Водяные тёплые полы - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

лукавить изволите ... посмотрел предложенные схемы, еще больше убедился в том что не все так просто - смотрите например типовое решение ваттс, схема два - гидрострелка присутствует, НО после гидрострелки стоит насосная группа на каждую магистраль (позиция 18 если н еошибаюсь) плюс насос в смесовом узле - это как раз подтверждает мою теорию но к сожалению сильно удорожает систему - у них выходит котел - гидрострелка - насосная группа - магистраль - смесовый узел с еще одним насосом - теплые полы ... кучеряво слишком,

у Die Dietrich все системы с гидрострелками и без подпорного насоса НО! обратите внимание все трехходовые клапаны в смесовых узлах не термостатические а с сервоприводами которыми управляет контроллер по температуре (это вообще как я понимаю по деньгам будет не реал - контроллеры дорогие да и настраивать их то еще удовольствие) - но и тут логика понятна - сервоприводу пофиг на то есть поток нет потока он просто задает степень открытия клапана причем так как контроллер пропишет ...

мы же все строим системы по принципу хорошо и недорого, многие даже от смесительного узла отказываются в пользу термоклапана так что снова не вариант

 

Змейка в рантовых зонах не относится к лучшим решениям.

Подробней дальше в сообщении.

Под ванной, горшком, так как они у внешней стены и нет даже транзитных труб отопления НУЖНО тоже класть ТП!

Да.

Да, если подводящие не используются для отопления и помещены в утеплитель.

Котловые насосы рассчитаны на дельту для радиаторного контура, поэтому полную мощность через ТП не смогут отдать!

Если мощность котла впритырочку к теплопотерям, то лучше поставить более производительный насос, если котел только на отопление, в крайнем случае НСУ.

По умолчанию для таких конфигураций так и НУЖНО делать, даже когда в котле есть перепускной клапан, так как конструктив байпаса с перепускным клапаном оставляет желать лучшего.

Да.

Лучше утеплителем и гофрой, так как уже на этапе монтажа мягкий утеплитель сильно сдавливается!

Лишь бы влезла труба при проходе демпферных швов, труба с утеплителем для транзита и соответствовала цветовая маркировка.

Если только утеплитель, то больше чем труба. Если с утеплителем в гофру то можно впритырочку и даже чуть меньше разрезав вдоль утеплитель.

Любой длины, лишь бы надежно держалась, для чего достаточно закрепить в штукатурке к стене металлическим хомутом пару сантиметров гофры.

Если делать закладную, что лучше для минимизации невозможности поменять провод в случае брака, повреждения отделочниками, то НУЖНО кидать гладко стенную трубу, через которую если будет проложена грамотно, можно с помощью протяжки протянуть на десятки метров. Гофру, если уже есть в наличии, только на небольшие расстояния.

В обоих случаях выход наружу ДОЛЖЕН быть с уклоном вниз к улице, а верхняя часть конца трубы, гофры не выше нижней части выхода трубы, гофры на улицу!

В основном зависит от длины. В подавляющем числе случаев хватает.

От стены.

Стяжка от ленты ДОЛЖНА быть теплоизолирована!

Лучше чтоб стяжка была хотя бы на сантиметров 5 выше ленты чтоб можно было теплоизолировать хоть чуть и чистовое покрытие от ленты.

Да, и в некоторой мере снялись напряжения.

По умолчанию НУЖНО улиткой!

Можно при номинальном давлении эксплуатации прогреть до максимально планируемой температуры эксплуатации, чтоб максимально снять напряжения, выявить скрытый брак трубы.

Выше написал как по умолчанию.

По картинке, так как на коллекторах есть НЕНУЖНЫЕ прибамбасы, которые НИ чего полезного НЕ дают, а только ухудшают фунционал, надежность, иногда шумят на что неоднократно указывал и как минимум одному из форумчан приводил картинки как ПРАВИЛЬНО делать и, как почти у всех, будут заужения сечения на фитингах, не протянет скорей всего даже 75% мощности котла.

Балансировочный пропорционально требуемой коллекторам мощности. Откройте на полную и потихоньку поджимайте, когда будет хватать отопления на втором этаже запомните положение, поджимайте дальше, когда начнет не хватать на первом этаже запомните положение и верните на середину между двумя запомненными положениями и как-то обозначьте на клапане это положение. Потребуется не один день, быстрей и точней всего получится в самые холода. Летом можно настроить поставив счетчики воды и выставить пропорцию по расходу требуемому для этажей, а потом снять счетчики и поставить сгоны с муфтами, но это целесообразно монтажнику, чтоб ещё раз не приходить для настройки.

Перепускной примерно на 5-10% выше максимального рабочего напора.

Нередко техподдержка цитирует инструкции в которых бывают ошибки. Это не говоря, что, если реально такой функционал требуется, то НУЖНО делать даже если в котле есть, про что писал выше в этом сообщении.

Не делают, когда есть в котле и реально для СО нужен такой фунционал постоянно, профессионалы, профессианализм которых на самом деле определен количеством, а не качеством сделанных котельных.

Змейка, которую по умолчанию следует избегать, так как при той же длине трубы получается больше гидравлическое сопротивление, у рантовых зон не относится к лучшим решениям!

Если делать рантовые зоны то оптимально уменьшением шага улитки у рантовых зон. Как вариант можно рантовую зону по периметру дома закольцевать одной трубой с соответствующим длине сечением, для оптимальной дельты. Лучше получится если в плотную друг к другу пустить 2 трубы с встречной подачей.

