Винтовые сваи крутим самостоятельно

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конструкция в сборе.

Позже опишу её подробнее.

 

Хорошо иметь в заначке запас костылей.
Я бы взял кусок буровой штанги (Продают обычно там же, где и трубы НКТ)

 

Это точно! Еще с советских времен валялись на даче несколько шпал. Шпалы благополучно сгнили, а подпятники и костыли остались и сильно меня выручают.
К примеру, рычаг усиливал половинкой подпятника. Он в самом широком месте больше 20мм. в толщину.
Погнуть его в бытовых условиях нереально, правда и весит прилично.
Под домкрат еще их подкладываю.

 

Где рвется цепь- на самом слабом звене. Это слабое место надо предусмотреть там где ущерб незначителен и не влияет на конечный результат. Я выяснил, опытным путем что оптимально палец использовать 18-20 мм из каленого металла. Когда свая упирается в материк либо зажимается включениями, палец должен рвать монтажное отверстие. Более толстый палец ломает редуктор или другие элементы сваекрута.

 

Мне больше приглянулась чья-то идея сделать эту защиту от перегрузки в месте соединения дрели и редуктора из электрода 3мм.
Видел еще, что защиту делают из болта, которым рычаг к редуктору крепится.

 

Ну и раз пошла такая пьянка , файлики для печати магнитного уровня.

Колбочка с алиэкспресса: Диаметр - 9.5мм, длина - 40мм.
Неодимовый магнит (с зенковкой): Диаметр - 10мм, толщина - 3мм.

 

Кроме 89мм трубы был закуплен метр уголка 50х50х4мм и 4 метра квадратной профильной трубы 50х50х3мм для рычага. У проф. трубы по факту стенка оказалась 2.5мм, но вроде нагрузку держит.

Итак: хомут сделал из 89 трубы, разрезав нужный отрезок вдоль и разогнув до нужного диаметра. Этого как раз хватает, чтобы через образовавшийся зазор пролезал упор редуктора.
На уголке сделал проточки, чтобы он входил вовнутрь отрезка профильной трубы, свободно в ней перемещался, но не болтался.

Изогнул уголок "по месту" и приварил. Пришлось повозиться с обходом бортика редуктора. В конце концов сделал два разреза в одной из сторон уголка, чтобы получилась полоска по ширине бортика, изогнул и заварил разрезы обратно.

Обратная часть для стягивания хомута из того-же уголка, но поскольку угол далеко не прямой, пришлось основательно поработать молотком и отрезать лишнее.
Стянуто всё двумя болтами М8.

 

Сегодня про переходник с дрели на мясорубку.
Долго я изучал этот вопрос и рассматривал разные варианты. В результате пошел своим путём (по крайней мере именно такого варианта я раньше не видел).
Патрон от дрели исключил сразу, так-как он значительно удлиняет конструкцию и у меня при больших нагрузках проворачивается в маленьком конусе (винтик внутри затягивал, конус чистил и обезжиривал)
На крайний случай оставил вариант обточки вала дрели под шестигранник на 32 (не люблю я курочить инструмент без крайней необходимости)
Купил на рынке убитую фрезу с живым конусом морзе и стал думать как совместить. Первая мысль - приварить кусок болта с 32 головкой, но хотелось сделать разрушаемый механический предохранитель от перегрузки. Значит приваривать надо цилиндр на 32 (такой вариант где-то встречал и он мне понравился) но тут, как и в предыдущем варианте, трудно добиться соосности.
И вот как-то раз мой взгляд упал на набор головок и пазл сложился: головка на 24 практически идеально входит в головку на 32!

Головку лучше взять с шестью гранями, там в середине плоскости металл потолще). Обе головки без проблем сверлятся обычным сверлом по металлу. Отверстие с зенковкой на большой головке - это последствия экспериментов, оно не нужно, не обращайте на него внимания.
На первой фотке внизу лежит ось из электрода 3мм. Так она выглядит после завинчивания одной сваи. Её обычно хватает на 5-6 свай и потом она разрушается.
Дополнительным бонусом такой конструкции оказался эффект карданчика, что позволяет компенсировать небольшую несоосность, если таковая имеется.
Переход с конуса на полудюймовый квадрат сделать уже намного проще. Отрезал фрезу, наварил немного металла в недостающих местах и сформировал квадрат. При сварке нужно обязательно чем-то прикрыть конус, иначе брызги металла могут испортить его поверхность!

В результате получилась вот такая конструкция

Лентой закреплена разрушаемая ось. Сначала напечатал фиксатор оси из пластика, но при первом обрыве этот фиксатор разорвало и остатки оси улетели в неизвестном направлении, что опасно. С лентой не так технологично, зато практично и безопасно.
На узком конце конуса ввинчен обточенный болт. Он нужен для выбивания конуса из дрели.

