Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день. помогите спроектировать систему отопления.
Дом 2х этажный. 2 этаж полумансардный. Стены из "теплоблока", состоящего из: 15 см керамзитобетон+7см пенополистирол+7см керамзитобетон, соединенные пластиковыми стержнями. Полы деревянные с утеплением по лагам минватой (100мм). чердачные перекрытия утеплены минватой (150 мм). окна пластик, 2х камерные.
Котел планирую 24 квт, атмосферник 2х контурный.

 

Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, окажите посильную помощь, наверняка вы сделали столько отопления, что взглянув на мою схему увидите какое то подобное реализованное решение.
Не могу решиться как сделать правильнее (грамотнее).
Радиаторы уже закуплены, пурмо 500, длина есть на схеме.
Перелопачиваю вечерами ваш форум, а как итог в голове каша.
Вроде решился делать от котла (АОГВ 17 квт вроде) 40 трубой (PPR), потом разделять на два контура 25 трубой (PPR), но потом взяло сомнение, мол мою тепловую мощность (11кВт) и 32 труба потянет. А с другой стороны 32 трубу разделив на две 25 получается я снижаю скорость воды в 25 трубе в 1,5 раза? Хотел поставить насос на 40 трубу (типа 32-40, потому что подходит под 40 трубу), но опять же засомневался, вдруг будет слишком "сильный" и скорость в трубах будет большой вместе с шумом.
Были мысли все радиаторы поместить в один контур, на 32 трубе (это ведь дороже?)
Живу в деревне, посему финансовое положение толкает к тому чтобы делать самому.
Есть еще вопрос - в нашей провинции трубы только с армировкой стекловолокном, при вопросе об алюминиевой, круглят глаза и говорят что никто так не делает. Может и мне не заморачиваться, но я не прощу себе если после такого шага через пару тройку лет радиаторы потекут

 

Не заморачивайтесь: насос 25-40, от котла до развилки ппр 32, потом по сторонам ппр 25 до последнего радиатора. Шума не будет. Если нет трубы с алюминием, берите со стекловолокном.

 

Не будьте наивным. Продавцам не нужны Ваши теплопотери, они Вам должны быть нужны. Я сам продавец. Я что должен спрашивать, чем у Вас утеплены пол, стены, потолок?) Потом включать калькулятор и высчитывать теплопотери каждой комнаты? Ой, так ведь система отопления подогревает еще приточный воздух. Мне что еще вентеляционный калькулятор включать?) А потом если что-то не учли еще и ответственность за это нести? Это смешно. Продавец знает свои: секция 150-200 Ватт тепловой мощности. И все, отстаньте от него.

60 - это температура обратки? Пересчитайте для 75/65/20.

Запас карман не жмет. Термоголовки хорошо работают, особенно с котлами, которые быстро реагируют на изменения в потребности тепла. Это все энергозависимые котлы. А вот твердотопливный котел - инерционный, с ним термоголовки напрямую "не дружат", лучше через теплоаккумулятор.

Здесь все хорошо, только третий контур длинноват. Два верхних радиатора на втором этаже лучше передать первому контуру, подводку к ним осуществить, поднявшись в левом верхнем углу с первого этажа. Хотя можете сделать, как Вы планировали, а этот способ держать как запасной, в уме.

Принципиальной разницы нет. Просто если Вы захотите использовать некоторые элементы совместно с обоими котлами, выбирайте их заранее подходящими для обоих котлов. В частности, группа безопасности должна быть рассчитана на работу менее прочного котла. Расширительный бак должен быть рассчитан на то, что в систему вместе с твердотопливным котлом попадет еще 50 литров теплоносителя. Схем обвязок много. Я свою предложил, смотрите пост №64.

 

Вопрос по мощности радиаторов, если позволите!
Что-то меня терзают смутные сомнения в своей правоте! Планируется электрокотел типа Протерм Скат-9 и биметаллические радиаторы: 5 штук с межосевым расстоянием 500 мм и один - 350 мм. Сама разводка - согласно названию темы, схему я выкладывал ранее и Ваши рекомендации мною учтены. Какую мощность секции радиатора принимать за точку отсчета и какую оптимальную температуру прямой и обратки Вы порекомендуете поддерживать исходя из Вашего опыта?

