Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С диагональным подключением без проблем снимите. Только вот нужен ли вам этот геморой? Почему вместо водорозетки нельзя применить Г-трубку для подключения, это не на много дороже будет (без стоимости водорозетки).

 

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Перечитала много тем на форуме, за что большое человеческое спасибо авторам. Но остались вопросы и сомнения. У нас небольшая дача 4,5*5 м. на берегу горной реки, из-за нее топим до середины июня и с середины августа, проживаем с мая по сентябрь. Сам домик из кирпича, толщина стен в кирпич, мансарда каркасная. Топили углем небольшой кирпичной печью с варочной панелью и двухколпаковым отопительным щитком на первом этаже, труба проходила через комнату на мансарде – этого было достаточно. Сейчас пристраиваем комнату из бруса 100*150 такого же размера, в итоге на первом этаже 2 комнаты и на мансарде 2 комнаты (каркас, утепление мин. вата на 150), общий размер домика уже 8,5х5 м. Печь переносится в пристроенную комнату и возникает проблема с отоплением кирпичной комнаты. Кроме варианта водяного отопления ничего придумать не смогли. Котел будет встроен в кирпичную печь, сварен из 50 (или 60) трубы, СО из стали с ЕЦ, открытым РБ и пропиленгликолем в качестве теплоносителя, радиаторы биметалл 500*80 по 6 секций. Нарисовала 3 схемы. Какая лучше? Может что-то лучше сделать по-другому?
1) Сомневаюсь в размерах труб (кстати, по внутреннему радиусу или наружному обозначаются?): стояк – 50, ветки подачи 40 (или 32?), спуск вниз 32 или 25, к радиаторам 25, обратка - достаточно 32 или нужно 40?
2) Вход обратки в печь на высоте 35 см получается, но под окнами 74 см и радиаторы высотой 50 см, остается всего 24, придется перед печью поднимать обратку вверх, продавит ли?
3) Нужно ли ставить краны, кроме спускного, какие и где?

Я изучаю теорию, муж делает, стены пристроя уже стоят, начали крышу, необходимо трубы закупать, чтобы к отопительному сезону (середине августа) отопление уже было. Подскажите, пожалуйста, как правильно, а то у меня уже мозги "закипают".
С уважением, Елена.

 

№3
Первая рабочая, вторая аналог первой с "загогулиной" обратки радиаторов второго уровня, но ни к чему это. Но третья за счёт трубы по плинтусу даёт бонусом эффект тёплого плинтуса.

По пригодности для ЕЦ на "незамерзайке":
1. чугун
2. стальные панельные;
3. алюминий с широкими каналами;
4 би металл.

Ду - диаметр условный, сечение по внутреннему диаметру.
Ду40 несколько подрезаете крылья ЕЦ (летать не так будет, ещё с учётом, более вязкой незамерзайки)
На схеме №3 стояки Ду25, обратка Ду40.

 

Спасибо, Next57, тогда радиаторы поменяем на стальные панельные. А на подачу достаточно 40 или взять 50?

 

Как эконом вариант (работать будет), но дельта =Т*под - Т*обр. будет больше, что при расчёте теплового напора = (Т*под + Т*обр)/2 - Т*помещения .

 

https://www.forumhouse.ru/useralbums/18535/view

 

Ааа, не понимаю про дельты мне лучше конкретно: бери столько-то. Еще понимаю, что разная длина крыльев, но не понимаю, что с этим делать (может и ничего).
Спасибо за ссылку на альбом, такой котел и планируем варить.

 

По моему разумению, для вашего случая водяное отопление - не лучший вариант.
1. Проживание не круглогодичное, с октября по апрель дом холодный. Это значит - вода в качестве теплоносителя никак, нужен этилен- или пропиленгликоль.
2. У вас угольный котел. Этилен- или пропиленгликоль не дружат с твердотопливными котлами потому, что не переносят перегрева, при перегреве начинают разлагаться.
3. Секционные радиаторы, а, точнее, прокладки между секциями, не дружат с гликолевыми антифризами, под действием которых эти самые прокладки разбухают. Это надо уточнять при покупке радиаторов.
Оптимальный вариант для систем, работающих на антифризах - стальные панельные радиаторы, не имеющие прокладок по определению. Но - есть проблема. Панельные радиаторы делают из тонкого стального листа, и ставить их лучше в закрытые системы, где исключен доступ кислорода и сведена к минимуму коррозия. У вас система открытая, доступ кислорода а систему через расширительный бак будет. Тем более, что полгода система стоит холодная (растворимость газов в воде увеличивается при понижении температуры)
Я бы все-таки сделал печное отопление.

 

Ду50 лучше в плане теплотдачи и возможности для ЕЦ циркуляции. Но потребует большего количества незамерзайки.

 

Не буду приводить теорию о растворимости газов, то так но с нюансами, а как известно "чёрт" кроется в деталях.
В качестве примера из практики, СО-ЕЦ-ТТ в печке, РБ открытого типа, в системе вода (ПМЖ) год запуска 1972, радиаторы стальные, по образу подобию, как на маслянных радиаторах (проблема в то время была с МС140/500) до сей поры без проблем, за исключением замены двух РБ, гниют однако.

 

Судя по всему, такое долголетие системы объясняется тем, что:
1. Система плотная, т. е. без протечек и подпитки.
2. В постоянно работающей, т. е. горячей, системе кислород, попадающий в воду в РБ, дальше в систему не идет, а если какое-то небольшое количество кислорода и попадает в систему через трубу, соединяющую РБ с системой, то при периодических разогревах системы до высокой температуры выходит из воды и удаляется через тот же РБ.

 

Большее количество незамерзайки не пугает. Я ЗА печное отопление всеми руками и ногами, но вот две различные (деревянная и кирпичная) комнаты на разных фундаментах не позволяют это сделать. 4 комнаты (2 вверху, 2 внизу) хорошо бы отапливались одной печью... Легче построить сразу, чем достраивать потом, но имеем, что имеем. Закрытую систему не хочу, боюсь ее.
Спасибо большое за помощь, пойдем завтра трубы покупать. (Хоть сегодня спокойно спать буду, без батарей )

 

Имхо, СО домашняя не жэковская, протечки были устранены перед сдачей в эксплуатацию. Подпитка 5..7 литров перед началом отопительного сезона, в СО 150..170 литров воды, специально не считал, это "на глаз".

Постоянно работает она в отопительный период, шесть месяцев отдыхает (весна \ лето \ ранняя осень).
https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ - @Odnolko, энциклопедия с фото по СО - ЕЦ, можно выбрать нужное.

 

Я бы в схеме №3 крайние радиаторы на 1 этаже так же подключил по однотрубному (что бы не зажимать магистраль радиатором).