Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Коллеги, добрый вечер.
Прошу вашего совета / мнения.
Приобрёл Ermangizer, скважина 3", глубина подвеса насоса 18м, дебит 1.5-1.7 куб. м (возможно немного больше). Т. е. рабочий напор должен быть 18+30 = около 50м
Точек разбора немало (2 санузла + кухня). т. е. нужно подогнать макс производительность насоса к 1.7 куб при напоре 50м (= давлении в системе 3 бар).

Выбираю между насосами Беламос:
- TF3-60 (производительность при напоре 50м = 1.4 м. куб)
- TF3-80 (производительность при напоре 50м = 2.1 м. куб).

Вариант 1: в теории, нормально вписывается TF3-60, но насколько заявленная производительность соответствует реальности? Не больно ли "внатяг"?
Хотя, его производительность можно увеличить до заветных ~1.7 м. куб, уменьшив давление на Эрманджайзере до 2.5 бар.

Вариант 2: взять TF3-80 (с серьезным запасом, в. т. ч на износ) и уменьшить на Эрманджайзере макс частоту, чтобы она соответствовала нужной производительности; допустим 45Гц для давления в системе 3 бар и производительности ~1.7 м. куб.

Какой вариант выбрать?

 

@Borman777, вряд ли в частных гражданских условиях получится часто превышать такой дебит. Поэтому чисто мое мнение- насос с запасом. Минимальная частота для работы это как бонусом к такому насосу.
Мощность насосов разная?
Помню свой насос подбирал впритык. Сейчас Сирио на 50% не может быстро поднять воду с 35 метров (примерно). На 70% легко. А был бы насос мощнее\производительнее - более гибкое управление насосом, а следовательно удобство еще удобнее.

@Borman777, хотя, стартовая частота в настройках это только для старта насоса. Дальше в работе для подстройки давления он (частотник) использует весь диапазон (50-100%) частоты.

 

Если есть точки разбора на 2 этаже - не советую. Пока у меня было реле давления, отстроенное на диапазон 2.5-3 бар, на нижней границе цикла (2.5 по манометру внизу) на 2 эт. в душе вода текла крайне вяло. Когда внедрил эрманджайзер и поигрался с настройками - в итоге остановился на установке 3.5 бар.
Про остальное не подскажу - у меня не скважина, а колодец 6 колец, Водолей с харррошим запасом. Все остальные настройки эрмана оставил по умолчанию, при этом на 100% частоты выходит крайне редко, обычно где-то между 30 и 40 гц. Бывает, слегка "промахивается" при резком перекрытии большого расхода: пока плавно гасит скорость и переходит в стендбай, давление поднимается до 3.7-3.8, но при стационарном расходе стабильно держит +\- 0.1 бар несмотря на большой запас по мощности. Думаю, для скважины запас будет еще полезнее.

 

Думаю брать частотник себе на водоснабжение. Вроде как с частотником должен монтироваться гидроаккумулятор маленького размера, но я так же собираюсь ставить бойлер косвенного нагрева на 300 литров и вода в нем при нагреве может достаточно существенно расширяться. Вопрос не сыграет ли это злую шутку и не буду ли я иметь проблемы с напором из крана?

 

Сыграет, ага. У меня из 100-литрового водогрея воду давит зимой. Буду сейчас отдельный гидроаккумулятор ставить после водогрея уже (потому что на нем обратный клапан стоит, не пускающий воду обратно к гидроаккумулятору насоса).

И если будете брать маленький, смотрите, чтобы разборный был. У меня мембрана 1.5 года продержалась в бачке который комплектом с Эрманджайзером шел. И не заменить ее там - на выброс бачок.

 

@acrum, так вот я и спрашиваю, а стоит ли маленький вообще брать? Может брать сразу как надо под водогрей? А там расширение 18 литров. взять сразу на 20 или итого больше наверно надо.
Вот вопрос насколько корректно ерман будет работать с таким расширительным баком. Не начнет ли плавать давление из-за большого бака, т. к. будет большая задержка.

 

Если будете ставить обратный клапан на входе бойлера, как это обычно делается, то расширительный бак под горячую воду придется ставить отдельно - уже после клапана.

Можно ли бойлер без клапана использовать, не знаю. Наверное, это не совсем правильно. Поэтому проще поставить два гидроаккумулятора - один небольшой магистральный на входе (5-8л), с которым будет работать частотник. И один отдельный для бойлера.

А в плане объема гидроаккумулятора Эрманджайзеру, по-моему, плевать - колебания давления будут только если мембрана из строя выйдет. На большом баке ему по идее даже проще работать будет.

