Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Александр182,
Добрый день.
Если не сложно проконсультируйте пожалуйста на счет схемы отопления.
1. Дом ОЦБ 220, сама коробка 9.7х9 (1 этаж 72кв.м., 2-й аналогично. Плюс на 1 этаже: на котельная 5 кв. м, тамбур -5 кв. м
2. Летняя эксплуатация с частичным посещением зимой. Когда отсутствуем, будет на прогреве 7-10С.
Родители живут в поселке, так что есть кому просмотреть. В дальнейшем может сами с супругой там будем жить. Извиняюсь, немного отвлекся.
3. Эл. котел. Тут мысли у меня "разбегаются". Мансарда в 90% случаев использоваться зимой не будет, но отапливать ее в щадящем режиме будем однозначно. Возникает вопрос, как грамотнее поступить?
Скажем 1 котел на 15-18кВт или 2х9кВт на каждый этаж?
4. Радиаторы. Из-за расстояния от пола до подоконника, возможны только с межосевым 350мм.

Исходя из того что читал по теме для себя понял следующее поправите, если не прав)
Мощность радиатора: 1 секция (130-140Вт) на 1 кв. м.
Трубы прятаться в подпол не будут и хотелось бы избежать пересечение дверных проемов под полом.
Немного сумбурно получилось написать.
Картинки 1 этажа и мансарды прикрепил

 

Вчера запустил систему отопления. Первый этаж - теплый пол, второй - радиаторы. Спасибо Александру за помощь в составлении схемы. Реализовал на готовом узле подмеса Uni-fit и коллектора.

 

Получилось, классно. Спасибо за слова благодарности. А знаешь, я тебе скажу, есть люди, которым нужна и твоя помощь).

 

Ещё раз спасибо! При такой схеме разводка везде стандартно 25-20? А насосы какие посоветуете? 25/40 для первого этажа и 25/60 для второго подойдут?
п. с. Не моё это - компъютер. А как тут можно удалить не удачное сообщение?

 

@Александр182, доброго времени суток.
Случилось и у меня: в процессе строительства я таки дошел до отопления Сначала думалось, что можно будет перенести это на следующий год, но все больше хочется перезимовать уже в своем доме, поэтому делюсь вводными: 1,5 этажа, стены из кирпичных блоков (25 см) - эппс (5см) - облицовочный кирпич, окна пластиковые. Площадь отапливаемого помещения на этот сезон - 50м2, но с оговорками: - будет утеплено перекрытие (так себе - 15 см эковаты), чердак (будущая мансарда) останется холодным, да со всякими сквозняками, ибо всю мансарду вместе с крышей буду переделывать летом, а на эту зиму - временный вариант с забиванием/запениванием дыр. Точный план постараюсь вечером выложить. На следующий сезон с процессом стройки будет завершена пристройка, где будет мастерская и котельная, с отдельным входом, веранда, 2 балкона, мансарда. Площадь отапливаемых помещений на этаж будет увеличена до 83 м2, причем на балконах и веранде хотелось бы делать панорамные окна, что поведет за собой увеличение теплопотерь в этих "комнатах". Теплые полы будут на каждом этаже везде + на балконах и веранде. На 1-ый этаж в стяжку, на 2-ой еще в раздумьях. Мой выбор пал на отопление балонным газом (в перспективе - магистральным) 2-х контурным конденсационным котлом Buderus GB072-24K. Выбран он и из соображений "обходимости" "правильного" дымохода, желания в дальнейшем отапливать гараж и баню. А еще потом погодозависимые автоматики и проч., до уровня умного дома. Да и вообще просто понравился. Хочу. Теплые полы уже скорее на следующий сезон. Сейчас еще даже внутренних стен нет , только коробка + несущая 5-я стена. Внутренними стенами как раз зимой и займусь. В зале установлена печь/камин/ТТК - Мета Ангара 12 Аква, но топиться дровами желания всё меньше, скорее останется как декорация. Двигаемся дальше - комнаты 1-го этажа: прихожая, кухня, СУ - правая часть, зал и спальня - левая часть. Так и хотел сейчас разбить на 2 луча 2-х трубной системы. Радиаторы - Rifar Monolit, как раз сейчас в Леруа продаются со скидками(?). Зал (угол) - 8+6 секций (возможно 8+4, с учетом того, что меньшее окно в итоге будет выходить на веранду, где будет зимний сад), спальня - 6 секций. Прихожая, кухня - по 6 секций, СУ 4 секции + полотенчик (в дальнейшем конечно было бы неплохо его на ГВС с рециркуляцией повесить, но пока сделаю ГВС без рециркуляции, тем более расстояния там - совсем небольшие от котла). Итого 36 секций и полотенчик. Котел из СУ переедет в котельную - это будет та же стена, только с другой стороны, сейчас внешней. Руки вроде оттуда, так что думаю все отопление сделаю сам. А Вас, прошу подтвердить или опровергнуть правильность принятых решений: труба ППР 32 от котла до коллектора, коллектор из тройников 40*25*40, с латунными кранами 3/4, на 2 отвода. Отводы на американках 20 секций левой части и 16 секций + полотенчик правой части. Летом следующего года переделать коллектор под бОльшее число потребителей не вижу особой проблемы. Просто надо на подаче и обратке у коллектора поставить американки 1 1/2"(или 1"?), чтобы коллектор снимать/ставить без проблем. А так, вообще и магистраль до котельной переложить проблем не будет, пока внутренней отделки нет. Далее - трубы по полу в будущих ГК стенах - 25, подача в радиаторы 20, в районе дверей сделаю пока "порожек" из профиля высотой 5 см, в котором проведу трубы 25, и в последствии, этот порожек уберется заливкой стяжки ТП. План-схему набросал по-быстрому в пэинте, извиняйте, если кривовато. Пунктиром обозначены отсутствующие стены.
Есть, конечно, идея и электрический котел добавить в схему (пока в плане сделать отвод, чтобы повесить если надо, как резервный), не знаю, вешать ли сразу, потому что 5-6кВт макс из сети можно взять, обещают трехфазку в следующем году, но тогда и все оборудование в котельную переедет. Сейчас основная задача - чтобы было тепло почти без моего участия в процессе, с минимальным геморроем, чтобы можно было продолжать работать, при этом купить "сердце" будущей системы, и заложить магистрали и батареи 1-го этажа. Еще ни пол, ни потолок не готовы (но процесс идет!), а постоянно подкидывать в камин дрова отнимает достаточно много времени (их ведь надо принести, попилить и порубить). С удовольствием приму дельные советы по текущим вопросам и задачам. Ах да, и обязательным остается вопрос по тому, что использовать в СО - антифриз или воду? На данном этапе часто отсутствую в доме более суток, но стараюсь, конечно, максимум времени проводить в стройке.
С уважением, Игорь.

