Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть у всего этого слабое место, ка только вы качнёте в БКН больший расход (клапан открыт), то у вас разбалансируется вся СО, да и кто качнёт туда этот расход, надо, что бы и насос поддал тоже.

 

ППР32 х 5,4 = 21,2 мм, что более похоже на Ду20 (3/4") нежели на Ду25 (1").

 

@baza1978, нарисуйте графически, быстрее и понятней станет, что идея не того. Контура БКН и радиаторный отличаются не только по мощности но и по температуре. БКН высокотемпературный контур работающий по приоритету (СО на время зарядки БКН отключается, трёхходовой или выключают насосы на СО) Как это будет реализовываться по разводке, где включены ещё радиаторы

 

нарисовал частично схему первого этажа, второй идентичен (комнаты друг над другом). суть в том как бы на одну ветку посадить еще бойлер. тащить по помещению открыто 4 трубы не вариант отделка сделана. подвала нет. ставить бойлер в котельную тоже не вариант - трубы тащить в санузел надо будет да и дом с периодическим проживанием, кроме санузла держать еще постоянно плюс в котельной накладно будет.

я вообще то согласен полностью отключать СО на время кочегарки бойлера, тем более бойлер 200 литров греется минут 20 всего, только вот какой простой автоматикой это сделать и чтобы стоило не тысячу евро)

 

Не гуру конечно, но такая же история была. Весь дом переделал на медь, отопление и водопровод. Нужна газовая горелка, лучше с газовым баллончиком небольшого размера. Здесь главное аккуратность, всё тщательно зачищать и смазывать флюсом. Вы один раз посмотрите как делает специалист и всё поймёте. Если такого нет, то примерно выглядит так, когда всё подготовите, зачистите и смажете флюсом, нагреваете стык до определённого момента, медь меняет окрас, в место стыка подносите олово и оно всасывается в стык, только не переусердствуйте, олова должно быть в меру, иначе может внутренности залить. Иногда это может помешать. Удачи.
Добавляю фото необходимых вещей для пайки, ещё должна быть губка для зачистки наружной поверхности трубы. Она у меня в таком плачевном состоянии что не стал фотографировать. При покупке всех этих вещей, не стесняйтесь получать консультацию у продавца.

 

На БКН надо тянуть отдельную подачу

 

Ну неаккуратно я смогу конечно, но смысл как раз сделать красиво. Видимо придется на биржу идти)
А где трубы и фитинги брали, скиньте в личку, плз.

 

Красиво как раз Вы и сможете сделать, ведь для себя будете делать .
Всё брал в магазинах строительных, в личку высылать бесполезно, из Латвии .

 

Что показал этот тест?

 

Что ЕЦ прекрасно работает, а ППР вполне себе пригодный материал. Скоро планирую монтаж СО (ТТК - каминная топка + ЭК) на ППР трубах. Труба подачи из эстетических соображений - Медь Ду40.

Осталось решить, какой мощности брать ЭК.
У него три задачи:

1. поддерживать температуру ночью на дешевом тарифе, когда не топится камин
2. поддерживать "дежурный" режим +5С, пока дома никого нет
3. помогать каминной топке (10кВт "воздух" + 7 кВт "вода") в холодную неделю, когда мощности котлов суммируются.

Отапливать нужно: спасльня 2кВт, ванная 1кВт, кухня 2кВт, бойлерная 0,5кВт, постирочная 1кВт, ванная 1 кВт, прихожая 1кВт, гардеробная 2кВт.
Сначала думал купить 9кВт, но тогда включение плиты, конвекторов и т. п. может перегрузить фазу. Склоняюсь сейчас к 7,5кВт или 6кВт.

 

@KorbenDalas, Вот дал Вам совет, теперь переживаю, получится у Вас или нет. Поэтому ещё пару советов по пайке, может и другим новичкам пригодится.
Сначала соберите свою конструкцию без пайки, всё примерьте, нарежьте по размерам трубы и приготовьте уголки и прочее.
Рекомендую начать пайку с мелких узлов, одного или два места пайки. Самое простое начать с уголков, зачистите уголок и концы трубы, вставьте трубки в уголок, предварительно покрыв флюсом их, желательно флюс наносить по всей поверхности, без пустот, это очень важно. Если будете паять только одну трубку, олово может попасть на вторую часть уголка, будут проблемы, а так будет без проблем и лишний раз уголок греть не надо. Лишний флюс при стыковке уголка и трубы удаляете ветошью.
Пайку производите на краю рабочего стола или подставке какой нибудь. Подложите под место пайки фанерку. Что бы было понятно, для примера фото прилагаю.
Для чего на краю стола, что бы газовый баллон не мешал. Пламя должно гореть горизонтально поверхности стола, а лучше даже как бы с низу.
Работайте концом пламени, не надо делать так, что бы пламя облизывало трубу.
Напор пламени не делайте большим, но и маленьким делать не стоит. Чем больше труба в диаметре, тем больше пламя надо делать.
Если нужно паять возле стены, подложите между стеной и трубой кусок жести.
Если необходимо последнюю пайку делать на месте установки, то старайтесь делать так, что бы шов был горизонтальный или сверху. Для нижнего шва нужна сноровка.
Ещё один момент, мне помогает, если вы не замечаете изменение цвета меди, то можно ориентироваться на изменение флюса на стыке, он переходит в цвет горячего олова, только не наносите много флюса, всё должно быть в меру.
Надеюсь профи не сильно будут пинать не профи, а простого пользователя в пайке, делюсь своим личным опытом.
Удачи.

 

Спасибо за консультацию, но я точно сам не стану паять.
Хотя мне по сути только одну ветку подачи надо сделать из меди (рыжая на схеме СО), длина около 25м, а остальное ППР 40 пойдет.

 

Не зарекайтесь, а вдруг медь понравится, Вы бы экономическую часть просчитали, медь / ПП, может экономия и не стоит того.

 

Да хотелось бы все медью сделать, но слишком не бюджетно на таких диаметрах (ЕЦ)

 

Осталось решить - какая мощность требуется для решения каждой задачи, а принимается к установке наибольшая, с учетом