Дешёвое отопление электричеством - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот мои расчеты:
Реальный объем так и есть 0,56 куба +объем самой системы 50 л итого 0,6 куба.
0,6*1000*60 (+90-(+30)*4,2=151,2 Мдж
Плюс нужно учесть теплоемкость ТП по бетону. Немного но 6 куб*1,8*0,85*5 (+25гр-(+20)*1000= 45,9 мДж
151,2+45,9=197 мДж или 57,4 квт. И это не учитывая, что удельная теплоемкость при повышении температуры более 40 гр и давлении тоже растет.
Эта цифра которую теоретически может принять ТА+ТП. На практике же цифра получается на 10% больше. Плюс еще дневной подогрев от солнца. Убедился на своем здании. Скорей всего тут играет роль и теплоемкость воздуха и мебели и ограждающих покрытий, которые как правили в расчет не берем.
У чела при среднемесячной температуре -15 и ветровой нагрузке - 5 м/с (январь месяц) расход на отопление (отдельный счетчик стоит) выходит чуть меньше 3000 квт по общеустановленному тарифу
3000/30=100 квт в сутки или 4 квт в час*16 часов =64 квт... Так что не все так уж и плохо.
Ставим ТЭН 4квт*3 фазы. Логично предположить что 4 квт пойдут на текущий подогрев здания, а 8квт на зарядку ТА.
Вывод: Я советую ставить это ТА и если не будет хватать включать днем подогрев на час-два по тому же общеустановленному тарифу.
Про ресивер: не в вере дело, а то что он довольно компактный, заводского исполнения., метал с антикорозийной обработкой и выдерживает высокое давление, что позволяет сделать закрытую систему...
Вся цена вопроса: ТЭН 4*3, трехходовой кран с выносным управлением по температуре в комнате (желательно), Блок управления 12/18 квт. Остальное как бы все в наличии и имеется.
По Солям еще с ним не говорил. Но не вижу проблемы набить бак пластиковыми или стеклянными бутылками с насыщенным при 90гр раствором соли, тут главное ТЭН взять в экран

 

неправильно считаете. У вас пластиковый куб с дельтой 20 градусов. А он с металлического рессивера реально может выжать даже с пол куба дельту 60. Значит его ТА уже будет эффективнее вашего в полтора раза

 

В гатчине нашелся целый завод по деланию разных грелок из нихрома и фехрали - заказал поставку нихрома типа х20н80 под самодельную намотку. Согласно http://stalprokats.ru/nihrom,fehral на одну эпнт около 1.2 квт под 4 камня грелку надо проволоку 0.8 мм из х20н80 длиной около 14м. Мотать выходит с шагом около 10 мм - вполне удобно.
По слухам с http://yaruse.ru/posts/show/id/658 нихром выдерживает таки существенно больше циклов относительно более дешевой фехрали.
По телефону подтвердили уже налаженое производство в мордории весьма фиговых сплавов под грелки - только похожих на нихромы.

 

Практически достижимая объемная удельная теплоемкость у дешевых синтетических камней типа силикатных раза в 3..4 больше воды. И для более дорогих натуральных камней типа мрамора и гранита раз в 5..6 больше воды. И это без проблем с замерзанием дешевой воды зимой (обычно с разрушением дорогой системы для удержания дешевой воды) и потребности в абсолютной герметичности сложной водяной системы - иначе гретая вода вышее температуры помещения будет давать сырость.

Да и разряд каменной печки идет в режиме фул авто по законам вселенной - а сложную водяную систему надо обычно разряжать с расходом дорогой электроэнергии через насосы. Потому еще надо ибп для насосов добавлять. Заряженая ночью каменная печка будет гарантировано греть днем даже при отключении электропитания на ремонт или др.

