Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так и должно быть. Но, например обратноходовый преобразователь уверенно работает при сетевом 85-265 вольт, в некоторых случаях запускается и при более низком сетевом напряжении, но там принцип работы совсем другой.

Верно, мертвое время должно быть таким, чтобы не допустить появления сквозных токов через ключи, когда один еще не успел закрыться, а второй уже открывается и ШИМ не даст его сделать минимально опасным, чтобы поднять еще больше ток вторичной стороны, чтобы не было бабаха ключей.

не про избыточную, а про минимально необходимую.

Я не знаю из чего он сделан, для мелочевки сгодится.

 

Нашел отрезок шунта из давно утилизированного советского мультиметра. Поиск по картинкам дал, что это, вероятно, манганиновая проволока, то есть то что нужно. Также нашел, что манганиновая проволока диаметром 1мм может выдержать ток не более 5А. Вскрыл китайский мультиметр, там шунт из проволоки раза в два толще. Сделал 4 отрезка длиной как в китайском мультиметре (да, знаю, что их сопротивление отличаются, мне это и нужно) и пробовал с разными вариантами их подключения в мою цепь. (В теории я посчитал, что провода диаметром 1мм сопротивлением 0.01Ом нужно ~1.5см, то есть в параллель надо два отрезка по 3см, но на практике сделал иначе). С одним отрезком работает хорошо, но при токе 3.5А шунт заметно греется. С двумя в параллель - уже хуже, так как сопротивление уменьшилось и падение напряжение на нем тоже. Потому попробовал увеличить длину как на фото - и получилось хорошо. Спайка, наверное, все же очень плохо, но жалко такую "редкость" переводить.

 

Ну вот и все. Тест и завтра будет висеть. Ток регулируется от 0 до ... в зависимости от установленного макс выходного напряжения. Последнее можно выше 30В. Выше 35В не пробовал ставить, так как в нагрузке 7805 с макс. входным 37В. Многооборотные резисторы у меня только такие, потому их и оставил, закрепив на стенке.
Попробовал ради интереса 0.01 и 0.03А - ставит и держит, и светит. Не чистые, конечно, по показаниям китайщины. 2.7А 22В - рабочее напряжение и ток светильника, где 5 цепочек в параллель, а каждая из 6 последовательно соединенных светодиодов.

 

Вижу. Охлаждения хватит, теплоотвод какой (размеры,конфигурация) ?

 

(Формально, не видите, фото где 22.7В это без полезной нагрузки. С нагрузкой светильником для заданного тока устанавливает 22В.)

Теплоотвод чего, ключевых транзисторов, диодов БП? Там же еще вентилятор 120мм на "верхней" крышке в сборе. Но больше двух лет он работал (~500mA на диод) и хватало.

 

Угадать точно сопротивление шунта после спайки впараллель почти не реально, вмешивается сопротивление припоя. У меня есть миллиоомметр Е-06-18 тогда без проблем, впаиваешь заранее замеренный кусок провода или шины (с шиной удобней работать) в хорошие толстые медные клемники, дальше замеряешь сопротивление, оно обычно чуть меньше получается. Если впаивать в плату, то точных результатов не получишь, особенно если на плате тонкие дорожки, их нужно пропаять по верху медным проводом. Шину с торцов по чуть подпиливаешь с противоположных сторон со смещением, чтобы получался в итоге типа зигзаг и каждый раз замеряешь сопротивление. Тогда получается суперточный шунт. Круглую проволоку придется подгонять распющивая ее, но это намного сложнее. Можно ее предварительно немного расплющить, а потом уж замерять сопротивление и впаивать и подгонять так же как и шину. Я этих шунтов переделал не один десяток, под токи от нескольких ма до 200 А под сварочные аппараты.

 

Вся бадяга в этой теме про переделку комп. блока питания для питания мощных светодиодов и иже с ним связанного. Я спросил про ожлаждение вашего светильника мощностью 59,4 вт (2.7А 22В)! Сколько кв. см. радиатора заложено у вас под 1 вт мощности или какую площадь радиатора охлаждения используете?

