Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не нашел конкретных статей про адаптацию компьютерных БП под ленты, а на форуме информация очень разобщена и "размазана" по страницам - не воспринимается как целое.
Опыт с подобными работами имеется, поэтому задаю конкретные вопросы а не спрашиваю про устройство и принцып действия БП.
С табличкой знаком. Ну и что с того? Да, я знаю, что 400Вт - это общая мощность всего БП и, что на 12В 20А придется всего 240Вт, а не все 400Вт. Что это меняет? Запас по мощности все равно колосальный! Спрашиваю, потому, что нет времени на эксперименты. И, заметь, не спорю, а спрашиваю чужие мнения.
Вы пишите, что стабилизация 5В. А разьве 12В не стабилизируются?
С архитектурой ознакомился.

 

Меняет, если надо увязать первое со вторым

Остальные стабилизируются на дгс, но ведущую роль в этом задает канал 5в и от его работы зависит всё!

 

Всем здравствуйте.
А защиту по току и собственно токовую стабилизацию с помощью кольца с парой обмоток последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора уже предлагали? Типа - если ток превышен, то меняем заполнение у ШИМа.

 

@Lightup, Здравствуйте.
Можно сделать и так. Здесь уже кого на что хватит.

 

Это удорожание, потери на их "прокорм" и сколько затем возни с подбором диодов? А температура изменится - светодиоды могут сгореть из-за "саморазгона".

Вот схема стабилизатора тока, самого идеологически правильного питателя для цепочки последовательных LED. Только исходный блок питания для нагрузок менее 1А должен быть импульсным от принтера, видеомагнитофона, часть платы от ЭЛТ монитора или телевизора - на номинальные 24-120В.
33В стабилитрон ограничивает U макс. выходное, резисторы R12|R13 - датчики тока, на них <0,6В падать должно (пмсм, в симуляторах проверить можно).

 

Я трехваттники практически в цепочки не подбираю, просто партию прогоняю, как выше описывал, и выбраковываю только диоды, которые намного различаются по току, но это обычно 3-5 штук из сотни, а остальные ставлю в цепочки без подбора. Трехваттники питаю током 370-450 ма. За лет 7 эксплуатации никаких саморазгонов не замечал. При прогреве сд ток в них поднимается максимально на 10%, поэтому я на холодном светильнике выставляю ток на 10% ниже номинального и больше не парюсь. Если честно, то трёхваттные сд я больше, чем на 450 ма не разгоняю, нет смысла. Около сд П профиль, на котором они закреплены, больше 40* не нагревается. Весь блок питания на холостых потребляет мощность не больее 6-7 ватт, если учесть, что снимать с него без проблем можно примерно 260-270 ватт. Ток светильника можно плавно регулировать от почти нуля до номинального. Можно отключать и подключать к блоку питания светильники общей мощностью до 250 ватт. Колупаться с платами и прочими прибамбасами и настройками мне неохота, не вижу смысла. Всё что в жизни делал, старался делать минимально просто.

 

А в тех цифровых амперметрах и вольтметрах есть микроконтроллер и прошивка (в каждом). У меня один такой сдох на ровном месте, без перенапряжений совсем, неделю проработал.
Кажущаяся простота - хуже воровства, крадёт ток и надёжность.

 

У меня за 7 лет ни один вольтметр или амперметр не вышел из строя, питаю их от стабилизированного напряжения, которое есть в блоке питания 5 вольт. Ни один переделанный бп не вышел из строя, хотя до этого они как минимум лет 20 круглосуточно отработали на своих местах. В моём варианте запитывания сд как раз ничего не крадётся, так как нет больше никаких прибамбасов, потребляющих энергию, кроме бп, потребляющего 6 ватт. А как вы в вашей системе запитки сможете изменять мощность светильника?

 

БП (любой импульсный на 12-24В) потребляет не только 6Вт в покое, но и процентов 20 от мощности нагрузки. На нагрев диодов, трансформатора и т. д.