П. С. извиняйте за некоторый сумбур, тороплюсь, как обычно Под полы бОльшей части надо бежать швеллер укладывать Ни разу отоплением не занимался, но ношу гордое звание Инженера, поэтому разберусь Да, масштаб абсолютно не соблюден, всё схематично

Ах да, чуть не забыл, расширительный бак на 12л и какой-то насос - всё в котле вроде есть.

 

Я не стал подписывать диаметры на схеме, хотел предложить ее Вам как принципиальную. По диаметрам и насосам, тут все предсказуемо:
- от котла до гидрострелки ппр 32
- от гидрострелки до радиаторного коллектора как на первом, так и на втором этажах ппр 32 и насос Grundfos UPS 25-40
- на теплый пол до развилки между теплыми полами по этажам ппр 32, по этажам до коллекторов теплых полов ппр 25, насос Grundfos UPS 25-60
- радиаторные контура от коллекторов ведем так: если радиатор один в контуре - ппр 20, если больше двух - контур ппр 25, к радиаторам в контуре ппр 20.

 

Добрый день, Harry4ek!
Ну что тут можно сказать, идете правильным путем. Единственное, я бы сейчас на этом этапе коллектор бы вообще не делал. О коллекторе стоит начинать думать, когда у Вас по проекту больше 2-х контуров. Два контура - это просто развилка, на которой при двухтрубной разводке никакой балансировочной арматуры ставить не надо: все отбалансируется запорными клапанами (на обратке) на радиаторах.
Разводка такая: от котла до развилки ппр 32, дальше по контурам до конца ппр 25 с подводкой к радиаторам/полотенцесушителю ппр 20.
Электрокотел на 6 кВт лишним никогда не будет (трехступенчатый 2-4-6 кВт), антифриз в легкой концентрации также не помешает.

 

@Александр182, спасибо за идею! Над электрическим тоже уже так и подумал... Он же сможет работать и пока все остальное газовое поставлю. Правда придется чайником и душем пользоваться с осторожностью

 

Меня многие просят сказать, каким уплотнением лучше герметизировать резьбовые соединения. По моему мнению, самым дешевым и надежным уплотнением при монтаже системы отопления был и остается лен с автомобильным герметиком. А чтобы Вы на своем примере убедились в этом, я пошагово расскажу, как мотать лен.

