...

 

Схем у китайце миллион на одну и ту же модель, найти практически не реально. Даже на распространенные старые модели с TL494 или 7500, они самые простые при переделках и куча переделок самых разных. Я не советую начинать переделку, если нет точных повторяемых схем переделки и у вас один блок. Очень мала вероятность, что не будет при испытании бабаха, и не сожжете силовые транзисторы. Я пока насобачился переделывать блок 6361-02, несколько блоков запорол, а схемы нет и монтаж микро. Там немного не так сделана входная цепь и при уходе в защиту на высоковольтных конденсаторах остается заряд минут на 5. Чуть забудешь и чем то случайно коротнешь между кондером и схемой и блок на выброс. Взял патрон с проводами и лампой накаливания на 220 вольт и как выключаешь блок из сети, с кондеров лампой снимаешь заряд. Зато потом повторяемость переделки 100% и переделка, если не вставлять в блок амперметр и вольтметр занимает максимум 40 минут. Но эта модель блока очень редко встречается. Она раньше стояла на накопителях, на компах не стояла. Просто мне повезло и на работе на задний двор выбросили довольно много списанных накопителей, там все платы были сняты, а блоки нет, пришлось их экспроприировать. Вначале не знал, что с ними делать, как переделать, потом методом научного тыка пытался переделать и получилось очень неплохо.
PS. А где живете в Краснодарском крае? Я там до 17 лет жил, пока учился в школе.

 

@vitt87, если ни знаний ни опыта нет, то лучше не лезть.
То что схемы именно на ваш блок не нашли - не велика беда. Я как то купил 20 сгоревших БП АТХ под малоизвестной торговой маркой powerbox. 10 из них были одной модели на 350 вт. Во время переделки выяснилось что внутри одной модели (согласно наклейке) находилось 3 разных типа плат . Но разница не принципиальная была.
Ваша микросхема неудобна для переделки. Внутри нее делители контроля напряжения - придется их обманывать. Проще убрать эту микросхему со всей обвязкой и сделать по типовой схеме с tl494 или ее аналогах. Вход, высоковольтную часть, дежурку и переходной трансформатор с транзисторами возбуждения не надо трогать. На выходе удалить все выпрямительные диоды кроме +12 в. А дальше добавить tl494 со стандартной обвязкой для зарядных устройств на основе атх. Описаний таких схем в интернете масса.

 

Опыт кое-какой все же есть. Чуть поковырялся, модификация, что сделал брат, работает. Уже хорошо. Напряжение по +12В регулируется, подстроечником поднимается до +14.8В максимум, но столько и не надо. (Был бы в запасе лишний китайский DC-DC преобразователь... на этом бы закончилось, но нету. Есть один нелишний, он в деле, в питании второго светильника).
Надо проверить как будет вести под нагрузкой. Скорее всего будет проседать и нужно, как упомянули выше, отвязывать от +3.3 и +5 с обманкой. Пока нашел такую схему (только у меня ревизия 1.05), но идея мне понятна: подавать на ногу 13 напряжение +3.3В, получаемое делителем на резисторах с +5SB, и на 14ю ногу тоже подобрать резистор, чтобы было +5, узнав какое на +5SB. Ну и выходное по +12В стабилизировать с помощью обратной связи, на 4ю ногу.
Ток бы тоже желательно ограничивать - я не использую светодиоды "на полную мощь", 450-500мА на каждый.

 

@vitt87, Там главное, чтобы в течении нескольких часов напряжение не уходило вверх или вниз, а что будет просадка относительно холостого хода, это не страшно. Допустим включили блок под нагрузку (светильник), напряжение выставили 13,3 вольта, при этом на холодную ток через сд будет в течении минут 30 увеличиваться примерно на 7-10%, лишь бы при этом напряжение не увеличивалось. Потом каждый день при включении светильника будет та же картина. У меня до этого блока примерно так и работали светильники. Если на блок поставите амперметр и вольтметр, будет . Потом главный контроль будет - это напряжение под нагрузкой, так как цепочки диодов выставляешь при изготовлении светильника на нормальный ток при напряжении допустим 13,3 вольта, и при этом ток в цепочке примерно 330 - 340 ма - это для одноваттных сд, для трехваттных напряжение у моего блока примерно 13,4 -13,45 вольта и ток ма под 450. Эти комповые блоки не любят резкую перегрузку, когда при включении ток в разы превышает рабочий ток. Это допустим лампы накаливания. Тогда блок может сразу уйти в защиту. Светодиоды набирают ток "плавно", в течении нескольких миллисекунд и нет скачка тока. У меня блок при включенных к весне 4 светильниках работает на токе больше 10 А и ни разу при включении светильников утром реле времени, не уходил в защиту.

