Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Абсолютно здравая идея...Зачем себя запаривать проблемами? Отдельный синий, отдельно красный, Включай когда хочешь, какой хочешь, хоть вместе, хоть по отдельностви, хотя мне кажется по отдельности луччи будет цветовые волны не будут друг на друга накладываться...

 

Попробуйте, потом отпишитесь, сколько сожгли сд . Каким образом вы от переменки будете питать сд? Как ограничивать ток? Со слабым здоровье куда ж вы в дачники стремитесь? Там без туда не вылов Лень здесь не приветствуется. У меня уже работают 5 светильников, все питаются от напряжения 13,3 вольт, регулировка по мощности или по отношению красный синий занимает пару секунд, так что дальше отдыхать от трудов праведных буду. Сегодня я @СПВ53, переделал указанный выше блок питания, вроде ушел счастливый, теперь и он будет хвастать своими светильниками. В общем переделка самого блока с врезанием в корпус блока цифрового вольтамперметра, выключателя, переменного сопротивления заняла примерно 2 часа. Подгонка светодиодов по току занимает времени меньше, чем написать, как это делается. Так, что у каждого свои тараканы красивее соседских.

 

Вот, собственно для этого я и написал, что трудно некоторым изучать.
Во сколько встанет полная сумма?

 

Ну, если полный ноль в радиотехнике, то естественно не просто, если хоть умеете отличать сопротивление от конденсатора и хоть чуть соображаете, что к чему, то это элементарщина.
Если будете сами переделывать, то стоимость бп (думаю, что стоит не дороже одного двух драйверов ватт на 10, если брать новый, бу - шные обычно больше 400-600 р не стоят) плюс стоимость переменного сопротивления 20-50 р., плюс если нужно стоимость вольтамперметра цифрового, плюс если будете ставить выключатель тоже рублей 30-50, минус выпаянные два сдвоенных выпрямительных мощных диода. За то повторение переделки 100%, я еще такой переделки компьютерного бп с регулировкой напряжения и такой мощностью на просторах интернета не встречал, всегда какие то загвоздки с переделкой, то пищит, то вылетают силовые транзисторы (сам сжег на переделках других моделей около двух десятков их), то слишком сложно, нужно паять дополнительные платы с микросхемами и транзисторами, и саму схему блока питания перелопатить чуть ли не на половину, то защита не работает, в общем, то понос, то золотуха. В общем возился с разными моделями пару месяцев, толку пока что почти ноль. С этой моделью вообще никаких проблем с переделкой. пайка же сд подобранных по току, ничем не отличается от пайки под драйвера, еще проще, по 6 красных и по 4 синих. Единственно, что нужно, купить процентов на 10 больше сд, но в любом случае нужно иметь лишние, то разобьешь или раздавишь при хранении или эксплуатации, или просто может выйти из строя. Я читал отзывы о драйверах, довольно не надежные конструкции. Блоки же питания комповые работают десятки тысяч часов без проблем. На других моделях часто встречаются вздутые электролиты, на этой я ни одного не встречал.

 

С напряжением диодов не все однозначно.
У более высоковольтных выше сопротивление перехода.
Так что возрастают потери.
В полумосте каким является БП ПК выбросов нет.
Достаточно на выходное напряжение плюс 20-30 процентов сверху.

 

Поставил 40 вольтовый на напряжении до 20 вольт, чуть дал нагрузку, видать прошел частичный пробой диода. Транзисторы вылетели с хлопком, аж корпуса разорвало. Теперь поставил более мощные транзисторы на 15А и диод шотки на 100 вольт, радиатор диода на нагрузке в 100 ватт холодный. У диода шотки падение напряжения на диоде в несколько раз ниже, чем у обычного диода, а это как раз и влияет на нагрев. Взгляните на осциллограмму напряжения в бп, там иногда присутствуют такие пики выбросов на меандре, по амплитуде раза в два выше основного меандра. Возможно они и делают гадости.

 

Вот фотки осциллограмм бп при разных напряжениях.

