Дешёвое отопление электричеством - 4

Без обид, но какой то прожект очередной... за 22 тысячи вы вполне вложитесь в кубовый ТА с минимумом автоматики. И поставите его в рядом с электрокотлом.

 

VITA10, проблема в том, что пол по деревянным лагам не выдержит кубовый ТА на 1000 литров... То есть придется либо делать жб перекрытие либо выносить ТА наружу, для чего нужна отдельная пристройка с утеплением, отоплением...и в том и в другом случае конкретно для меня затраты получаются намного больше.

И это учитывая то, что в радиаторах придется использовать воду и идти на риск, т. к. через теплообменник гонять для радиаторов будет, мне кажется, недостаточно температуры.

 

Вот такой у меня ТА.
80*80*200 см, вертикальная емкость из полиэтилена.
Сказкам производителей я не верю в принципе, даже если бы они мне предоставили сертификат на пластмассу.
Всем понятно, что покупатель не имеет лаборатории, чтобы проверить заявленный материал.
Поэтому в расчет я беру +50 градусов, что и Вам советую. Мы в России. Точка.
Брать в расчет всегда надо наихудший из возможных вариантов.
Следствие, вытекаающее из одного из законов Мэрфи, так сказать...
Лопнувшая от деградации пластмасса, с вытекшей в каркасник тонной воды - даже представить страшно, грибок и дому хана...
Дальше.
Мой ТА на 1 тонну воды стоИт в каркасном доме.
Площадь опоры чуть менее 1 кв. м.
Пол тоже по лагам, все деревянное.
Лаги - доска 50*150 вертикально, расстояние между лагами 70 см.
Сверху такая же доска, горизонтально, это черновой пол.
Сверху - 9-мм хвойная фанера.
Снизу, со стороны подполья, две "работающих" под теплоаккумулятором лаги подперты забитыми враспор чурбаками из бруса 150*150 (3 подпорки).
Тонна с лишним груза таким образом стоит, не шелохнется!
Хотел еще про нерж. гофру написать, которая снимет тепла столько, сколько надо.
И про то, что Ваша идея в принципе НЕуправляемая, что в принципе НЕприемлемо.
Но Вы лучше почитайте тему с самого начала, все уже написано до нас!
Всего 640 страниц, и первые 400-600 страниц весьма увлекательные, без флуда, спасибо Скептику.
Зима длинная, лучшее время для чтения... Я например читал прошлой зимой, а к этой зиме - реализовал...
Если лень читать все, - поиском гляньте мои сообщения и фото, я появился здесь с описанием своей системы, у меня тоже каркасник, а отопление радиаторное, со всеми плюсами и минусами, почитайте.
Людей правда утомляет же повторять одно и то же.
Без обид, с уважением...

 

Во первых никто не мешает вам поставить лаги чаще, или сделать усиленные Т-образные 150*200., в месте котельной вкрутить еще одну дополнительную сваю чтобы разгрузить пролет... Да там 101 вариант усиления.
С уважением к d_r_ava, но не вижу ничего страшного и в самодельном ТА из металла хоть округлой (предпочтительно), хоть квадратной формы как у Скептика или у меня.
Почему я за металл? большая дельта температур, естественно большая энергоемкость. Можно съэкономить на количестве радиаторов батарей. Хороший сварщик сделает качественно, швы можно загрунтовать, или покрыть тем же "жидким стеклом". Еще такой момент нужно понимать что металл в воде не ржавеет, чтобы он начал ржаветь ему нужен воздух, поэтому ТА металлический изготавливается герметичным с сбросником воздуха в верхней точке. При вашем проекте теплоутепления и вашей площади вам кубового ТА хватит за глаза, больше и не нужно...
возьмите даже средний расход на 0,06 квт/1 кв. м.
итого 5квт/ч.
5х24=120 квт/сутки,
120квт*30=3600квт
3600*1,36= 4,9 тыс руб в месяц экономии...
4,9*7 месяцев=34 тыс. рублей.
Вот и получается к вашим штатному электрокотлу, насосу и 2 тарифному счетчику, вам всего лишь нужно добавить ТА и 3 ходовой кран, даже простой, без автоматики. 34 тысячи вам за глаза хватит и на самодельный ТА и на усиление Пола в котельной...
Так что все отбивается за 1 год...

 

Лист металла, как правило, шириной 125 см, длиной 250 см. Что намекает на ширину и высоту ТА 125 см (лист пополам). "Толщину" ТА можно либо 250/3 = 83 см делать (крышку не металлическую тогда, открытая система), либо 250/4 = 62 см (все четыре грани из второго листа сделаны). ТА такой ширины ставьте как можно ближе к несущей стене, вдоль стены. При шаге между лагами 40 см будет нагружено 4 лаги. Рядом с несущей стеной (опирающейся на фундамент) лаги имеют максимальную несущую способность. На середину пролета лаг ТА ставить не стоит.
При выполнении этих нехитрых мер, никакого дополнительного усиления пола под однокубовый ТА не надо.