Фольгированный пенофлекс небольшой толщины НУЖНО класть на основной ЭППС фольгой вниз, даже если фольга ламинирована!

Просто фольгу, которая ДОЛЖНА быть ламинирована, НУЖНО сверху накрывать небольшой толщины ЭППС!

Длинна с учетом подводки в притирочку, а с учетом что, как почти во всех случаях из-за не опытности монтажников, судя по тому что видел на объектах и фото в интернете, будут заужения сечения на фитинагах смесительно-коллекторного узла, длинна критична, что приводит к постоянной переплате за энергоносители, так как для достижения достаточного комфорта ставятся более мощные, чем требуется по умолчанию, насосы и повышается температура подачи.

Заужения с МП трубой на фитингах смесительно-коллекторного узла в принципе можно избежать в открытой СО и, скорей всего, возможно в некоторых случаях в закрытой СО, если будет делать очень опытный монтажник.

На площадях 10-15 м2 можно сделать одним контуром 20 трубой.

Здесь в принципе оправданна змейка, подачу лучше пустить слева.

Тут и хотеть не надо, так и НУЖНО делать по умолчанию.

Нет!

Подробней выше в этом сообщении.

В лучшем случае будете постоянно переплачивать за энергоносители.

Неверно!

НЕ НУЖНА гидрострелка!

Неправильно установлен котловой насос!

Неправильно установлен РБ первичного контура!

Неправильно установлен РБ ГВС!

Неправильно установлена ГБ БКН!

Неправильно, дважды, подключен БКН!

Это не говоря что почти все вторичные контура не рабочие, так как нет насосов!

И т. д. и т. п.!

Из-за чего в лучшем случае, если добавить насосы, чтоб заработали все вторичные контура, будет дополнительная постоянная переплата за энергоносители, как у всех, у кого есть как минимум НЕНУЖНАЯ гидростелка!

Вам про это, как минимум почитать, лучше в разделах по обвязке котлов, котельных.

Длинна критична!

Выше писал.

Как вариант, но шаг не стоит увеличивать, особенно так сильно. Длину с учетом подводки с натягом можно увеличить до 95-100 метров.

Тоже как вариант для уменьшения длины транзитов подводки.

 

@Наблюдатель, По картинке, так как на коллекторах есть НЕНУЖНЫЕ прибамбасы устанавливаемые из-за стадного заблуждения, которые НИ чего полезного НЕ дают, а только ухудшают фунционал, надежность, иногда шумят на что неоднократно указывал и как минимум одному из форумчан приводил картинки как ПРАВИЛЬНО делать и, как почти у всех, будут заужения сечения на фитингах, не протянет скорей всего даже 75% мощности котла.

Ненужные прибамбасы это сервопривода ? Из-за них не вижу дополнительных потерь, он либо открыт либо закрыт. Не могли бы вы кинуть ссылку на картинки как Правильно делать? Спасибо.

 

Писали что 18 энергофлекс нормально встает на 16 трубу.
Разве это нормально?

 

Но если я холодную воду в ней поведу, то конденсат будет течь по ней.

 

@ВэллИ, Не пробовал
Я просто далек от таких зазоров, но если все так делают, так чтож, потяну воду в такой изоляции.
Труба ХВС и ГВС пойдет по черновому полу (фанера). Сверху зальется всё в стяжку.

 

вы о чём? ваши слова

не есть правда, т. к. при наличии смесовых узлов почти всегда у брендов в типовых схемах СО присутствует ГС. Я вам примеры скинул. Не согласны - кидайте схемы где изображено не так

ради бога, лишь бы работало. Советую не только считать стоимость, но и ознакомиться с гидравлическими расчётами. Для дома 200м2 (2 этажа) с ВТП на каждом этаже + радиаторы тяжеловато будет с одним котловым насосом, я бы сказал вообще не вариант Достаточно просто посчитать расход СО и необходимый напор для всего дома для холодной пятидневки. Насосик котловой слабоват для таких цифр, не справится СО, прохладненько станет. Значит надо несколько насосов независимо от того, дорого это или нет. Несколько насосов надо развязать участком трубы с нулевым сопротивлением, чтобы не надрывались насосы то наши.

 

что то не совсем понял, поясните пжста. Имеем место установки терморегулятора на стене, высотой 1,2м от чистого пола, к этому месту подводим гофру и кабель 4*1,5 (или 0,5). Гофру укладываем с плавными поворотами, что бы можно было протащить датчик. После работ устанавливаем подрозетник, в который заводим гофру и кабель, проталкиваем в гофру термодатчик, соединяем. Всё верно? Длины гофры от стены по полу достаточно 1 метра, верно? Гофру в утеплителе под трубой лучше проложить или в стяжке над трубой? Гофру как то изолировать от трубы нужно, что бы они не соприкасались? Спасибо!

 

@Наблюдатель, я правильно вас понял?

 

@Наблюдатель, спасибо! Что тогда посоветуете: 17 или сразу 20?

 

Не соглашусь с Вами. Давайте разберём такую ситуацию: лето, жара, стяжка ТП давно высохла и прогрелась до температуры окружающей среды. Кладём плитку. Зима суровая, включён ТП, поверхность стяжки 24 градуса (как и летом) кладём плитку. Да и вообще существует технология сушки бетона низкими температурами.