Дешёвое отопление электричеством - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Начну с конца
печь Россиянка - спецвариант с двумя контурами. Тут на форуме нашел.
Дом далеко. Теплотрассы не протянешь
Объем контуров печи небольшой.
По поводу первого контура так и думал. Часик на нагрев ТА потом парогенерация или наоборот.
Пусть на начало топки печи t ТА 30 град. Для пользования ГВС достаточно 60 град. Разница в 30 град, нагрев полтонны воды на указанную величину потребует 15 кВт, т. е. 1 час работы контуров. На полную. Для меня всегда баня долгий ритуал так что не вижу проблем

Про электричество:
Первый вариант - догревать печкой.
Если пересчитать ваш расчет на 417 л то получается что мои 3 кВт могут за ночь нагреть бак до 55 град. И накопить Остальное печкой опять таки час топки.
Второй вариант- если я правильно понимаю 40 Вт/м кв. это примерные затраты на поддержание температуры в помещении около 20 град.
Если требуемая температура помещения ниже, например, 5 град то затраты ниже. Или я неправ ?
из моих 36 кв. м температуру выше 20 град необходимо поддерживать на 12 кв. м, а в остальных 24 кв. м достаточно 5 -10 град. Тогда потребление в течение дня будет ниже. Насколько незнаю

 

40вт на кв. м. я взял среднюю по вашему региону. Ту же проходят иногда опросы у кого сколько берет... Фактически нам даже нечем оттолкнутся, так как вы даже не знаете сколько у вас уходит на нагрев зимой даже одной комнаты. Так что может получится что и больше и меньше.
Если уменьшить температуру в помещении, то да, теплопотери тоже уменьшаться, но все зависит не только от температуры в здании, но и от температуры за бортом. Притом функция чисто прямолинейная. Например если вы теряете 40 вт при дельте 40гр (-20 - +20), то при дельте 20 (-10 - +10) градусов будете уже терять половину. А если на улице ноль, то при температуре +10 уже в 4 раза. Правда есть такой нюанс, у вас основное помещение бани хорошо утеплено от хоз. комнаты где нужно будет +20? Я к тому что будете топить одну комнату, а тепло будет перетекать через стену. А в ТП меньше чем +20 теплоноситель не дашь (пределы термоголовки от +20 до +60 гр), да и есть опасность зимой разморозить систему ТП. Значит примерная температура будет +10 градусов.

Если вас устраивает погрев печью то никаких проблем нет. Ставьте ТА на 500 литров и ТЭН какой вас устраивает. Можете вообще ТЭН не ставить, протопите печку - энергия уйдет в ТА, после того как баня остынет после протопки насос включится и начнет подмешку в СО с ТА. После пробных протопок вы уже определитесь на сколько вам будет ТА фактически хватать. Зимой на день, сейчас в межсезонье на 3-4 дня...

 

Да с электричеством подозревал что на грани Фантастики хожу... Однако изначально и не ломал о 500 литровом ТА ... С ним придумываю о переходе на чисто дровяное отопление.
Подозреваю что Гребёнка с расходометрами особо и не даст полы с такой большой разницей нагревать...
Спасибо что корректируете мои идеи в соответствии с реальностью.
Еще один вопрос а как сливать воду из теплого пола. Вдруг необходимость в отоплении отпадет на продолжительное время.

 

Гребенка даст... только нужно ставить на входе сильфоны тепловые, а не на выходе и 3-ходовой смесительный кран обязательно с насосом.
- Вариант 1: слить и продуть компрессором, вариант 2 использовать в качестве теплоносителя изначально антифриз.

 

По 1 варианту добавлю, что даже не обязательно компрессором (если его нет, как у меня, например).
Можно дунуть в трубопровод сжатого газа из любого баллона (воздух, азот, да хоть кислород).
Баллон на 5-10-40 л сейчас купить не проблема.
Заправить (поменять на заправленный) тоже никаких проблем - на газозаправочных фирмах или торгующих техническими/медицинскими газами.
Да, еще нужно будет к баллону редуктор купить.
Ну и ТБ по части сосудов высокого давления соблюдать.
Баллоны в НЕпромышленных объемах (до 500 кг веса ГАЗА) Вы можете возить на своей автомашине без каких-либо разрешительных документов.
Только нельзя одним рейсом везти горючие газы и кислород.
Это все годится, если Вам это близко по пониманию и голова есть на плечах.

 

вот рисунок

 

Ну тогда можно еще проще - ничего покупать не нужно, если есть машина. Можно продуть из автомобильной шины, предварительно ее накачав.