 

Товарищи самодельщики, не забываем, что светодиод, какой бы он ни был по мощности и типу, является нелинейным элементом и питается током и причем стабильным током. Переделывая компьютерный БП надо его дорабатывать так, чтобы обеспечить режим стабилизации тока, а не напряжения. Светодиоды все имеют одну особенность- рост прямого тока при нагреве светодиода и если про это забыть и забить, то получим выход из строя светодиода и разочарование в связи с этим. Если про это было написано здесь выше, то не сердитесь за это повторение. Всем спасибо и удачных работ по доработке компьютерных БП!

Позволю маленькую ремарку -сравнивать ЛН и светодиод как-то не уместно, т. к ЛН это металлическая нить в вакууме и причем сопротивление нити холодной и горячей во много раз отличаются друг от друга, а СД-полупроводник, при этом можно сделать так, что при включении ЛН от БП, тот не уйдет в защиту-все зависит от того, под какую функцию вы его переделаете. Так что, светодиоды ток плавно сами не умеют набирать-его "внутреннее сопротивление" не настолько подвержено изменению во много раз, как у нити накала лампы при пуске.

 

Отчитываюсь: стабилизацию напряжения сделал, обратную связь от +3.3 и +5 отвязал, порог защиты от превышения по +12 поднял. Новый тест с нагрузкой галогеновой лампочкой прошел(?): падение на 0.05В. При этом на выходе +5 повышается. Собираюсь мастерить модуль контроля/ограничения тока по найденной схеме. Беспокоит, что теперь без полезной нагрузки стали более значительно греться распаянные нагрузочные резисторы на выходах +12 и +5. Их, наверное, тоже надо поменять? Раньше они еще и теплопроводной резиной были заделаны, но пришлось ее убрать, чтобы заменить рядомстоящие конденсаторы.

 

Итак, для моего БП с субмодулем FSP3528-20D-17P rev 1.05 нашел схему переделки

чуть поправил с учетом инструкции (надеюсь не ошибся) Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч2

И собрал модуль контроля/ограничения тока по схеме из Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч2

С модулем ограничения тока заработало со второго раза, когда взял китайский заводской измерительный шунт (из старого эл. счетчика) вместо самодельного проволочного. Пока все на соплях, но вроде работает с галогенкой. Теперь все это надо причесать, найти переменники вместо подстроечников для удобства регулировки. И, думаю, надо добавить стабилизатор на LM7812 на вход субмодуля регулировки оборотов вентилятора, так как он подключен к +12, где теперь может быть выше чем 12В. А, да, самое главное - переделать цепочки соединения светодиодов в светильнике, а то я эж так и протестить еще не могу.
Вот такое мое позорище.

 

Протестировал. Не нравится мне то, что получилось. Спаял с цепочками светодиодов по 6 штук (это самый быстрый вариант переделки светильника), напряжение поднял. Ток ограничивает, но свистит при этом. Подняв напряжение требуемый ток теперь 2,7А, может маловат для датчика тока. Выходной ток/напряжение нестабилен, зависит от напряжения в сети - приходится включать через внешний стабилизатор. Или все дело в том, что надо переделывать трансформатор. Убирать еще и выход +5В совсем и снимать с обмоток сумму "5+7" напрямую как на схеме в верхнем углу (там, кажется, среднюю точку забыли посадить на землю?).
Попробую, скрипя зубами, перепаять в цепочки по 3 штуки, может с меньшим напряжением и бОльшим током будет стабильнее.
Прочитал, что есть еще вариант переместить шунт прямо после "косички" с трансформатора, идущей на землю.

 

@vitt87, У вас ток усиливается ОУ и потом идет на компаратор, который управляет деоителем вых. напряжения?
Вы ДГС не доматывали? Если свистит, значит у вас возбуд. Непонятно то ли из-за своеобразной схемы обр. Связи по току, то ли просто не скорректирована RC цепью микросхема шима.

 

Схема из второй pdf-ки 229 поста.
Нет, не доматывал.

 

Посмотрел схему.
@vitt87, я сматываю с ДГС ненужные обмотки. Толстые провода парные. Т. к. я не переделываю на ток больше 6 А, то один парный провод я сращиваю и им делаю одну единую обмотку. Индуктивность получается выше чем у одной обмотки заводского исполнения.
Возбуд чаще возникает именно в режиме стабилизации тока (по крайней мере у меня). Рекомендую в вашей схеме посмотреть на холостом ходе напряжение на выводе 7 усилителя тока на LM358. Там должно быть напряжение близкое к нулю (не выше 50 мВ), но может оказаться и выше, т. к. уровень выхода по минимальному напряжению сильно зависит от производителя LM358 (их делают все кому не лень).
Если на выводе 7 напряжение практически равно GND, то можно попробовать менять емкость C14 и конденсатора между выводами 7 и 6 LM358 (до 10 нФ). И испытывать в режиме ограничения тока.
В TL494 два усилителя. Один используется под ОС по напряжению, второй под ОС по току. Там частотная коррекция раздельная, поэтому в вашей ситуации было бы попроще разобраться.
Осторожно проконтролируйте температуру радиатора с силовыми транзисторами. При свисте температура как правило выше.