Дешёвое отопление электричеством - 4

А при наличии детей надежность грева силами эпнт во много раз выше надежности грева силами бочки с водой. Т. к. заряженая ночью эпнт с высокой гарантией будет разряжена установленой мощностью автоматически по законам физики. В случае эпнт требуемое на день количество энергии отопления уже доставлено в помещение для отопления и там надежно хранит ся и надежно разряжает ся. В случае бочки с водой энергия запасена где-то снаружи от помещения с дитями и туда надо с определенной мощщой весь день доставлять энергию из бочки с водой силами сложной и малонадежной системы.
Для разряда бочки с водой через трубы и радиаторы надо намного более сложную и менее надежную систему с насосами и питанием насосов (резервированым).

Из-за высокой теплоемкости и теплопроводности радиаторов с водой - их надо дополнительно защищать от прикосновения детей иначе повышена вероятность тепловых ожогов при повышеной температуре воды (чтобы сэкономить на размере и так большой бочки с водой). А вот об достаточно теплоизолирующие камни наружной обкладки эпнт при сравнимой температуре грева получить ожог намного сложнее.

Да и по ремонту надежность одной бочки с сосредоточенным теплохранением намного ниже надежности распределенново массива эпнт - их можно чинить в случае потребности полностью раздельно без вывода из эксплуатации всея системы. Даже при замене грелки в бочке мож надо куда-то девать воду или устраивать потоп из теплой воды или делать более дорогую конструкцию с вынесенными водогрелками и _дорогими_ вентилями даже при варке из чорнотруб.

 

@wcreader, ок, уговорили. Ваша система больше подойдет для дачи. Для ПЖМ удобней жидкостное отопление, в том числе, в качестве более точной дозировке тепла и экономией, т. к. позволяет сохранять тепло когда оно не нужно, а не выпускать в форточку.
Давайте остановимся на ТА+НТ для нужд дома ПМЖ.
Прошу все установивших себе ТА, напишите во сколько вышло без бойлеров, чисто ТА+нормальная его работа.

 

100% согласен. Но все стоит денег.
Как бы крутануть 3-х ходовик по градуированной шкале с 8, на 9-ку ума много не нужно. У всех на кухнях стоят смесители, притом намного хлипче... А у меня сейчас стройка бизнес-центра 1,5 тыс кв. м лишних как всегда нет... Что заработал или съэкономил все туда

 

в 2015 году ТА с утеплением около 80т.р (4м3, цилиндр из 5мм Ст3 делали на заводе по эскизам моим+ 300мм ППУ утепления)+ 30 т. р трёхходовой клапан с Управлением по температуре в доме. Итого 110 т. р. Котёл ЭПО-24 кВт = 17500 руб + котёл ТТК Viadrus 45 кВт = 98000) Итого=225,5 т. р. Скажите, что равно стоимости автомата угольного, но уголь у нас дорогой, а дрова пока 1000 руб куб (колотые) И плюсом могу использовать ночной тариф. Пока я доволен. Ну и довесок, в ТА установлена гофра Ф25 длиной 30 м (стоимость 15000 руб) = проточный водонагреватель, пока ТА имеет температуру до 50 градусов вода успевает нагреться для принятия душа.

 

У меня, если без 3-х тарифного счетчика 24 тыс. рубля с монтажом (металл был, есть своя база и металообрабатывающие станкиь: на этом естественно сэкономил). ТА с ТЭНами (2 блока по 4 квт*3, основной и резервный) самодельный на 1,3 куб. 1,7*1,5*0,7. Утеплен 10см ППС-Г. Все монтировал и подключал сам с двумя помощниками. Установил в начале октября. По счетчику за 3 месяца намотало чуть меньше 10 тыс квт по цене 1,07, против 3,65 общеустановленных. Уже было две "пятидневки" ниже -30. Полет нормальный. Здание не типовое, общественное, с большой проходимостью, 90-х годов постройки, без новомодного утепления, 11,5 х 9м внутри. Полы бетон по грунту. Система отопления "ленинградка" одно кольцо по кругу.

