Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@viktor50, а у хороших LED драйверов (токовых) 90-96% КПД.
Потому что они не на 12В, а высоковольтнее (есть даже на 360В в 190Вт пром. светильниках) и по резонансным схемам сделаны.
Пример на 126Вт:
Максимальная входная мощность 150 Вт
Выходной ток 700 ±5% мА
Выходное напряжение 90-180 В
Входное напряжение 176-264 В АС / 250-370 В DC
Коэффициент мощности > 0,97
Пульсации выходного тока < 1% (2-х фазный преобразователь inside?)
КПД 90%
Степень защиты IP20
Диапазон рабочих температур -60°С…+75°С (электролиты замёрзнут)
Размеры (ДхШхВ) Ø85 х 30 мм

 

Так я ж не против, купите хороший драйвер, подключайте светильник и светите. Хороший драйвер стоит хороших денег и это на один светилькик, и светильник с напряжением 180 вольт очень опасный для наших условий, он должен быть абсолютно герметичным, а такие денежек и не малых стоят, а сколько он прослужит, большой вопрос. Цена такого светильника будет такая, что мои светильники с кпд 80% и за 5 сезонов столько не нажгут света, сколько стоимость ваших светильников и они обычно не ремонтопригодные, начнет со временем мигать, когда сд подсядут и на выброс его. У нас на работе типа таких стоят 30 ваттные герметичные. Я светодиоды на 700 ма никогда разгонять не буду, на таком токе они довольно быстро помрут, мне и 400-450 ма за глаза хватает. Размер светильников делал под размер полок на окне, 120 и 75 см. Пульсации тока ноль, абсолютно не напрягают зрение. Рассада ведь в жилой комнате стоит. При необходимости заменить разбившийся сд занимает минуты, там больше приготваливаться будешь, чем менять. У меня блоки халявные, светильники самодельные из дюралиевого профиля, ничем не закрытые, их хоть в воду окунай, они безопасные, так как там 13 вольт напряжение и гальванисески не связанное с сетью. Когда на окне поливаешь на второй полке рассаду, я не парюсь, что может вниз протечь вода и попадёт на светильник. Там одни светодиоды стоЯт, а блок питания в стороне стоит.

 

Подскажите, а почему драйвер со временем мигать может начать?

 

Кондёры высыхают или схема управления уходит в защиту от повышенного вых. напряжения при обрыве в нагрузке.
Или сама нагрузка виновата - от нагревания расширяется и теряет контакт, золотых проводочков к кристаллу светодиода.

 

При деградации сд они начинают потреблять меньше ток, драйвер старается его поднять, поднимает напряжение, и когда оно становится максимальным для данного драйвера, он начинает периодически сбрасывать напряжение. Происходит так, как будто вы при установке подключили лишние сд.

 

Здравствуйте! Возможно, мой вопрос уже рассматривался в данной теме и чтоб не перелопачивать 20 страниц, подскажите, пожалуйста, на какой странице можно узнать следующее.
Возникло желание для питания светодиодов использовать блок питания от компьютера. Первой мыслью было купить автомобильные лампочки на 12 В, но у БП имеются выходное напряжение на 3.3 и 5 Вольт. Вот и подумал, ведь на автомобильных наверняка гасится напряжение до номинального для светодиода. А какое у них рабочее напряжение и есть ли на 3.3 или 5 вольт, что б не заниматься вопросом ограничения тока, а сразу подключить, если это возможно?

 

Бп от компов без переделки не годятся даже для запитки 12 вольтовых сд лент. Там блок следит за напряжением 5 вольт и его удержиаает в пределах нормы, а 12 вольт ему по барабану. Если подключить нагрузку в цепь 12 вольт, то там напряжение может падать на пару вольт и больше, в зависимости от нагрузки. 3,3 вольта стабилизировано отдельным стабилизатором, но оно может быть велико для трехвольтовых сд (синие, белые, зеленые), да и как вы их впараллель запитаете, там ток каждого сд если даже 350 ма, то светильник из 50 сд будет потреблять ток 17,5 А. Это провод нужен для запитки их минимум 6 мм2, и то падение напряжения будет ненормальное, а светодиоду нужно при питании стабильным напряжением точность подачи напряжения не хуже 0,01 вольта, иначе пожгете сд. У меня блок питания переделанный и точность напряжения на выходе +/- 0,02 вольта, очень слабо зависит от нагрузки и так держится хоть месяц, и не зависит холодный блок или прогретый. Сами сд при нагреве примерно в течении получаса поднимают ток примерно до +10%, так, что это нужно учитывать при первоначальной установке тока в светильнике, а дальше ток стабилен в течении хоть 16 часов (столько у меня в день работают свелильники на досветке рассады). Вот пример, при включении утром досветки ток в светильниках при напряжении 13,3 вольта 12 А, минут через 30 ток поднимается до 12,5 А и так держится до ночи, пока таймер не отключит напряжение.

