Строю СИП избушку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

агась, только из темы по вентиляции гуру пишут что не справляются они с притоком. но обдумаю все же

 

На тему притока нашел тут одну штуку в Питере делают solarfox называется. Вроде интересно, но по ценнику негуманно.

 

не в вашу сторону сказано, извините конечно, но продукция похожа на какой то бред, недавно был на похожем сайте termoelectric. который говорил что их эл. конвекторы экономнее других на 40%. Их электро конвектор с 99% кпд экономичнее другого ковектора с 99% кпд, Карл!
А здесь понравилась фраза -коллектор работает когда на него светит солнце (особенно Питер) и прибор работает хорошо во всех регионах.
1, вопрос зачем платить за это, когда можно взять самый мажерный именитый стеновой рекуп от Марлей (а это бренд) за эту стоимость и без такой панели на фасаде. Они используют вентилятор 5 Вт, и говорят что солнечная батарея поможет сэкономить эл-во. Какое? 5Вт*24часа*30дней= 3.5Квт= 15рублей вмесяц?
ну и предварительные расчеты показали что если поставить такой на 1ну комнату то экономия за нагрев воздуха будет 500р в месяц при потреблении на 6500р в месяц, и это при воздухообмене 24часа, а не когда светит солнце. и отобьется его цена только через 10 лет.

 

Печка не хотит иногда гореть пока форточку не откроешь

 

4,5м3 в час при скорости 1м /с. Мда. Это при норме 30м3 на лицо.

 

А подскажите пожалуйста (проживаю 1 зиму) заметил, что в местах соединения панелей, замененные участки чуть разошлись (но из них вроде не дует). Это нормально? Просто перепад температур и дерево играет?

 

А что такое замененные участки?
Думаю в деревяеном доме такое возможно, но врят ли могут двигаться больше 1-2мм потому как там ведь все к шпонке прикручено. У меня швы все промазаны герметиком и швов уже не видно и есть несколько швов, где на тонком слое герметика есть трещинки, но не толще 0.3мм. Думаю дом принимает свое положение в пространстве)
Сам проживаю первую зиму.

 

Вот и на моей улице праздник.
С начала проживания августа месяца стал следить за напряжением, оно не поднималось выше 195в нп 3х фазах. Благо стабы меня спасали, но платить за кофициент 1.3 преобразования не было желания. Месяц назад написал телегу в электросбыт, что не по госту тут, делайти проверку и акт мне в руку, чтобы я не платил за свет вообще. И вот пару недель назад привезли нам новы трансформатор и вчера на всех фазах было по 230в.
Оказалось работают жалобы

 

Завидую белой завистью
Зато мне счетчик сегодня день\ночь установили
Но 200-195-180 по фазам печалит

 

Ха, я бы жил при тако напруге. У нас то 150-165 нормой было.

 

Товарищи, вы ручайте советом, я в небольшом ступоре. Собрался прибивать доску 20мм доску на потолок, зашивать потолок.
У меня стандартная схема: потолочную пароизрляцию придерживает отбрешотка из дюймовки.

Сначала так и думал к ней бить доску, но выходит что здесь самый длинный гвоздь которы могу забить это 40мм, иначе продырявлю изоляцию.
В годову пришла идея еще накрутить на эту дюймовку 20*96доску и к ней уже поперек бить потолочную доску. В этом случае можно брать гвоздь 60мм при толщине доски 20, как по правилам.
Что скажите, как выходят из ситуации?

 

А в чем проблема? Все равно в доске будет держаться только 20 мм гвоздя. Не важно будет он длиннее или нет.
Для ГКЛ по нормам 20 мм шурупа (в скобках у буржуев гвоздя) должно быть в деревяшке. Не думаю, что для дерева другие стандарты.
Ну и наконец пресловутая проблема дырок от гвоздей. Элементарная математика, с примером вентиляции сквозь отверстия в окне на предыдущей странице показывает, что это вовсе не проблема. к тому же гвоздь сам собой эту дыру закрывает.

 

если мне память не изменяет по нормам длинна гвоздя после прохождения вагонки должна быть еще 2 толщины вагонки.
ну я бы не переживал за дырки например как в парной у меня пробита пароизоляция гвоздями, но за ней обрешетка к которой это прижата, и да там не пропускает.
а тут получается вся пароизоляция будет пробита гвоздями, а сверху минвата только. как то не уверенно мне.
и да у меня осталось куча гвоздей 50мм от нейлера, хочу ими и прибивать потолок, сподручнее 3м*146мм доски колотить им а не руками)

 

Так наверное две толщины вагонки не в воздухе должны дрягаться. Так что по феншую должна быть обрешетка из 50 мм бруска.
В порядке бреда, зачем вообще обрешетка? Отодрать и бить вагонку напрямую к лагам. @Alexey1982 вроде напрямую бил. Можно с ним посоветоваться.

 

Да чего советоваться то. Если вопрос в длине гвоздей, то берем шпильки толщина вагонки+толщина обрешетки - пару миллиметров. Зачем выдерживать три длины вагонки, когда лишняя длина будет тупо висеть в воздухе, да еще и дырявля ПИ, нанося ей повреждения.

Прибивая вагонку в шип под углом я использовал вообще шпильки 18 калибра длиной 25 мм.