 

Судя по осциллограмме все нормально.
БП проектируются для ПК и работы с более менее постоянной нагрузкой.
Параллельно сетевой обмотке трансформатора подключена снаберная цепь, резистор с конденсатором которые гасят выброс индуктивности рассеивания. Когда один транзистор закрывается напряжение на коллекторе возрастает до напряжения питания потом растет под воздействием самоиндукции, вот этот выброс и присутствует но он незначителен и гасится снаберной цепью. Потом открывается другой транзистор и напряжение на обмотке меняет полярность (это же полу мост) и совсем компенсирует выброс. При малой нагрузке время между выключением одного и включением другого довольно значительно. Вот и появляются не нравящееся вам выбросы.

 

@Amator46, Спасибо за разъяснение. Я там у ребят спрашивал про этот выброс при маленькой нагрузке. Они сказали, что у них этого выброса нет, меандр чист. Быстрее всего они проверяли при более менее значительной нагрузке. У меня при нагрузке больше 40 ватт этот выброс почти нулевой, в то время, как при незначительной нагрузке, как на первых фото, он почти 50%. Одна голова хорошо, две лучше, а три совсем люкс. У меня так пробило один силовой транзистор на 15 А, хотя нагрузка была не больше 10 ватт и напряжение не больше 10 вольт.

 

Поясните, пожалуйста. КПД 45/101 = 45%? Или там по два светильника 45Вт к одному блоку?

 

Я не понял, откуда у вас эти цифры? Я проверял ваттметром потребление бп на холостых, оно максимум 7 ватт, дальше ни на каких добавочных сопротивлениях ничего не падает, так что вся энергия от бп потребляется только светодиодами. У меня сейчас подключено 4 светильника, два по 50 сд, и два по 30. Напряжение на блоке держу 13,15 вольт, ток общий ровно 10 А, при такой мощности освещаются две полки на подоконнике 40х200 см, света больше, чем достаточно. Над рассадой светильники 130 см длиной, там горят все сд (30 красных и 20 синих в каждом светильнике), справа пока что стоят цветы, там синих горит не много, отношение красные - синие 8 - 1, для роста и цветения комнатных цветов достаточно света, для орхидей аж немного многовато, листья стали темнозеленого цвета, но растут и цветут вовсю. Пока не разделял питание на два блока, один для синих один для красных сд. В светильниках у меня можно и выключателями менять соотношение красный - синий, или (сделаны два вывода с каждого светильника, один от красных один от синих сд) или можно подключать красные к одному блоку питания, синие к другому и регулировать мощность каждым блоком раздельно, включив выключателями в работу полностью все сд.

 

Вот фотки блока питания доделанного окончательно. Поставил выключатель питания, вольтметр и амперметр, вывел регулятор напряжения, сделал выход питания через зажимные клеммы, спаял мощные клеммы с вилками на одном конце для подключения к бп, на втором компьютерные разъемы (у меня таких полно) для подключения светодиодных светильников. Сечение проводов 6 мм2. Верху сзади заклеил лавсановым скотчем верхние всасывающие отверстия. Они оказались лишними. В блоке стоит регулятор оборотов вентилятора обдува и что приятное, функционирует отлично, чем сильнее греются внутри радиаторы на бп, тем быстрее вращается вентилятор. В данном режиме при 10 А напряжение на вентиляторе примерно 6 вольт и его работа практически не слышна, для него это детская нагрузка, блок абсолютно холодный. Когда были не заклеены верхние решетки, через них входил основной воздух и радиаторы грелись сильнее и естественно быстрее вращался вентилятор. Теперь всасывание идет только через задние решетки и протягивается воздух вдоль радиаторов, они практически комнатной температуры и вентилятор вращается медленно. Вообще этот блок питания для наших целей супер . Я их перелопатил десятка полтора, если не больше, моделей, этот самый простой в переделке, самый надежный и мощный. Повторяемость переделки 100% без всяких проблем, такими параметрами ни один из попадавшихся мне компьютерных бп не обладал. Блок питания, который на фото, на нем написал 10 А, это потому, что там стоит амперметр на 10 А, на бп, который на последнем снимке, амперметр на 50 А, там без проблем можно давать максимальную нагрузку (на бп этой модели (PS-6361-02) на шильдике написано по 12 вольтам два выхода, которые я объединил 12 А и 14,5 А). Я больше 20 А не давал, нечем нагрузить блок на больший ток. Теперь, чтобы не расслабляться, начал переделку бп ну очень заманчиво изготовить и запустить такой блок. Там вообще можно выставить нужный ток на выходе и никаких проблем, что перегрузите светодиоды. Начальная переделка уже сделана, проверен на нагрузке, теперь спаял дополнительную панельку с LM 2902 или LM324A, купил корпус, в общем дело продвигается.