В принципе за 3 месяца все уже отбил...
Кстати у нас центральное отопление для ИП 1,6 за Гкалл... так что на ночном электричестве у меня еще и дешевле выходит.

 

Котел без дымохода?
Я для чего спрашиваю - чтобы сравнить стоимость Тн с ТА+НТ. Пока уменя стоимость ГК около 40т.р. вышла, осталось ТН+бойлер.

 

При всем уважении...
Смайлик увидел, но юмор не понял.
Чем Вам провод КГ не угодил?
(Кто с ним не знаком, поясню - это многожильный и за счет этого гибкий кабель в резиновой изоляции, один пучок меди в своей отдельной рубашке. Выпускается и в 10, и в 16, и в 25 мм кв., и более. Альтернативу поискать еще придется по совокупности параметров.).
Температура вспышки у резины повыше будет, чем у полихлорвинила, который все используют...
И не плывет она при нагреве, как пластмассы...
Дороже она, поэтому застройщики на ПХВ ориентированы.
Обращали внимание, что дешевый электроинструмент имеет сетевой провод с ПХВ изоляцией, дубеющей на морозе, а дорогой инструмент имеет провод в резине?
С чего бы это?
А сварщики почему используют резиновую изоляцию?
Искра от сварки резину не прожигает так, как ПХВ провода...
Так что про пожароопасность КГ что-то Вы загнули.
Где Вы такое прочли?
Да, и упомянутый всуе ТА тут вообще не при чем.
У меня провод КГ используется от главного электрощитка до щитка системы отопления.
П. С.
Сейчас вспомнил, добавил: в домах советской еще постройки всю электропроводку закладывали дешевым аллюминием (при всех его минусах, но мы же сейчас об изоляции?), причем именно в резиновой изоляции, покрытой сверху текстильно-нитяной оплеткой. И работает ведь уже лет 50 и более.
И еще будут они стоять и работать, никто ведь не планирует в этих хрущевках-брежневках менять электропроводку в массовом порядке...
Так что резину не трожьте!

 

Привет всем!
1. У меня не теплые полы, а радиаторы, я же писАл, когда про секции обсуждали...
2. Теплоаккумулятор на тонну выстужается примерно равномерно, как я понимаю, за счет интенсивной циркуляции-перемешивания-замещения жидкости в нем.
Но, когда заглядывал внутрь ТА для проверки-долива воды - видимых глазом завихрений-замутнений не видно, и вода прозрачная.
Разница температуры подачи-обратки в режиме разрядки ТА составляет всего 2-3 градуса, запомним это...
В режиме нагрева весьма показательно:
из ТА забирается вода температурой например 32-33 градуса в начале грева.
После прохождения эл. котла (при 4 кВт ТЭНе и 3 скорости насоса Вило 25/4) она становится на 14-15 градусов выше, т. е. уже 46-48 градусов.
После прохождения радиаторного кольца, температура на обратке вливающейся в низ ТА воды становится градусов на 8-9-10 ниже, т. е. допустим градусов 37 примерно.
Так продолжается примерно полчаса-час, точно не засекал.
Где-то через этих же полчаса-час я вижу скачкообразное повышение температуры на подаче сразу градуса на 2.
Значит к этому моменту произошло замещение-обмен всей тонны воды в ТА...
Кстати, специально сейчас проглядел всю книжечку-инструкцию к насосу.
Там нет информации о его производительности.
Ну наверное это и понятно - производительность зависит от сопротивления системы и высоты под&ема столба воды, которую нужно преодолеть насосу.
Там зато регламентируется давление, которое он создает при производительности 0, т. е. при полном перекрытии потока.
И пишется, что насос сохраняет работоспособность даже при длительном перекрытии потока.
3. Теперь про работу при больших морозах.
Теплоаккумулятор при любых морозах не выстужается ниже +32...+33, и за вчерашние сутки тоже.
Вчерашние сутки было -23 минимальная ночная и -11 максимальная дневная.
Дело в том, что как начались более-менее серьезные морозы, я включаю в жилых помещениях масляный обогреватель и конвектор днем, по дневному тарифу.
Включаю их пока на режим одного ТЭНа, а уже встроенный в них штатный механический термостат включает-выключает их нагрев в зависимости от температуры в помещении, т. е. в зависимости от того, насколько не хватает водяных радиаторов.
Таким образом, чем будут большие морозы, и, соответственно, чем больше будет не хватать водяных радиаторов, тем на более продолжительное время они будут подключаться.
Степень нехватки я увижу по итогам месяца в сравнении с предыдущими месяцами - расход ночной электроэнергии будет расти до предела производительности водяной системы, а затем начнет расти дневное энергопотребление за счет дневных обогревателей.
О которых я писАл, что готов к этому...
Точные цифры по месяцам оглашу по окончании отопительного сезона, а предварительные - в начале января, когда придет расчетка за декабрь.
По данным сайтам рп5 в нашей местности самая низкая ночная температура была -33 в каком-то там дремучем году.
А так, по последним годам бывало до -28-30.
Но, чтобы быть готовым, как юный пионер, для расчетов я брал -33.
По предварительным прикидкам, думаю, не разорюсь...