У типичных цифровых вольтметров
"Собственное потребление 20 мА" (питание 4.5-30В)

Ещё посмотрите, что такое https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
Там выпрямители не диоды, а полевики (синхронные).

Никак или переменник добавить нужно куда-то.

 

Если на то пошло, то кто мешает сделать самому цифровые А и V, например, на ICL7107, она доступна, недорога и ничего программировать не надо, да и размер индикаторов можно подобрать, какие вам понравятся?

не самый-то он идеологический и правильный. Датчик тока будет сильно греться, чтобы обеспечить падение напряжения на нем в 0,6 вольт и придется его подальше отнести от транзистора, поэтому схема оставляет желать лучшего в отношении точности установившейся стабилизации тока. Да и ТКН стабилитрона внесет свою лепту в общее дело не в лучшую сторону. Точнее будет взять резистор более низкоомный, с падением на нем, например в 30 милливольт и применить ОУ, хотя бы 358 для обеспечения тока управления светодиода оптрона. А вместо стабилитрона поставить 431.

Практически кпд сетевого импульсного источника питания в самом лучшем исполнении 87%. 100 -87=13. Вот как раз эти 13 % и будут потерями в тепло. Если мощность источника питания 200 ватт, то 200х0,13=26 Ватт. И это в самом лучшем случае. А в самом заурядном случае и того больше.

 

Да, вы правы. Эта схема - для начинающих, кому неохота с вольтметрами "сношаться". Демонстрация принципа или для 350 мА сойдёт.
Сложную схему я тоже выкладывал, в теме "светодиодное освещение дома - первые опыты".
https://www.forumhouse.ru/posts/3758313/
Кстати вспомнил, что напряжение >24В можно получить с крайних обмоток импульсного трансформатора БП ПК 2*12В, одним более высоковольтным диодом (200В против 100В, допустим).
В цепи 12В компьютерных блоков стоит выпрямитель со средней точкой, вот её и надо перестать использовать.
Думаю, что 30В 10А можно будет выжать, при умении. А 5-вольтовые обмотки на вентилятор пустить, тоже с заменой диодов.

 

Переделайте блок, обкатайте, пусть поработает несколько сот часов под номинальной нагрузкой, потом отпишитесь. Я уже вдоволь наэкспериментировался, несколько сезонов промудохался, больше нет желания, да и других дел полно. Для рассады, да и для досветки орхидей зимой, мой вариант лучший и самый надёжный из всех, что я встречал. За 7 сезонов ни одного отказа, это что то, да значит.

 

А можете реальный КПД измерить?
Вдруг эти блоки (куча) вас грабят по эл-ву на 1000 руб/год?

 

Сегодня не буду заморачиваться, а завтра вытащу пару светильников, есть довольно точкые клещи UT 201E, у них точность по постоянке 2%, по переменке 2,5%. Есть измеритель мощности, его на сеть поставлю, а на светильниках клещами замерю, так как миниатюрный амперметр с переделанным шунтом на 50 А, не отличается большой точностью. К стати, работает один блок (вы, наверное в начало темы не заглядывали) хоть на один, хоть на 4 светильника. Редко когда перед концом выращивания рассады, когда на окне джунгли, на всю мощность вклчаю светильники, и чтобы не снимать с одного блока 20 ампер, включаю второй блок, и то это не каждый сезон бывает, только когда приходится поздно высаживать рассаду и она слишком большая.
Ну, вы блин даёте, у меня мощные светильники на рассаде от силы пару месяцев по 16 часов в сутки работают, там и лампы накаливания не нажгут на 1000р.

 

@user343, сейчас вытащил нагрузочное сопротивление и замерил параметры блока питания под разными нагрузками. Вот параметры: ток в выходной цепи 23А, напряжение 13,0 вольт, при этом измеритель мощности, включённый на входе220 вольт в блок показал мощность 360 ватт. По моим подсчетам получилось 83%. На малых нагрузках порядка 5А, кпд 76%.