Теплый пол по деревянным лагам - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Давайте подумаем вместе. Из 3-х известных способов передачи тепла - теплопроводность, конвекция и тепловое излучение, максимальную эффективность имеет теплопроводность через среду с бОльшим коэффициентом теплопроводности. У керамзита он варьируется 0.11 до 0.23 Вт/ (м*°С), в зависимости от его плотности, размера окатышей, у гипсокартона 0.21 до 0.36 Вт/ (м*°С), у известково-песчаного раствора (штукатурка) 0.7 до 0.81 Вт/ (м*°С), у песка строительного 0.47 до 0.58 Вт/ (м*°С), у цементно-песчаного раствора (кладочный раствор, плиточный клей, и можно с натяжкой сюда отнести полусухую стяжку к верхней границе, или даже в интервале между ЦПР и бетоном) - 0.76 до 0.93 Вт/ (м*°С), ну и бетон - 1.74 до 1.86 Вт/ (м*°С). Для примера доска из хвойных пород вдоль волокон имеет 0.29 до 0.35 Вт/ (м*°С), а поперек волокон - 0.14 до 0.18 Вт/ (м*°С). Керамзит по сути является теплоизолятором, не очень хорошим, но всё же теплоизолятором, поэтому им не стоит засыпать.
Конвекция работает только при движении воздуха, ну а излучение, если между объектами отсутствует тепловая преграда в виде теплоотражающих или теплоизолирующих материалов.
Я бы на вашем месте лучше бы оставил трубы просто висеть в воздухе закрепленные к лагам с боку и подложил на пенополистирол фольгированную подложку, чем всё пространство засыпать керамзитом, пусть и даже фракцией до 5 мм. От этого, путем конвекции и теплового излучения, будет передано больше тепла полу, чем теплопроводностью через керамзит. Ну а лучше всего, если выдержат лаги перекрытия, залил любой раствор от известково-песчаного до бетона, прямо на пенополистирол в уровень с верхней кромкой лаг, предварительно постелив полиэтиленовую пленку, но ни в коем случае фольгированную (в этом случае фольга всё равно не работает, так как не будет пространства для конвекции и излучения). Лаги тоже можно обернуть пленкой, но сверху потом надо будет от пленки освободить, чтобы было куда выходить влаге, если она попадет в доски при заливке и не было гниения в последующее время. О том, что доски испачкаются от раствора или бетона, беспокоится не нужно, посмотрите на доски от опалубки, испачканные бетоном, они десятки лет могут валятся где угодно, и с ними ничего не происходит, если они хоть раз высыхали.
Засыпка строительным песком и то приведет к лучшим результатам в 2-3 раза более эффективным, чем засыпка керамзитом.

 

Любопытненько. Вот, только лаги выдержат ли при таком заполнение пустоты не могу сказать.

 

Если вы дадите размеры балок, сечение и длину пролета, шаг их установки, на что уложен пеноплекс, висит он в воздухе или на что-то опирается, шаг лаг и их размер, длину свободного пролета лаг (это какое расстояние между точками, на которые опираются лаги), как они расположены относительно балок, параллельно или перпендикулярно, то можно будет оценить нагрузочную способность вашего перекрытия. Сейчас же никакой этой информации нету, поэтому и пригласил я вас к дискуссии, ну и дал информацию к размышлению. Всё равно, принимать решение только вам и потом винить будете только себя, а не какого то дядю с форума, который посоветовал вам что то самое надежное.
Если к примеру, стяжку проармировать сеткой, то после застывания цемента на расстояниях до 600-800 мм, она становится самонесущей. Поэтому её можно лить прямо на пенополистирол, главное, чтобы он не смещался в процессе заливки и первые 20-28 дней, пока стяжка не наберет свою прочность, оставался неподвижным в вертикальном направлении. Ну а слой в 60-80 мм даже самого тяжелого бетона с плотностью 2500-2800 кг/м3 не сможет деформировать пенопласт. Бетонная плита с плотностью 2800 кг/м3, при толщине в 100 мм, на площадь 1 см2 создает нагрузку в 0,028 кг (всего 28 грамм, Карл!) - этот вес ни о чём. А в процессе эксплуатации такого пола нагрузки на пенопласт уже не будет, это же не УШП.

 

Есть примеры "неправильных" теплых полов.) И они работают. ПНД20 для горячей воды. Крепите к лагам, сверху дощатый пол или ГВЛВ. И все работает)

 

Вопрос - как. в лучшем случае это будут выкинутые на ветер деньги, в худшем - отапливание не того, что требовалось отопить.

 

Уважаемый, труба будет использоваться PEX-A 16x2.0. глумиться можно, а я спросил совета. выше мне дали информацию для размышления. 0

 

А что мешает сделать по понятному и проверенному годами рецепту, с которого собственно эта тема и начиналась?

 

@VoroncovSU, фольга у Вас в пироге - выкид денег на ветер, а керамзит - простои идиотизм, он вообще-то теплоизоляционный материал. это все равно что гранулами пенополистирола засыпать трубу ТП.

 

а потому что я купил дом в таком уже виде, а не сам строил

 

не, про фольгу я спросил как вариант доп. подложки

 

Фольга не даст эффекта при отсутствии воздушной прослойки

 

А в чем проблема сделать по финскому рецепту поверх лаг? Имеющиеся воздушные зазоры есть смысл заполнить пенополистиролом. И обязательно сделать пароизоляцию.

 

Подскажите такой вопрос дом 6/9, на сваях самый большой пролет 3 м, шаг лаг 40 см. Лаги 200/50. В данный момент лаги утеплены минватой 200мм, сверху ОСБ 20мм далее 2см эппс маты, трубы теплого пола 16, сетка, планирую, стяжку 5 см.
Со стяжкой ещё не имел дело.

Кто советует нанять полу сухую стяжку. Я склоняюсь к мокрой стяжке, но незнаю из их чего и в каких пропорциях.

Почитал информацию пока склоняюсь к такому списку
- маяки 10мм
- готовая ЦПС м-300 Русеан или holcin
- цемент м-500 holcin (1мешок на четыре м-300).
- бетономешалку (так раствор будет максимально хороший.

Подскажите на правильном пути ?

 

Все идеально.) Кроме толщины стяжки, на минимальном пределе.
ЦПС обычно не используют. Пескобетон М300. Или мешают бетон на гранитном отсеве 0/5. Не увидел у вас пластификатор С-3. Еще п/п фибру можно добавить. Пропорции на сайте allbeton. Главный секрет, если смесь получается очень "жесткой", разбавляйте цементным молочком, а не просто водой, но обычно добавка С3 решает эти проблемы.

 

кхм. это одно и тоже. у последнего фракция песка крупнее - но это технически все равно ЦПС.

вообще не надо гранит в доме.