А зачем гадать, когда можно рассчитать, пропустив через него и измерив ток, который протекает через шунт и падение напряжения на нем, а далее уже по формуле Ома. R=U/I

Такие точности уже излишни, т. к вы делаете не образцовый источник питания с сертифицированным шунтом для проведения поверок в сертифицированной лаборатории. Припоем можно пренебречь.

 

Это так, а потом как подогнать к нужному сопротивлению? И чем точно замерить ток и напряжение? Китайскими мультиметрами из трех имеющихся, дают три разных показания. А этому прибору я верю, он хоть и давно, но проверялся в лаборатории. Мне как раз шунты нужны были для амперметров для блоков питания. Очень удобно потом цепочки сд подбирать, не нужно ставить дополнительно амперметр для замера тока, на блоке он точно показывает ток. Ну не люблю я делать как попало вещи, которыми буду пользоваться. Это когда шунт ставишь для какого нибудь токового ограничения, то там +/- не имеет особого значения. К стати, замерял прибором китайские шунты на разные токи 20, 50, 100 А, довольно точные, отклонение в сопротивлении очень незначительное.

 

У меня такого вопроса никогда не возникало, вы же шунт используете в целях стабилизации тока / регулировки тока, а раз так, то и перестроить схему под него не так уж и сложно, по крайней мере для меня, а вы разве делаете не так? Да и прецизионная точность в измерениях в данном случае не нужна, тем более ловить сотые или тысячные доли. Даже не заморачиваюсь, ибо имеющихся приборов мне достаточно.

использовать А штатно в БП для визуализации тока через СД как-то расточительно, это же не зарядное устройство для аккумулятора, где надо видеть ход процесса, а тут -то зачем, выставил ток на СД, через 15 минут прогрева подкорректировал по внешнему А и все. И будет работать как часы. Просто я считаю, что лишние денежные траты на штатный А и даже V в источниках питания СД ни к чему. Может у вас какой-то есть личный тайный смысл, так просветите, интересно?

 

Вы, по всей видимости, не читали эту тему сначала. У меня ток светильника регулируется напряжением на бп. Для светильников из одноваттных сд это от 11,3 до 13,3 вольт. При 13,3 вольтах, токи через сд равны примерно 340-350 ма, так подобраны светодиоды в цепочках. В светильниках с трехваттными сд я обычно больше чем 450 ма по токам не разгоняю сд, хватает и такой мощности. Изменением напряжения на бп, я могу регулировать мощность светильника от нуля до номинальной мощности. Это часто бывает нужно при выращивании рассады. Могу подключать светильник к двум бп, к одному красные сд, к другому синие и регулировать мощность отдельно, не выключая линейки, так как синие сд и так стоят редко, а при выключении части, промежутки между работающими будут значительными и при мелкой рассаде одним растениям будет избыток синего, которые стоят близко к работающему синему сд, другим - недостаток. С драйверами покупными такие вольности не получатся, а паять что - то нет времени, да и охоты. Для этого я и затеял все эти телодвижения. Поэтому в моих бп постоянно работают и амперметр и вольтметр. К стати, китайские амперметры с внутренним шунтом на 10А и вольтметры прекрасно работают и довольно точны (иногда требуется подстройка внутренними потенциометрами, это обычно амперметры). Я брату подарил пару светильников и бп. Так как он полный ноль в этих делах, я ему бп настроил на 13,3 вольта и регулятор напряжения не выводил на панель. Там просто после летнего хранения соединил разъемы и включил в сеть.