 

Сегодня заключительная часть конструкции.
Она действительно собиралась в последнюю очередь. Детали подгонялись "по месту", поэтому размеры приводить здесь не буду.

В уголке сделаны продольные проточки и подрезан внешний угол между плоскостями, чтобы он совмещался с внутренним углом ответной части и свободно ходил в направляющей. Длину уголка и проточек нужно подбирать таким образом, чтобы в рабочем положении у дрели была возможность дополнительного смещения к редуктору. Это позволит выбрать люфты в переходнике и редукторе.
Затем конструкция собирается, проверяется соосность, подбирается толщина шайбы (у меня получилась 15мм.) В качестве шайбы использовал алюминиевую гайку от какого-то газового оборудования. На конце уголка сверлится отверстие 12мм, подкладывается шайба и стягивается болтом.
Осталось сделать вторую точку крепления из штатной ручки с хомутом от дрели.
Из кусочка уголка изготавливаем кронштейн. Надеваем хомут без ручки и болта, проверяем соосность дрели и редуктора и через шахту для болта размечаем отверстие. Сверлим, ставим штатный болт, стягиваем гайкой (тут главное не переусердствовать, чтобы хомут не лопнул).
Опять проверяем соосность и варим прихватки (дрель очень желательно прикрыть от брызг сварки). Разбираем, обвариваем кронштейн по кругу.

Ну вот и всё, конструкция готова. Надеюсь, непонятных моментов не осталось. Если что - спрашивайте.

 

Информация по расходу пескобетона на заливку сваи:
Приблизительно можно считать, что на сваю 2500мм х 108мм (стенка 4мм) уходит один пакет 40кг. пескобетона. Точнее - остатками с трех пакетов получается залить еще одну сваю 2500мм х 76мм (стенка 3.5мм). Сверху сваи обрезались на 10-15см. При желании можно посчитать объём на любую длину и диаметр, чтобы не покупать и не таскать лишнего.
Я делал раствор "пожиже", чтобы лучше заполнял весь объем и в воронку легче лился. В этом случае перед засыпкой сверху сухой смеси нужно подождать пару часов, чтобы лишнюю воду выдавило наверх и в процессе засыпки она впиталась в сухую смесь. Иначе между основной массой и засыпкой образуется слой воды, которая останется там на многие годы.
Пы. Сы. Воронку смастерил из куска линолеума скрепив конструкцию строительным степлером.

 

@RedSamuray, я повторяюсь, чтобы раскрыть предудущее сообщение глубже, разрушающийся узел не там. Там нагрузки в 78 раз меньше, (1х78 соотношение редуктора) чем там где они реальны моему мнению. За все время колхозного кручения убил с десяток редукторов (максимум 100 свай на редуктор) и все еще пользуюсь одной и той же ребиркой. Поломал штуки три-четыре пальца "рычаг-редуктор" несколько переходников- "редуктор-свая" несколько пальцев "свая-переходник", пару раз ухо на рычаге раз и один раз составной рычаг посередине. Считаю что рвать надо ухо сваи (если до этого дойдет). Это решается подбором диаметра пальца. Для сваи 3-5, 4 мм до 89мм диаметра, оптимально, в моем случае, 18 мм. Использую длинную лопатку от перфоратора. Надо постоянно контролировать рычаг. Когда начинает гнуть как удочку- контроль на место упора пальца на сваю. Там начинается деформация и надо успеть остановиться. Со 108 сложнее. там другие нагрузки и я от них сейчас отказываюсь. Как кручу 108, так 10 шт и редуктор в помойку. Как правило эти сваи делаются из 4 мм трубы и толще. Думаю применить там разрушающийся палец из арматуры каленой 14-16 мм. Возможно сработает. Но цена эксперимента - новый редуктор. 5800-6000 в моем случае.

 

Там далеко не простая сталь...

 

Сикер, разрушаемый предохранитель будет работать в любом месте конструкции, а не только там, где нагрузка максимальна. Главное - правильно этот предохранитель подобрать и реализовать.
Можно вообще сделать электрический прерыватель (когда потребляемый дрелью ток превышает определенный предел, цепь размыкается).
Я не говорю, что метод с разрывом уха сваи плох или не будет работать, тем более что его пригодность проверена на практике, просто у каждого свой путь.
А вот разрушаемая каленая арматура это, на мой взгляд, плохая идея: энергия, приданная обломку в момент разрушения, будет весьма значительная и он может запросто нанести серьезную травму!

так он так и писал:

 

Это плохая идея потому, что гарантировать одинаковую степень закалки и отсутствие напряжений и других дефектов - достаточно сложно. Проще использовать так называемый "металл в поставке", т. к. там показатели на разрушение более менее повторяются от партии к партии. В контексте арматуры: "жесткая" - 35ГС, а "мягкая" - Ст3.

 

Вот и надо всего-то что-то придумать для защиты от этого обломка. Может какой кожух сдвижной на стакане.