Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Извините, Добрыня, но я кажется здесь не на зарплате, у меня есть своя жизнь, и сегодня я вообще на работе.) Я отвечал на вопросы людей, которые были до Вас, плюс переписка; я Вам дал сигнал "спасибкой", что Ваш вопрос увидел, значит в ближайшее время отвечу.
Ну, поехали:
- Вы забыли про радиатор в кабинете
- коллектор, я везде пишу, из тройников 40*25*40
- у котла штуцера 3/4", разумней на котле использовать краны 3/4", а за ними муфту 32*3/4"
- от котла до коллектора 32 ппр
- обычно у газового котла подача слева, обратка справа; у Вас наоборот.
- есть ли необходимость ставить два крана на подачу от котла до коллектора; я теперь рекомендую на подаче возле коллектора либо вообще ничего не ставить, либо просто разъемное соединение без крана - американку.
- советую поставить обратный клапан перед холодным/синим входом термосмесителя
- измерительные приборы на ТП установите в начале коллекторов (у вас в конце); два термоманометра излишне, один замените на термометр
- советую предусмотреть внешние автоматический клапан подпитки и расширительный бак литров на 8-12 литров.
- направление насоса указали верно
- из котлов я чаще других подключал Buderus; немцы по газовому оборудованию, как мне кажется, впереди всех; Bosch, Viessmann, Vaillant; здесь надо еще смотреть на наличие сервиса в регионе.

В целом, Вы молодец, рисунки четкие и ясные. Для визуального представления изучите вопрос-отчет
Fleizi с поста №127.

 

@Александр182 приношу свои извинения, понял, спасибо. Переписку видел, жаль окончательного результата не видели.
1) Коллектор основной думал из ППР 32 собрать, по гидравлике вроде проходило неплохо. Будет из ППР 40 с запасом, подводкой от котла ППР 32. Далее контура радиаторного отопления из ППР 25 с переходом на 20 мм.
Радиатор в кабинете есть, в схеме обозначение спальня 1.
2) Подпитку автономную скорее всего поставлю с редуктором на 3 Атм, однако есть опасения на случай разгерметизации системы, вдруг на работе будем. (Эксплуатирую 300 км трубопроводов, знаю откуда может прилететь).
2) Коллектор тёплого пола из ППР 25 мм, Обратный клапан будет на обратке перед смесителем Far 3/4.
Котёл Будерус Логамакс на 18 кВт просматривается, только по ГВС ещё хочу прикинуть, хватит ли котла, ибо не хочется бойлером косвенного нагрева заморачиваться, дороговато выйдет.
Спасибо заранее.

 

Попробуйте, соберите ппр 32, мне самому интересно. Напишите отчет, будем ссылаться на него, заработаете массу лестных отзывов, поможете людям сэкономить деньги на материалах.

Различайте редуктор давления и подпиточный клапан. Подпиточный клапан - устройство чуть посложнее редуктора давления. Редуктор давления - основная часть подпиточного клапана, плюс в него входит обратный клапан, манометр, запорный клапан.



Давление подпиточного клапана должно быть настроено на 1,5 - 2 атм. Это и будет давлением Вашей системы отопления в холодном состоянии. При нагревании оно будет подниматься примерно на 0,2-0,4 атм. Но никогда не должно достигать 3 атм - давления срабатывания предохранительного клапана внутри котла.

"Меня терзают смутные сомнения": Вы правильно расположили обратный клапан на рис? Если я не ошибаюсь, не закрашенный треугольник на значке обратного клапана указывает направление пропуска. А у Вас это направление не в термосмеситель, а из него. Термосмеситель Far со средним смешанным выходом, а не с боковым. По бокам у него входа. Учтите это.

Разгерметизация в отоплении, как Вы ее себе представляете в виде потопа, - случай из теории вероятности. А вот протечки, мокринки, понижающие давление в системе, вещь у новичков обыденная. И найти их главное не могут (испаряются на трубе, арматуре), и подпитывать в ручную устают.

Если есть проточное ГВС, не скупись, бери 24 кВт.

 

Добрый день Александр182! Это опять я! Походил по дому туда-сюда, вверх вниз, почесал в затылке и... Вы знаете посмотрел фото с вашими коллекторами, выглядит красиво и почему-то обнадеживающе чем просто тройниками. У меня созрела следующая схема, 1 этаж разделить на два тупика, а верх сделать попытку. На верху померял рулеткой должен встать один на восем секций, но вот внизу (по советам форума) хочу добавить один в прихожей у дверей. Как Вам? Да и арматуру всё-таки буду брать 3/4, потому как о замене в магазине речи быть не может (да вы сами говорили как любите таких ч (м) удаков, я не думаю что это критично скажется на системе в целом. И на коллекторе обратки у вас стоят запорные клапаны как на радиаторах? Совсем забыл, куда можно в моей развязке пристроить РБ на литров 8-12

 

Добрый день, @Александр182 !