 

Диагональная запитка - плюс 3.3В блока питания к началу длинной параллельной цепочки, землю - к её концу, тогда падение напряжения на проводах равномерно распределится по цепи и на каждый светодиод дойдёт одинаковое напряжение.
Но ещё партия светодиодов должна быть одной, а их температура - максимально близкой. Суммарная мощность связки лучше чтобы была на грани срабатывания защиты от перегрузок БП.
И ещё КПД БП при этом будет минимально возможным.

 

А ток чем регулировать будешь? Вполне возможно, что при напряжении 3,3 вольта ток будет либо меньше нормы для данных сд, либо больше, да и в партии сд разброс бывает приличный. Я супер пупер современные наши не тестировал, но думаю, что и эти не совсем одинаковые будут по току, но если есть желание паять между сд толстые провода, то попробовать можно. Хоть по диагонали, хоть как паяй а ток все равно в светильника тот же будет и провода подводящие нужны толстые и минимальной длины. Если светильник 120 см длины, то на дальний конец длина провода должна быть минимум 150 см, а если пару полок в рассадной стойке, то еще длиннее. Иначе, если падение напряжения на проводе будет 0,3 вольта, то при оставшемся напряжении в 3 вольта на сд, его ток может упасть значительно. Вот сейчас протестировал на работающих светильниках: при напряжении 13,3 вольта ток 7,1 А, при напряжении 13 вольт ток падает до 6,1 А. И получается, что мощность с 94 ватт падает до 79 ватт, а световой поток, быстрее всего, падает еще на большую величину. Мне его нечем замерить.
Про кпд здесь и речи не может быть, это если зимой теплицу освещать, там да, лишних много киловатт набежит, а нам 45-55 дней растить рассаду и если накрутит лишних две три сотни рублей, то явно не разоришься. Если хороший драйвер имеет кпд допустим 95-98 %, а блок 90%, то сравните стоимость этого драйвера и обычно халявный бп, или купленный на барахолки за копейки, то как раз эта разница в деньгах и будет компенсирована. Правда, такую, как у меня модель бп сложно найти, за то ее переделка супер простая.

 

М...да! Оказывается не так всё просто. Скажите, а как, к примеру, подключаются сд на автомобиле? Неужели для каждого из них отдельная запитка? Мне казалось, что они там включаются параллельно и всё, как обычные лампочки.

 

По 3 белых СИД последовательно + резистор или др. ограничитель тока.
http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
Причём кристаллов может быть и по 3 в одном светодиоде (9-10В питание), а резистор куда-то спрятан, так что первое впечатление простоты обманчиво.
Ещё мощные СИД часто включают через импульсные DC/DC преобразователи со стабилизацией тока. Как повышающие, так и понижающие, в зависимости от длины цепочки.

 

Спасибо, теперь немного прояснилось. И всё же, как мне реализовать мою конкретную задумку в использовании БП для сд. Дело в том, что в моем доме потолки 3 метра, что для жилых комнат как бы нормально, но для ванной и туалета совсем ни к чему. Поэтому там и там я сделал подвесные потолки из алюминиевых пластин на высоте 2.2 метра и хочу врезать туда сд по 4-6 штук. Как проще всего это сделать?

 

Если хотите максимум показателей лм/руб, лм/век, то поставьте фирменные LED линейки и драйвер за 300-3000р. (второе число типично для регулируемых, >50Вт), это десятки раз обсуждалось в темах про освещение растений и помещений.
В туалет из-за кратковременной работы в принципе и обычные цокольные лампы сойдут.

 

Неужели это будет дешевле, чем переделка БП пусть даже для напряжения 12 и использования автомобильных лампочек?

 

Он сделаны, чтобы "стричь" водителей, не дать им забыть дорогу в магазины запчастей.
Вентиляторный БП при постоянной работе пыль наберёт, а драйверы (ватт до 200) - пассивно охлаждаются, надёжнее.
Какой у вас уровень владения паяльником, сколько лет учили электронику (в радиокружке, ВУЗе)?