 

Ну что ж, расчеты и описание выглядят убедительно.
Только несколько страшновато греть до очень высоких температур емкость, да еще под давлением.
Тут народ в-основном до 70 градусов греет.
Но это дело суб&ективное, каждому решать самому...
Я другое хотел уточнить.
Вот Вы уже кажется второй раз пишете "...удельная теплоемкость при повышении температуры более 40 гр и давлении тоже растет."
Удельная теплоемкость воды константа же?
При повышении давления точка закипания воды будет расти, уже не 100 градусов, а 120-140 градусов, смотря какое давление.
Т. е. ее можно нагреть выше, и она не закипит.
(Но на практике сомневаюсь, что для дома кто-то грееет даже до 100 градусов.)
А теплоемкость-то остается прежней, 1,163 кВт*час на каждый градус она может запасти энергии.
Разве нет?
И еще.
Дважды Вы и один раз еще кто-то упомянули про ветер и ветровую нагрузку.
Я там несколькими постами выше писАл свое мнение про это, повторяться не буду, глянете, если захотите ответить.
И к остальным участникам этот же вопрос.
Кто что скажет про "ветровую нагрузку"?

 

ну почти:

Стальные яйки должны быть

ветровая нагрузка на что должна влиять?

 

Причём при температуре тела (36,6 градусов) у воды самая маленькая теплоёмкость = 4174 Дж/(кг*град). Совпадение? Думаю, что нет. Природа не зря нас создала с такой температурой, да и белок тоже не сворачивается только до 40 градусов (может и поэтому тоже).

 

@wcreader, а почему в пустыне падает температура ночью очень резко и можно "дать дуба", а днём спечься заживо? Ведь там куча песка (твердотельный ТА), которая жарится 12 часов на солнце, а потом раз и ночью холодно?

 

Привет!
Для начала график: Насчет константы

Да, при повышении давления температура кипения увеличивается, например при 1,1 атм вода кипит при 107 гр., а при 1,21 атм уже, если память не изменяет 115. гр.
Вопрос только зачем нам доводить до таких критических температур? Стандартная автоматика котла рассчитана на аварийное отключение при 95 гр. Кстати и любого водяного бойлера тоже. Так что не стоит судьбу испытывать. Давление нам нужно для того чтобы за счет увеличения плотности немного еще поднять теплоемкость и еще такой нюанс при повышенном давлении лучше работает циркуляционный насос, ну и еще есть пару интересных фишек, типа утоньшения пристеночного изоляционного слоя воды (не знаю как сказать по умному) и за счет этого улучшенной теплоотдачи стенки теплообменника.
По ветровой нагрузке вы все правильно написали. И про тепловой пристеночный слой, и про "шубу", мне нечего добавить, кроме заумных фраз типа "разницы давлений с разных сторон объекта и за счет этого усиленной конвекции воздуха внутри здания"... (во сказал).

 

+100500 Вы меня опередили...

 

Не издевайся над автором, у него сейчас моск закипит...

 

Теплопроводность песка в россыпи весьма скромная. Даже в связке с мелом тоже малавата - потому у эпнт наружняя регуляторная для разряда обкладка весьма тонкая. Даже при использовании на гревное ядро мрамора или гранита - на наружнюю обкладку надо тот же силикатный или керамоглиняный камень.

В пустыне меняет температуру быстро только очень тонкий слой песка сверху.

 

Что уже и чайника и пароварки стали бояться? Газовый котел защита срабатывает тоже на 90 гр. Просто нужно все делать по уму: компенсатор давления (копейки же стоит) и вся обвязка до крана подмешки чисто металлическая. Какая разница сколько у меня градусов котле если у меня давление в системе от 1 до 1,5 атм всего гуляет и температура в системе от +40 до +60 в зависимости от температуры за бортом.

На увеличение теплопотерь из здания...

 

Голову не морочь. У песчаного грунта теплоемкость выше в 1,5-4 раза чем у спрессованого песчаника или твоего силикатного кирпича. Ничего не говорит такое понятие как "песчанная" баня?

 

Да не...
Вот это для отважных ребят! :

Прямо пропорционально: чем сильнее ветер - тем больше остывает стена. Это как в сауне: если дунуть на друга, то можно друга потерять - обидится, получит ожог, даст Вам в лицо и уйдёт.

Есть другая теория, думаю более правильная:

Думаю что если нам природа дала такое аномальное вещество, как вода, то надо его и использовать...