Прошу вашего совета по планируемой СО. На данный момент у меня печное отопление, схема "Рабочая СО" - открытая неполноценная ЕЦ с циркуляционным насосом в байпасе. В связи с подведением трубы с магистральным газом к дому в ноябре, возникла необходимость в переделке СО со строительством и обустройством котельной - на схеме она отображена, но, пока, как планируемая.

Я набросал несколько вариантов видения СО после изучения вашей темы:
Вариант 1 для меня является самым предпочтительным в плане эстетики (всего две трубы и отсутствие прохода под входной дверью), но, понимаю, что контура по количеству радиаторов будут разные и балансировка будет очень трудной.

Вариант 2 - я так понимаю, что он является самым оптимальным - равное количество радиаторов в каждом контуре, в этом варианте страдает эстетика - 4 ППР25 трубы в одном направлении, но, если данный вариант действительно самый оптимальный из предложенных, то готов с этим смириться.

Вариант 3 - сохраняем эстетику, но придется уходить под пол для прохода входной двери, что не очень хочется делать (проход над дверью не рассматриваю от слова "совсем").
Моё видение преимущества перед вариантом 2 - это более менее равная длина труб контуров - правда, не знаю, имеет ли это настолько значимое влияние.

Вариант 4 - попутная СО, только вызывают сомнения два тупиковых радиатора, которые получились в данной схеме - не знаю, как это будет согласовываться с термином "попутная". Преимущества попутки в моём варианте туманны, т. к. я не улавливаю разницы, буду благодарен, если поясните её.

Возможно, вы посоветуете какие-то другие варианты разводки, которые я не увидел.

Сомнение вызывает диаметр ППР 25 - хватит ли её в моём варианте, даст ли она требуемый расход теплоносителя для радиаторов?
Ещё вопрос - при подключении радиаторов с ППР 20 какие фитинги использовать - 1/2 или 3/4? Не будет ли 1/2 заужать сечение ППР 20?

Радиаторы будут использоваться чугунные, типа Konner или STI Nova.

Спасибо!

 

Добрый день, Роман!

Поддерживаю, но тогда тупиковый контур в ванной придется проложить под входной дверью. Когда я поднимал эти трубы под потолок, обходя дверь, у меня оставались радиаторы в конце контура на втором этаже; они выступали в качестве контурного воздухоотводчика. Теперь эти радиаторы относятся к контуру второго этажа, поэтому "душевой" контур теперь тянем по полу.

Да, 3/4".

Между обратным коллектором и котлом перед насосом. Роман, давайте договоримся, если у Вас миникотельная, дополнительный РБ пока не ставьте. А если обыкновенный котел, тогда подходящий рис. есть в посте №64.

 

Первый этаж, забыл сказать в самом начале, буду вести под полом, естественно с теплоизоляцией. Котел будет Протерм, но по советам форумчан, для более стабильного давления лучше сразу добавить. Да, а запитывать систему можно через крайний кран на коллекторе?

 

Ну если автоматической подпитки не будет, то через кран на коллекторе. Кран на коллекторе соединить гибкой подводкой с любым краном из водопровода или специальной врезкой, и в путь. Я чуть позже планирую в отдельном посте рассказать, как я заполняю закрытую систему отопления.

 

@Александр182 почти на все вопросы ответы получил, понимание работы системы есть, тему создам со временем.
1) Насчёт давления в системе забыл совсем, поставлю подпиточный клапан.
2) Обратный клапан поставлю как нужно, и смеситель Far выберу именно центральным смешением. Так и хотел все сделать.
3) Насчёт ГВС и котла. Дом 100 м2, Если возьму на 24 кВт, то ГВС не будет сажать контур отопления, поэтому советуете 24 а не 18?
Спасибо заранее.

 

У производителя Far другого и нет, только с центральным смешением.)

У двухконтурных газовых котлов обычно заложен приоритет ГВС над отоплением. Это значит, что когда Вы пользуетесь горячей водой, функция "отопление" не работает. Вся мощность котла переключается на нагрев проточной горячей воды. И чтобы Вы не ощутили дискомфорта от понижения температуры в смесителе при включении второго или даже третьего прибора (например, наполняется ванна, работают смесители на кухне и в санузле одновременно), котел лучше взять помощнее, не 18, а 24 квт. А для отопления действительно хватит котла 18 квт.

 

Здравствуйте, Vin_D.