 

А из чего у вас баки.

 

тепловозные рессивера. Дешево и сердито и долговечно

 

@Vita10,

Совершенно верно! Пятый использую как расходную ёмкость для солярки. Жалею, что мало набрал, сейчас поезд ушел! Вот по теме, но для разрядки

 

@Vita10 Вы здесь главный специалист по расчётам, позвольте задать вопрос. В электрический котёл мощностью 1,8 кВт входит вода с температурой 30 градусов, на выходе 39 градусов, правильно понимаю, что на нагрев в СО на один градус нужно 200 Вт электроэнергии? Или я ошибаюсь

 

Мощностью 1,8 кВт (без часов)..
Ну как бы ДА. Можно даже посчитать скорость протока. ИЛи объем нагретой воды.

 

Привет!
Всех с праздником! С Наврузом! Мусульманским новым годом! Я хоть и не "муслим", но живу в Казахстане так что есть повод под водочку плов покушать. Кстати у нас и казахи с удовольствием и Масленицы и Пасху празднуют.
Немного не так посчитал. Считайте всегда так: чтобы подогреть 1 куб воды на 1 градус за час нужно 1 квт. (точнее 1,16, но округлим для простоты)
во твоей задаче получается что 1,8 квт за час нагреет у куб на 1,8 гр. Раз у тебя получается дельта 9 гр (39-30), значит 9/1,8=5, т. е за час у вас через котел происходит циркуляция в 1/5 куба, или 200 литров.
А сколько раз она у тебя успеет крутанутся за час зависит только от объема СО. Может и 2 и 3 раза за час. Теплопотери здания от объема СО не зависят.

 

В принципе да.
Но на практике не годится.
Почему?
Автомобильная шина для диска 13-16 дюймов имеет объем литров ну пусть 50.
(А сейчас же в моде низкопрофильные шины, их объем поменьше, ну да ладно).
Накачать шину можно атмосфер до 4-5, а если шина от грузовика - ну чуть поболее.
Итого 200 литров воздуха, который мы сможем подать в систему,
Причем не забывайте, что только первые литры (в самом начале) будет поток с давлением 4-5 атмосфер, в конце воздух будет едва шипеть.
И диаметр автомобильного штуцера-соска на камере имеет ну уж очень малое проходное сечение, даже при вывинченном ниппеле.
Использовать просто автомобильный насос - тоже малопригодно, т. к. он дает давление вроде приемлемое, но имеет уж очень малую производительность, причем производительность его уменьшается с ростом давления.
И для сравнения:
Я для продувки летнего поливочного водопровода на участке (практически досуха, до исчезновения водяной пыли на выдуве) использую 5-литровый баллончик с давлением 140 атмосфер. Итого 700 литров. Вылетает в ноль. (А вообще в хозяйстве есть и 10, и 40-литровые баллоны).
Причем за счет редуктора давление подачи весь цикл разряда баллона одинаковое (5 атмосфер, или можно отрегулировать на редукторе сколько надо).
Для полного удаления остатков воды из трубопровода желательно подавать поток прерывисто, с помощью шарового крана - открыл/закрыл.
А так идея сообщающихся сосудов действительно хороша.
Встречал этот совет для посадки свежезабортированной шины на обод колеса - давлением от колеса-донора. Ну-ну.
Гораздо лучше работает 5-10 мл бензина, влитых внутрь бескамерки и поднесенная аккуратно спичка.
Хлопок - и шина уже на ободе, а из соска идет струя дыма...
Много раз этот способ выручал там, где нет шиномонтажек.
Хм... Косвенно это же все об отоплении и трубопроводах...
А вообще, для слива даже теплого пола можно использовать следующий метод:
к сливному отводу от теплого пола подсоединить шланг подлиннее, заполненный водой, и второй конец шланга опустить пониже уровня пола, чем ниже - тем лучше.
После этого вверху системы открыть кран для впуска воздуха.
Вода самотеком вся стечет, и даже высосется остаток, причем тем лучше, чем длиннее будет шланг, точнее - чем ниже будет опущен второй его конец.
Ну а дальше можно выдуть то, что останется, - уже любым способом.
Для своей радиаторной системы и емкости ТА (причем - без сливного крана внизу емкости) я предусмотрел именно такой способ слива (причем - без дополнительного выдува, чисто самотеком).

 

Согласен с вами по последнему варианту... У меня для этого в скважину пятиметровый кусок рех трубы опущен