Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо

 

Добрый день всем! Планирую СО, не посмотрите схемы? И есть пара вопросов.

Одноэтажный дом из бруса 9х11м для постоянного проживания.
В качестве ТТК кирпичная отопительная печь с самодельным встроеным котлом.
Система закрытая с принудительной циркуляцией, теплоноситель - вода.
Разводка двухтрубная попутная.
Трубы полипропилен PN25, основная магистраль d32, подача на последний радиатор и обратка с первого радиатора d25, отводы на радиаторы d20
Давление в системе 1,5 bar, теплоносителя по расчетам не более 40л., планируемый нагрев теплоноситея не более 80гр.

В группе безопасности манометр замениться на термоманометр.
Радиаторы алюминиевые низкие (на 350), 94Вт/секция. На подаче ручной регулировочный клапан, на обратке шаровый кран. Думаю, настроечные клапаны, как и термоголовки излишне будут?
В спальне2 два радиатора рядом - соединить их вместе (верх-верх, низ-низ) или лучше к каждому их них отдельные подачу/обратку сделать?
На схеме всё, что между последним радиатором и печью, будет размещено в небольшом подвале под ванной комнатой.
Насос планирую Valtec 25/6. Ну и к нему онлайновый ИБП с AGM аккумулятором на случай отключения эл. энергии.
Электрокотел на случай, когда не будет возможности топить ТТК. Планирую Zota Econom 9кВт с выносным блоком управления (котел в подвале, блок в комнате)
Вопрос по расш. баку - исходя из объема теплоносителя мне вообще 4л хватит, но это как-то смешно. Брать на 8л или лучше на 12л?
Нужен ли обратный клапан перед расш. баком и насосом? Я так понимаю, что не нужен.
С другой стороны - есть опасения перегрева теплоносителя, в этом случае либо тушить/выкидывать дрова из топки, либо заменять теплоноситель в системе,
сливая горячий в канализацию и одновременно заливая холодный. Тогда ОК нужен, чтоб подпитка не пошла в обратку сразу на слив?
В дальнейшем, возможно, на этот случай поставлю автоматическую подпитку по давлению, и клапан теплового сброса по температуре.
Тогда при перегреве теплоноситель будет меняться автоматически. Только вот клапаны эти надо на подаче после ТТК ставить, а мне там проблематично сделать слив в канализацию.
Может какие-то замечания по размещению устройств, разводке и пр?

 

@pasiv75, металлом на ЕЦ сделать никак не получается? То что у Вас изображено, красиво на картинке, в жизни после первой серьёзной протопки ПП трубы начинают "змеиться"
Вопрос по количеству и размещению радиаторов, вызывает сомнение комфорт в комнатах бех радиаторов на внешних стенах.
40 литров для хорошего котла, при остановке циркуляции, это без напряга и кипим. 1,5 атм. в закрытой СО при ТТкотле из каких соображений выбрано?

 

Не получается, проблемно, дорого, не эстетично.

Я понимаю, в жизни будет проблемно, но надо как-то приспосабливаться.

Принимаем во внимание тепло и от самой печи. Я так думаю, радиатор в зале вообще придется зажимать, самая теплая от печи комната.

Наверное, поэтому стараемся всеми путями исключить такую ситуацию. ИБП, замена перегретого водоносителя, контроль протопки. А насчет давления - не знаю, вроде как стандарт. Можно даже и 1 бар. А что с давлением не так?

 

Не получается, если не прилагать усилий для решения поставленной задачи.

Проблемы у Вас начнутся, когда Вы к ТТ котлу приделаете ПП трубы, при закрытой СО, а то что сейчас это решаемо в плановом порядке.

Имхо, разница в стоимости - услуги сварщика, если ПП будете паять сами, но при стальной разводке получаете неубиенную на ближайшие 50 лет СО, не боящуюся закипаний котла, большую тепловую мощность, за счёт более высокой Т* подачи + отопливаемый периметр стен, это бонусом.

