Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Китайский метод.
Вы плохо знаете электронику.
Совет негодный.
Совет радиогубителя.

 

Замечу, что "китайский" метод, как вы его назвали работает великолепно уже как месяц. Ток не плавает, что еще нужно?

 

Светодиод - токовый прибор. То есть его нужно питать током. Посмотрите datasheet внимательно. Там есть ВАХ. Требования по температуре и тд.
Один выйдет из строя и за ним следом все остальные...
Вместо нормального драйвера (токового) вы используете в качестве "ограничителя"тока R вых источника напряжения.

 

Месяц это не срок, и в вашем варианте невозможно изменять соотношение красный - синий в светильнике. Такое включение БП никак не стабилизируется по напряжению, поэтому как и написал @slava137, при обрыве одной цепочки у вас напряжение возрастет и могут сгореть почти все диоды. У моего переделанного бп напряжение стабильно и практически не зависит от нагрузки и поэтому выставляешь напряжение и оно не зависит от количества включенных цепочек сд. И еще, нужно подбирать сд в цепочке, об этом я подробно писал выше, как их подбирать по току, иначе в одной цепочке ток будет ниже нормы, а в другой может быть выше критической нормы и сд в цепочке долго не прослужат. Разные экземпляры одной и той же модели бп имеют разные выходные напряжения и разную зависимость напряжения от тока нагрузки. Практически все бп реагируют на нагрузку в цепи 5 вольт. Если там застабилизировать напряжение, то тогда блок на выходе по 12 вольтам будет выдавать стабильное напряжение при изменении нагрузки. Но такую химию мне удалось сотворить только с бп модели PS 6361-02, он легко переделывается и четко регулирует напряжение и держит выставленное напряжение не зависимо от нагрузки. У меня десятка полтора различных моделей бп от компов и кроме этой модели ни у одной другой не удалось получить стабильное по нагрузке и регулируемое напряжение. Регулировка напряжения у некоторых моделей получается в небольших пределах, но оно не стабильно по нагрузке.

 

Наконец то доделал нагрузочное сопротивление для тестирования блоков питания. Автомобильными лампочками нагружать блок можно до небольшой мощности, ватт 40-50 не больше. Дело в том, что вольфрамовая нить лампочки в холодном состоянии имеет очень маленькое сопротивление и при включении блока на нагрузку в виде лампочки, блок воспринимает малое сопротивление нити накаливания как КЗ и уходит в защиту. Здесь нихромовая шина примерно 1х5 мм, можно нагрузку давать хоть 500 ватт и больше. В нижней части этого устройства стоит вентилятор для обдува стержней с намотанными шинами из нихрома, когда нужно проверить длительную нагрузку.

 

@viktor50, здравствуйте. Интересный материал, спасибо. Не хотел создавать тему, вопрос небольшой, может, подскажите, как поступить. Светодиодные прожекторы по 50 Вт ("эра"- сборка из 96 диодов), поработали каждый часов по 10-20 не боле. Ни с чего взяли и поперегорали в каждом прожекторе по 2-3 СД. Комнатные/уличные led светильники - полоски в то же время работают без проблем. Чего можете посоветовать, на вскидку, - менять СД поштучно, оставляя родной драйвер, или подкинуть питание Вашим приемом с комповыми БП? Знаний маловато, но расписано весьма подробно, - полагаю - справлюсь. Спасибо

 

@CaseFo, В прожекторе сд стоят на радиаторе, быстрее всего общем. Возможно, что попались бракованные сд. У меня в карманных фонариках то же часто перегорали отдельные сд. Они там стоят в параллель и гасится лишнее напряжение одним общим сопротивлением. Естественно никто не подбирает сд по току при установке, вот и получается, что некоторые сд работают на повышенном напряжении, то есть токи превышают все нормы, вот и перегорают сд. Если питается через драйвер, то ток не должен превышать норму, тогда это бракованные сд. Я не знаю, как у вас в прожекторе включены сд, через драйвер или блок питания или просто через гасящие сопротивления. Судя по количеству сд у вас они по 0,5 ватта (0,5х96 =48).Возможно просто под некоторыми сд не была подложена теплоотводящая паста. На лентах там допустим 12 вольтовые ленты с белыми сд включены по 3 штуки последовательно, это примерно напряжение около 10 вольт, а остальные 2 вольта гасятся сопротивлением и они не особо чувствительны к колебаниям напряжения +/- 2 вольта, при питании 10 вольтами, они светятся слабо, при 14 вольтах большой перегрузки не будет.

 

Спасибо. Я так понял, что СД лучше вставлять с меньшим рабочим током, чем с большим? В том случае, если сборка работает на пределе? Драйвер, похоже, не резисторный

 

Судя по фото там обычный драйвер, значит сд нужно ставить такой же модели. Они соединены последовательно. Возможно сами эти светодиоды не слишком хорошего качества. Нормальные работают минимум 40-50 тысяч часов.

 

Ура! Вчера на работе на задний двор выбросили какие то списанные компы, в них блоки питания PS-6361-02, так что в ближайшее время буду их переделывать под источники напряжения. Постараюсь подробно сделать фотки всего процесса, потом выложу здесь.

 

Вчера наконец то пришли токоизмерительные клещи с ибея, заказывал аж в ноябре, модель UNI-T UT210E. Вещь для настройки светильника . Они меряют постоянный и переменный ток в режиме клещей от миллиампер и до 100 А, что ускорит подбор цепочек, так как не нужно каждый раз разрывать цепь для замера тока. Меряют очень точно. Там еще куча функций, прозвонка, замер падения напряжения на диоде, замер постоянного и переменного напряжения с высокой точностью, замер емкости и сопротивления, обнаружение скрытой проводки. В общем миниатюрый мультиметр.

 

Хочу повторить питание от БП компутера
Светиков у меня 80штук (20 красных, 30 синих и 30 розовых). Было бы интересно переключать.
Интересно узнать мнение - если хлыст алюминия 6м разделить на отрезки по 75см, то получится ровно и без остатка.
Грызут сомнения - не тесно ли им будет на одной линейке 30х30х30х1,5?

 

Это одноваттные или трехваттные? Для одноваттных у меня стоят примерно через 7 см на швеллере 20х20х20х1,5 мм, при полном токе 350 ма температура швеллера у сд не выше 40*, так что 30-и мм швеллер трехваттные запросто выдюжит через 7-8 см друг от друга. Я ставлю во всех светильниках (кроме специально сделанного для орхидей), соотношение красный - синий 3/2, тогда соотношение мощности красных и синих примерно 50/50. Это еще и обусловлено питанием то БП, там примерно 13,3 вольта, а это запитка 6 красных или 4 синих сд. Я бы эту туфту розовые не ставил, если уж делать, то только на 440 и 660 нм и если как у меня светильник стоит в спальне, то на 50 штук сд штук 6-8 поставить зеленых, свет получается примерно такой же как от розовых. Но в последних полезного света с частотой 440 и 660 нм с гулькин нос, остальная частота света не используется растениями. Вот чем и заманчив мой метод запитки сд, что я сделал светильник и он пойдет на все случаи жизни, можно менять соотношение цветов и мощность в любых пределах, а чуть большая возня с подбором сд потом с лихвой окупается меньшим количеством светильников и меньшим мудоханием с их перестановкой.

 

Трехваттные.
Высчитал, что между светиками будет 82мм.
6к+4с соберу

 

С краев то оставил промежуток, диоды ни к чему впритык к краю светильника ставить, нужно хотя бы см 5 оставить, у них угол рассеивания у линзы 120*