Мне нравится тот вариант разводки, который и Вам нравится. Думаю, система отопления будет работать нормально при следующих условиях:

1) один радиатор из "домашнего" контура передадим контуру "коридор, ванная, прихожая"
2) контура начинаются с 32-ой трубы
3) радиатор в котельной обвяжите клапаном с термоголовкой



Если этот эскиз Вас устраивает, то приступайте. Если есть сомнения, скажите, еще что-нибудь накину.

Фитинги используем 1/2".

Завод радиаторов в Луганске ждет Ваших заказов (МС-140). А Вы китайцев кормите.

 

Роман, смотрите.
Этапы, стадии монтажа отопления
1. Составление сметы на материалы
2. Закуп и привоз материалов
3. Разметка кронштейнов и навес радиаторов
4. Обвязка радиаторов: накручиваем переходники в радиатор, американки от клапанов в переходники, комбинированные муфты в клапана
5. Разметка и расстановка опор (перед распайкой каждого контура)
6. Дыропробивные работы по опорам, по точкам вывода на этаж
7. Распаиваем радиаторы с конца контура (попутный по ходу движения теплоносителя), концы выводим в котельную
8. Обвязываем котел (если не миникотельная) - насос, грязевик, группа безопасности.
9. Вешаем котел в котельной
10. Распаиваем коллектор, герметизируем все его резьбовые соединения, монтируем на стену
11. Распаиваем контура к коллектору
12. Монтируем РБ, герметизируем все его резьбовые соединения, проверяем давление воздушной камеры автомобильным манометром
13. Распаиваем линию от коллекторов до выходов котла с подключение РБ, насоса с фильтром и подпитки (если есть)
14. Заполняем систему теплоносителем, выводим воздух, выставляем нужное нам давление 2 атм.
15. Включаем насос, прогоняем теплоноситель по системе, выводим последний воздух (мин 30)
16. Во время "обезвоздушивания" давление в системе упадет, снова докачиваем до уровня "Давления воздуха в РБ" +10%
17. И вот только сейчас балансировка
17.1 Открыть клапана на всех радиаторах и контурах коллектора, включить насос на среднюю скорость и затопить
17.2 Если все радиаторы работают нормально, балансировка закончена...); вообще кратко, не правда ли; если нет, написать в Forumhouse Шурику)

Роман, под каким пунктом у нас балансировка? А предыдущие мы выполнили? Не торопитесь, все должно идти по очереди.

 

А перед этим:
Определение теплопотерь помещений,
Выбор схем и систем отопления,
Теплотехнический и гидравлический расчет системы отопления

 

@Александр182, огромное спасибо за помощь!

В принципе, в первом варианте я и предполагал, что придётся поменять 25 на 32 трубу, печаль в том, что тройники 32 в два раза больше тройников 25 - опять же эстетика... но не суть.

А если данный радиатор посадить на отдельный выход коллектора? Коллектор будет использоваться заводского исполнения 1" * 5, вых. 3/4 с расходомерами. Или же оставить его на контуре? Мне не принципиально.

Отличная мысль! Единственное, я не отобразил на этой схеме печь - она отображена только в первой схеме с рабочей СО, поэтому трассу придется немного изменить и укоротить. Сразу вопрос: отвод на данный радиатор будет в том же месте, где и отвод на радиатор в ванной - нужно ли соблюдать какое-то минимальное расстояние между тройниками отводов от магистрали или можно их ставить друг за другом сразу?

У меня сейчас работают 5 радиаторов МС140.
Ну вот как только этот завод начнет делать такие же радиаторы по экстерьеру как китай, так сразу!
Посмотрел сейчас на сайте завода - да, есть достойные экземпляры, только доставка мне до Южно-Сахалинска будет золотой. А у нас 4 секции МС140 стоят 2270 против 7 секций биметалла производства Южной Кореи за 3250 руб. А китайский чугун выходит что-то около 740 руб за секцию - поэтому берем, что дают...

 

Почему именно на пять выходов? Достался? Для такого коллектора лучше больше контуров, но меньшего диаметра - ппр 25.


По моим прогнозам, хотя я не знаю секционность чугунных радиаторов, в комнате будет очень жарко. Поэтому один (впервую очередь верхний) или даже два радиатора лучше снять и перенести на другое место. Либо оснастить их клапанами с термоголовками.
Насчет эстетики с двумя контурами на стене. В моей практики было больше - 3 контура. Правда, стены ровные:



По первому варианту Вам нужен ни коллектор с расходомерами, а два отрезка стальной трубы Ду 32 (или больше) с врезками под контура Ду 25, воздухоотводчики, сливные краны и подпитку, с заглушками и входными резьбами Ду25 (возможно с конусами-переходами).

Контур - это распределенный коллектор. На коллекторе мы соблюдаем расстояние - да нет, там чем ближе, тем лучше. Поэтому и с тройниками в контуре можно поступать соответственно. Так мне кажется. А вообще, запустите, скажите.