 

Еще один нюансик забыл сообщить, если будет установлен амперметр, то ОБЯЗАТЕЛЬНО в любом бп необходимо отключить минус по выходу от корпуса бп. В некоторых модификациях переделок это может привести к выходу бп из строя, если случайно выход даже минуса бп попадет на корпус бп. В бп модели PS- 6361-02 для отключения платы по низкому напряжению от корпуса достаточно выпаять или перекусить перемычку JP 23, она соединяет минус выхода с корпусом бп. Она находится (если смотреть с противоположной от вентилятора стороны) в левом ближнем углу, где выходят провода. В других модификациях я обычно срезаю кусочек фольги там, где он соприкасается с креплением платы к корпусу. В одних блоках это только в одном месте, в других в двух точках крепления. По высоковольтной части от корпуса не отключаю.

 

Захотел тоже переделать свои бу БП от компьютеров, но столкнулся с проблемой, все они на супервизорах типа wt7510 или wt7525. Кто то пишет, что его надо просто выкинуть и ногу 2 и 3 замкнуть, я так понимаю с нее идет минут на оптопару для ШИМ и в разрыв надо вставлять резистор для регулировки тока? А как тогда быть с защитой от КЗ и на сколько таким образом я смогу регулировать напряжение в каком диапазоне? У кого есть опыт переделки таких БП?

 

А вот и моя ложка дегтя в бочку меда.
Тоже пытался переделать тройку блоков питания для регулирования напряжения, но не получилось.
Решил сделать на токо-ограничивающих резисторах из фехрали. В результате подбора сопротивления оказалось, что не надо делать никаких резисторов и т. д. все это лишнее! я собрал сборку диодов по следующей схеме: три светодиода включаем последовательно т. е. 3.2-3.6 в *3 шт=9.6-10.2 В. и так делаем несколько сборок, которые включаем паралельно. Далее запитываем это все от 12В комьютерного блока питания. Вроде бы создается перенапряжение в 12-10.2=1.8 В, но это не так. В силу просадки напряжения из за большого тока, блок выдает не 12В, а около 11В, что вполне приемлемо для светодиодов, но данный способ работает когда вы включаете сборку мощностью не менее 50 Вт, т. е. 3 последовательных*12 паральных сборок=36 диодов. Ток приходящий на каждую сборку из 3 последовательных диодов получается от 0.7 до 0.8 ампер. Умножаем на 12 (12*0.7)=8 -9 ампер. Полная мощность 8 ампер *11В=88Вт. Еще раз оговорюсь, что данный способ подходит для включения большого количества диодов от одного блока питания, так как 12В шина сильно просаживается, а блок питания контролирует просадку только по 5В шине.
Второй вариант, подключать отдельно каждый светодиод по шине 5В, также в большом количестве, но есть огромный минус, суммарный ток достигает 25 и более ампер и очень сильно греются провода. Шины в 3.3 вольта не хватает для подключения диодов, там ток идет на каждый диод не более 0.2 ампер.
Данная методика проверенна на 3 разных блоках питания, 300ВТ, 400ВТ, 450ВТ.
Проверенно на красных 660Нм, синих 450Нм, зеленых 530Нм, и диодах полного спектра 400-740 Нм.
Только красные включаем по 4 штуки последовательно, у них рабочее напряжение меньше.