Если сталь монтировать кривыми руками то конечно, ПП трубы пошедшие "змеями" после первой серьёзной протопки смотрятся конечно эстетичней по сравнению со стальными как струна, хоть в стояках, хоть в лежаках. Чужой опыт конечно не указ, но всё же на всякий случай: https://www.forumhouse.ru/posts/5051023/

Вроде это для газ. настенных котлов с "быстрыми" теплообмениками. У Вас печь и теплообменик в печи, 1атм. =10 метрам вод. столба, это ещё можно понять, при 90..95* для предотвращения кавитации на насосе.

одним словом "танцы с бубном" вокруг печки, понимаю когда такое досталось и надо как-то до тепла дотянуть, но не понимаю когда на этапе проектирования СО сознательно закладывают эти танцы, чтобы когда надоест сделать по нормальному.
https://www.forumhouse.ru/threads/324122/ схема, монтаж, эксплуатация, отзывы о работе.

 

Не заменится. Диаметры разные.

Соединить вместе.

Запас никогда не мешал - 12 л.

Не нужен: при включенном насосе Вы никогда не перетопите. Как не нужна запорная арматура между электро и ТТ котлами до группы безопасности.

 

https://www.forumhouse.ru/posts/19153448/ это пока ещё даже не "цветочки".

 

Я понял вашу рекомендацию по ЕЦ. Попытаюсь объяснить, может я что-то не правильно понимаю:
1. Котел в печи чуть выше уровня радиаторов, и это не изменить.
2. Варить трубы в жилом доме - то еще удовольствие.
3. Как обойти входную дверь? На 2 плеча разделить не получится, слишком короткое одно и длинное другое.
4. Насос придется размещать в ванной комнате, а не в подвале, и в любом случае подвод обратки к котлу придется размещать под полом, т. е. ниже уровня котла.
5. Куда размещать электрокотел?
5. КПД системы
6. Эстетика труб, учитывая, что у меня расстояние от пола до подоконника 70см, т. е. даже радиаторы на 500 не влезают.
А насчет давления я так и не понял - какое рекомендуете?

 

-Заменил уже, футорки же есть, да и на термоманометрах диаметры разные.

ОК

Спасибо.

Ну перетопить 40л., думаю, легко, но так хочется вам верить... А насчет крана после электрокотла - это просто для ремонтопригодности, можно и не ставить.

 

Насчет компенсаторов думал, но их надо монтировать кольцом вниз, этож какая высота труб над полом получится? Да и трубы, собственно, потом спрячутся за ГКЛ, т. ч. прогиб труб не особо актуален.

 

Мне кажется, после установки футорки 1/2*1/4" термоманометр давление показывать будет точно, а вот температуру уже с погрешностью.

Причем тут 40 литров. Хотя возможно и не 40, а все 60. Все дело в балансе мощности между котлом (нагревателем) и системой отопления (охладителем). Если мощность котла больше мощности радиаторов, то система с большой вероятностью закипит даже с включенным насосом. Мощность радиаторов должна быть равна или быть больше мощность котла при Т=95 градусов теплоносителя, чтобы не произошло закипания системы.
Отмечу также, что одним из косвенных признаков, указывающих на мощность котла, является объем его водяной рубашки. У котлов мощностью 16-20 кВт этот объем 40-45 литров. Если Вы заявляете общий объем системы вместе с ТТ-котлом 40 литров, то я могу сделать вывод, что у Вас в печке встроен маломощный котел, и на дровах Вам систему отопления никогда не "прокипятить".

 

Насос решает эту проблему.

Варится на улице, собирается на резьбах в доме.

Балансировочный кран легко уравнивает это несоответствие.

Над дверью, или под дверью.

У котла, на обратке, никак? И если у Вас есть сомнения, это не значит, что так нельзя сделать!

Параллельно котлу в печи. А уж куда, это решается по месту.

КПД равно количеству охапок, принесенных дров...

Легко, даже с нижней подводкой, между батареей и подоконником сантиметр... У Вас же, боковое подключение.

Атмосферное давление Вам самое подходящее...

 

Это не верно. ЕЦ у вас можно сделать, но только стальные трубы.

 

В смысле всю подающую магистраль верхом? Или только разгонный участок до первого радиатора по верху, а к радиатору уже спуститься и дальше по низу?