Как мне в свое время показали:

- сперва косичку льна расправляем, и берем из нее небольшую порцию льна. Для каждого диаметра резьбы нужна своя порция. Допустим, для резьбы 1/2 хватит 5-7 ворсинок длиной 20-25 см. Для 3/4" 10-12 такой же длины. Для 1" 13-15 шт. Определение нужной порции льна придет с опытом. А пока не ленитесь мотать и при необходимости перематывать. От меня "спасибку" каждому, кто выложит в эту тему фото с образцово намотанной резьбой: сперва без герметика, потом с герметиком, а потом готовое соединение, очищенное тряпочкой от лишнего герметика.
- начинаем наматывать лен с конца резьбы, то есть с последнего витка; если резьба длинная, то с предпоследнего, чтобы льну было место, куда "выдавится". Если соединение с внутренней резьбой имеет меньше число витков, чем ответная наружняя резьба, на которую мы собираемся наматывать лен, тогда для определения крайней резьбы, нужно предварительно закрутить до упора две детали без уплотнителя.
- наматываем лен накрест по часовой стрелки, приближаясь к первому витку. Для резьбы 1/2" это займет примерно 3-4 оборота.
- подходя к первому витку, оставьте примерно полвитка свободными от льна, чтобы легче начать соединение деталей, и поверните намотку в обратном направлении, сделав еще 2-3 витка.
- интуитивно оцените достаточность намотки: резьба должна чуть-чуть проглядывать из под льна.
- если льна достаточно, вручную оторвите порционные излишки (либо с помощью канцелярского ножа), "хвостик льна" на фитинге домотайте и прижмите его круговым движением пальцев вокруг фитинга. Пальцы можно смочить слюной.
- нанести две "капли" автомобильного герметика (пр-во г. Казань) на резьбу со льном; пальцем равномерно размазать герметик по резьбе (лучше по часовой стрелке)
- закручиваем соединения; не доходя примерно один виток до конца скрутки, взять тряпочку и вытереть вокруг резьбы излишки герметика; одновременно Вы аккуратно прижмете к резьбе выдавившийся при закрутке лен.
- докрутите соединение до конца

P. S. Рекомендации эти для начинающих самостоятельных сантехников. Допускаю, что у других специалистов есть свое мнение, и они с удовольствием его выразят, либо добавят что-либо к вышесказанному.

 

Как соеденить группу подключения мембранного бака

 

Если Вы хотите использовать именно эту группу безопасности, то Вам надо ее подключить к тому месту, куда Вы раньше планировали подключить расширительный бак. А на место прежней группы безопасности установить автоматический воздухоотводчик.

 

Александр нашел паспорт на расширительный бак, там бак соединяется через группу безопасности к подаче. может так соединить.

 

А Вы заметили, как в паспорте обвязан насос? Насос смонтирован на рис. на основной линии, а вокруг него имеется обходной участок. У меня резонный вопрос, мне его тоже делать? А эта трубка обходного участка нужна только в системах, способных работать без насоса, самотеком, в общем случае с открытым расширительным баком. Эту схему создавали скорее всего менеджеры в юбках комбинацией клавиш Ctrl+C и Ctrl+V.
Расширительный бак задает точку отсчета в распределении давления по системе отопления Ррасш бака = Рзакачки. От того, где мы разместим насос относительно расширительного бака, он будет либо "толкающим" систему отопления сзади (насос идет после расширительного бака, давления за насосом: Рзакачки + ∆Рнасоса), либо "тяговым", увлекающим систему за собой (насос стоит перед расширительным баком: давление за насосом Рзакачки, перед насосом Рзакачки - ∆Рнасоса).
Все бы ничего, если Рзакачки было бы 2 атм, а котел имел рабочее давление до 3 атм. Но когда рабочее давление котла всего 1,5 атм, Рзакачки = 1 атм, "тяговый" насос перед расширительным баком создает разряжение ∆Рнасоса = 0,2 атм, что может создать условия, уходшающии воздухоудаления в близ расположенных радиаторах. Особенно если принять во внимании, что Рзакачки естественным образом падает из-за автоматического удаления воздуха из системы отопления и гипотетических микропротечек (испоряются при работе системы отопления). При критическом снижении давления до Рзакачки = 0,3-0,4 атм. первой "встанет" система с тяговым насосом.
Резюме: можете смонтировать группу безопасности, как на рис в паспорте, но позаботьтесь об автоматической подпитки Вашей системы отопления.

 

Александр, а если на группу где соединение с баком поставить заглушку, а рас. бак поставить на обратку. поменять его не получится надо ехать в город за 270 км.

 

@Александр182,
Как понял из поста про расширительный бак, то его надо ставить на обратке перед насосом по схеме:
бак - насос - котел, чтобы за счет давления, создаваемого мембраной бака, производилась подпитка насоса. Правильно?