 

Не начнет. У меня до имплантации эрманджайзера была простая стандартная схема - мех. реле давления + 100л гидроакк. При установке эрманджайзера в "водяной" части ничего не менял, даже реле не стал демонтировать. Просто вкрутил манометр с датчиком на место старого и переключил электропитание насоса на Эрман. Все нормально работает. Бонусом получилось резервирование на случай поломки Эрмана: питание насоса просто перекидывается обратно на контакты механического реле.

 

Использование ГА большого объема при использовании эрманджайзера спорно. Из-за практически неизменного давления при работе не будет происходить водообмен в ГА. Следовательно, вода в ГА большого объема будет застаиваться.
При использовании рекомендованного ГА на 5-8 л, воды в нем будет около 2 л, что при небольшом колебании давления из-за включения/выключения насоса, обеспечит водообмен в ГА и поможет избежать застоя воды.

Хочу немного уточнить. При расчете необходимого давления развиваемого насосом (напора), важно расстояние от поверхности земли не до насоса, а до динамического уровня воды в скважине.

 

ИМХО, про "проблемы с застаиванием воды в ГА" - это мифы и легенды. В 100л ГА реальный объем, занимаемый водой, <50л. По факту (например, при выключении эл-ва) из 100л ГА можно "выдоить" от силы 20л, а обычно - и того меньше. Я не "теоретег", а живу с такой конструкцией и никаких проблем "застаивания" (запах, цвет и т. п. того, что течет из кранов) не наблюдаю. Зато при нечастых внешних авариях с электричеством у меня прямо "из крана" гарантировано есть запас в ведро-полтора той самой "застойной" воды, и ничем она не хуже проточной, только теплее.
Холивар на эту тему провоцировать не хочу, для себя решил, что практические плюсы от наличия запаса воды и схемы резервирования на случай аварии частотника важнее теоретических проблем с застоем.

 

Никакого холивара. Спасибо большое за коментарий. Коментарий практика.
У меня сиситема собрана с реле давления и ГА на 100л. Думал, что делать с ГА при переводе на эрманджайзер. Склонялся к тому, чтобы оставить текущий ГА и, если будут проблемы с застоем воды, поменять на маленький. Вы подтвердили мои догадки. И, как верно было подмечено, запас воды лишним не будет.

 

Ну раз уж Вы идете в точности по моему пути - тогда дарю еще одну реализованную мной идею.
Когда я монтировал Эрман, то подключение к нему насоса сделал не напрямую к его клеммной колодке, а способом, позволяющим быстро перейти от "новой" схемы регулирования к "старой" (через реле давления).
Для этого купил пару комплектов розетка-вилка, причем не стандартных бытовых, а специальных "трехлепестковых", через какие обычно подключают электроплиты. Вилку поставил на насосный провод, розетку "1" подключил к колодке Эрмана, розетку "2" - к старым проводам от недемонтированного реле давления. Соответственно, перетыкание вилки насоса из розетки "1" в розетку "2" означает мгновенный переход от "нового" способа регулирования к "старому". Спецрозетки поставил в качестве защиты от дурака, чтобы случайно не воткнуть в одну из них что-то кроме насоса.
К счастью, пока "перетыкать" ни разу не потребовалось.
В планах - дальнейшее развитие идей резервирования (теперь уже погружного насоса в колодце): поставить в бойлерной запасной простейший поверхностный насос без ГА и автоматики (дополнительная труба из колодца до бойлерной унаследована от старых хозяев), выход этого насоса подсоединить к штатной водной магистрали, а питание к нему подводить как раз путем втыкания в одну из спецрозеток. Соответственно, при аварии погружного насоса можно будет временно задействовать дополнительный поверхностный, причем как через Эрман, так и по совсем старой схеме, если при аварии погружного и Эрман пострадает.
А то я на зиму для защиты от замерзания колодец забрасываю снегом с крыш, и ближе к весне он превращается в обледенелый сугроб выше роста. Уровень-то я мониторю спецдатчиком, а вот необходимость в случае аварии насоса на морозе раздолбить этот сугроб, расстыковать ПНД-магистраль, поднять и заменить насос - это тема для ночных кошмаров.

 

Застой в ГА миф. давление в воздушной части должно быть на 0.2 атм больше стартового давления автоматики. Т. е. к моменту включения насоса, груша в ГА выжимается полностью каждый раз.

 

@Protasevich, да, ошибочка вышла. Ниже конечно, даже так тема с застоем надуманна.