 

Секция 500/100 - 150 ватт или 1,5 кв. м; секция 500/80 - 130 ватт или 1,3 кв. м; секция 350/100 - 100 ватт или 1 кв. м.
Температуру подачи рекомендую держать в интервале 70-80 градусов. Температура обратки без специальных регулировок благодаря насосу у Вас всегда будет примерно на 10 градусов меньше подачи. С увеличением температуры подачи эта дельта чуть увеличивается, с уменьшением чуть уменьшается.

 

Пардон, господа, встряну в Ваш разговор.
@Berkut, Поддерживайте ту температуру. которая будет удовлетворять комфорту в помещении. Глупо в межсезонье держать 70* на котле (электрическом!) и душить при этом батареи. И никто кроме Вас не прибавит температуру в сильные морозы выше 70*.(охапка навороченных мозгов не рассматривается вероятно). Температура обратки, для самого последнего размышления. От безделья. Если в доме тепло, то нет разницы на сколько градусов она отличается от подачи. Если холоднее, значит все батареи работают. По мощности, согласен с @Александр182,

 

Я конечно же говорил про номинальный установившийся зимний режим: 70-80 градусов. Под него и планируем закуп радиаторов. При таком режиме у Вас всегда есть возможность поддать мощности в радиаторах, увеличив температуру теплоносителя еще на 10-15 градусов. Ну и естественно неразумно держать зимние температуры на котле весной или осенью.)

 

Александр подскажите как лучше вместить группу безопасности за котлом в верху если расстояние между потолком и трубой 15см.ниже опустить не могу из за окна. Решил все-таки делать ленинградку. Какой диаметр Мет. трубы на подаче должен быть до первого радиатора, 32 или 40? От первого пойдет пп32 как вы рекомендовали

 

Дорого времени суток, прошу помогите, хочу установить попутную систему отопления, не могу понять какой должен быть диаметр ппр труб и где какие радиаторы поставить. котел планирую зота магна 20. по теплопотерям дом в норме, с запасом. схема 1 этажа, планирую 6 радиаторов, 2 этаж аналогичной планировке. заранее спасибо .

 

Присмотритесь к группе безопасности Valtec, к самому коллектору, на который навешаны измерительные и предохранительные приборы. Сама группа дрянь, но идея низкого коллектора нам должна подойти. Предохранительный клапан Вы сразу поменяйте на 1,5 бара, но не Valtec, а более надежный Watts, например. Остальные элементы, держите в уме, тоже скоро придется поменять. Но сам коллектор классный:



Снизу (от котла) у нее 1" внутренняя, а в бок (в СО) уходит 3/4" внутренняя. Раз у Вас газовый котел, можете сразу от котла идти пластиковой трубой 32 мм. Либо от котла до группы металлом 25 мм (просто для ее поддержки), а в бок пластиком 32 мм.
Пластик тоже выбирайте не по цвету, а по качеству - советую отечественного производителя Heisskraft.

 

Обвязка котла сталью. Диаметр задают выходные отверстия. Они 1.1/2" ДУ 40. Дальше, под Вашу роспись, ставится соответствующий диаметр ППшки. Меньше Пп32 не будет!

Под окнами. Достаточные по мощности для Вашего дома.

На внутренней стенке не нужен.

 

то есть 25 это мало? про радиаторы, понятно, те что под окна, + в тамбуре думаю надо, просто не смог найти программы как посчитать какие должны быть радиаторы, посчитал тепло потери по программе валтек получилоссь с инфильтрацией 11+ киловат, на два этажа

 

@МаксХ, Этажа два! Котел настоящий! Грех не сделать стальную разводку. Хотя бы по второму этажу.

Коллеги подтянутся, подскажут. Я только на коленке...

 

Ну не умею я варить газом, не научили в армии) да и второй этаж у меня частично мансардный, уклон крыши начинается от 2,2