 

А у меня вопрос: зачем Вы это спрашиваете? Ведь я не продвигаю каких-либо абсурдных идей и конструкций. Я просто тихо использую светильник для досветки африканских суккулентов в зимний период, а рассады - в весенний.
Нет, подождите, я не хочу снова читать критику в свой адрес. Этот светильник работает с февраля 2016г в той же конструкции. Разве что я несколько раз изменял схему соединения светодиодов под разные источники тока. Этот светильник уже давно раскритиковали на форуме аллед. И я его показывал в теме "Светодиоды в растениеводстве". Но переделывать я его ни тогда не стал, ни сейчас не буду. Единственное, что изменилось по сравнению с тем, что на третьем фото в том сообщении, это появилась фольга на "отражателе".
Если Вам просто интересно, или хотите узнать как делать не надо, могу измерить и посчитать.
По сути там набор параллельных алюминиевых пластин, скрепленных П-образным металлопрофилем (стальным). Светодиоды на китайских звездах с алюминиевой подложкой. Центральный пад светодиода контактирует с падом звезды через термопасту, которую я меняю раз в год. Звезда контактирует с алюминиевой пластиной через термопасту, которую я не меняю, так как воможности резьбы в алюминии ограничены (звезда фиксируется к пластине двумя саморезами).

 

Я в курсе давно. Учить не собираюсь, но этот способ неверный, я уже выше писал. Видимо для вас так проще изменять напряжение. Все драйвера светодиодов сделаны по принципу стабилизаторов тока, а не напряжения. И нафик справшивается инженеры во всем мире их такие разрабатывают и делают, наверно от нечего делать или по незнанию .

Не удивляюсь. Аллед -форум для тех, которые старается делать по расчетам и по науке и там много профессионалов в этом деле, вы видимо избрали свой путь.

Этот пад называется термопадом и покрыт он припоем для того, чтобы светодиод был припаян в контактной площадке основания, а для этого основания и пайки мощных СД и применяется фольгированный алюминий. Пайка имеет лучший теплоотвод, нежели теплопроводящая паста и самое главное ничего менять не надо под светодиодом! Сам светодиод припаивается к плате в трех точках. Мне часто приходится иметь дело со светодиодами 5630 и одноваттными эмиттерами, все их припаиваю к плате в трех точках, а способы их качественной пайки в домашних условия есть и не один. Я применяю радиаторы исходя из 30-50 кв. см. на 1 ватт (некоторые и больше закладывают в расчет) рассеиваемой мощности и считаю площадь основываясь на этом, да и то в зависимости от условий конвекции воздуха в корпусе или без, но охлаждения много не бывает. Поэтому я и спросил и без всякого подвоха и тем более уличить в чем-то.
Стабилизатор тока на 100вт я уже сделал и настроил, доделываю сам уличный светильник на 90вт пока без корпуса, мощность уточню при испытаниях, может и снизить придется. Покажу попозже. Для меня хороший корпус сделать проблема, а остальное фигня.

 

Ну да, я это узнал там же на алллед. Но как и многие другие, сначала покупаем, потом читаем и рвем волосы на голове от того что купили. Мне прислали СД уже на звездах из фольгированного алюминия, тогда я не думал, что что-то надо переделывать. Сейчас есть возможность выполнить пайку и термопада, но делать я этого не буду.

Теперь по теме: есть еще один БП на SG6105, но там, кажется, переделка сложнее, чем на FSP3528.
С другой стороны, мой БП на FSP3528 выполнен хуже, по сравнению с БП на SG6105. Нет термистора во входной цепи (не было), элементов входного фильтра, конденсатор в цепи силовых ключей стоит на 100В 2.2мкФ, (во втором БП - на 400В). Я не уверен, но 100В там же небезопасно? Видел сообщения о ремонте БП, там этот конденсатор взрывается часто.

 

Некоторые линзы у меня не подошли на звезды.

позже может освоите это, все когда-то в первый раз

обманывать его надо, он же ведь одновременно и супервайзер

в базах! Норм

внимательно надо. Взрываются когда усыхают.

 

В базах 50В 2.2мкФ, я про C3 https://www.forumhouse.ru/posts/22989996/
на других схемах БП он на 250В.