 

Ну Вы тогда ТТК вместе с трубой отметите, я его как основной котел лепил, но пока ЭК обхожусь - удобнее и проще в использовании для супруги. Тогда 225,5-98 =127,5 т. р., что дешевле автоматов...
А так трубу надо всё равно делать, если ТТК основной котел. Есть или нету ТА - без разницы, СО будет та же самая (кроме ТА, трехходового клапана и управления к нему). Если Вы хотите сравнить Тепловой Насос и ТА+Ночной Тариф, то ТТК с трубой или без, учитывать не надо.

 

Провод КГ имеет срок службы 4 года, тогда как ВВГнг 30 лет.
Изоляция провода КГ горюча и распространяет горение.
При вводе КГ в клемму нужно его облудить или в наконечник НШВИ обжать, т. к. он многожильный. Сделано?

P. S. По схеме не вижу заземления, что не есть хорошо. Два провода от РЩ дома на щиток ТА идут.

При этом пишете, что

Так что в каждой шутке есть только доля шутки.

 

Всем привет ! Подскажите пожалуйста, есть ли какая формула расчета теплопотерь в более теплые дни а не в самую холодную пятидневку.
Дом 90м, теплопотери 9 квт по расчетам.
Вот например я рассчитываю установить бочку на 1000л, в системе еще литров 100, запасти в воде у меня получится примерно 60 квт. в -28 этого должно хватить на 6,5 часов. + ночной тариф 8 часов, итого 14,5 часов дешевого тепла.
А на сколько этой же воды хватит в -1, -10, -15, -20 ?
И на сколько изменится потребления тепла из аккумулятора если температура в доме будет не +22 а +15 ?

 

Линейно меняется примерно. Если на дельту 50 (+22 -28) градусов у вас 9Квт, то на дельту 25 (+22 -3) будет 4,5.

 

Спасибо за информацию.
Почитал нормативную документацию по проводам-кабелям.
Задумался...
Век живи - век учись...

 

+1100500

 

КэГэшка- хороший кабель. Но боится любого атмосферного влияния. Что в грунте, что на солнце лет через 5 наружная резиновая изоляция дубеет и начинает трескаться. Ничего страшного, там ещё внутренняя есть Но лучше в это время тракторами по нему уже не ездить.
Для продления срока эксплуатации его нужно прокладывать в трубе. На сколько лет хватит не знаю, но с 2009 по сей день оболочка кабеля в ПНД трубе девственная. Но и тут есть нюанс- кабель нельзя перегружать. Последствия перегрева такие же- изоляция дубеет и трескается, только наиборот изнутри.
В идеале- да, каждому своё. В грунт- ВБбШВ, по воздуху- СИП, внутрянка- ВВГ. Но, при наличии мозгов, возможны варианты.