 

Немного не прав. Это размеры 2-3мм металла. такой металл пойдет только на круглую бочку d=0,8, h=2 метра. 4мм и выше лист уже идет размерностью 1,5х6. Как вариант 1,5х1,5х0,5. такой аккуратненький шкафчик. на 1,1 куба.

 

Стали 3 мм с ввареными усилителями вполне достаточно для безнапорного бака.

 

@d_r_ava, спасибо большое за ответ! я прочитал ваши сообщения, почитал о вашей системе.

Я рассматривал подобный вариант. Однако чтобы применить это именно в моей ситуации вижу следующие нюансы:

1. Я планирую строить дом в том же месте где сейчас фундамент с цокольным этажом старого дома..либо на том же фундаменте, либо вокруг старого фундамента вбить сваи и поставить двутавровые балки (дом узкий и длинный планирую 6х14), то есть под домом будет цокольный этаж (старый, обустраивать не буду) высотой почти 2 метра... доп. сваю в месте ТА надо будет такую, чтоб на высоту 2 метра из земли торчала..одна единственная. Усиление пола под место для ТА будет стоить денег, вобщем. Хотя, думаю, тут можно придумать решение. Сколько стоит винтовая свая длинной 3 метра диаметром от 200мм с толщиной стенки 6-8 мм с заливкой бетоном, установкой, оголовком, обвязкой ?

2. У меня вообще в плане дома нет котельной. Электрокотел места не занимает почти, планировал повесить на кухне.
Впринципе можно было бы просто поставить ТА в комнату, но не хочу городить огород в гостинной...если делать ТА, то логичным будет бренеран заменить на аквабренеран и также его подключить к ТА..а для этого нужна уже котельная. Если делать ТА, то логично все-таки сделать котельную. То есть придется увеличивать площадь дома на 6 кв. м. Сколько будут стоить минимум 2 сваи (оголовки, монтаж, обвязка)+ дополнительные 6 кв. м. пола + утеплитель в пол + 6 кв. м. чердачного перекрытия +утеплитель +6 кв. м кровли + 10 пог. метров стен (каркас + утеплитель) + дверь?

3. Что бы использовать радиаторы с температурой 45 градусов, мне нужно будет в 2 с половиной раза больше секций, чем при высокотемпературной СО...при высокотемпературной СО мне нужно около 50 секций радиаторов, а если подача будет +50 (в чем я сомневаюсь), то минимум 100 секций. Сколько будут стоить радиаторы в сумме на 50 секций?

4. Мы планируем дом для ПМЖ, но все-таки из-за моей специфики работы иногда его придется надолго оставлять. То есть вода в радиаторах меня не устроит. Получается, к стоимости вашего ТА добавить еще теплообменник из нержавейки..и я ой как сомневаюсь, что при температуре воды в ТА 50с, этиленгликоль, пройдя через теплообменник также нагреется до 50с..то есть по факту подача будет еще меньше.

@Vita10, @cas1973, спасибо за ответ! Да, я читал начало темы, смотрел видео про ТА у скептика, очень уважаю!

Но вот что беспокоит - в дополнение к пунктам 1,2,3

- мне нужен антифриз в радиаторах...а если пустить через теплообменник, боюсь нужной температуры не будет..хотя могу ошибаться, но я пока такой системы не видел (может быть плохо искал). Обычно люди гоняют воду прямо из ТА по радиаторам.

- я никогда в жизни не варил ничего сам (кроме еды), у меня нет оборудования и опыта...то есть в моем случае стоимость самодельного ТА приблизится к покупному (либо платить за работу, либо покупать сварочный аппарат..)

Еще мне приходит в голову вариант - сделать котельную, усилить там пол, и сделать ТА из еврокуба и через теплообменник запустить водяной теплый пол по деревянным лагам с теплораспределительными пластинами на ЭППС..но слышал, что у такого ТП недостаточный теплосъем и он не может быть основной СО, то есть к нему надо добавить хотябы по 1 радиатору/конвектору в комнату...но все равно, я так понимаю, ТП по лагам поможет хорошо экономить...но опять же напрашивается вопрос...
а сколько будет стоить всё это...пластины, эппс со спец. ножом, коллекторы, 3х-ходовые краны, трубы. и будет ли экономия от этого больше чем экономия от системы с баками для душа под кроватью..? насколько? ..за сколько лет окупятся эти 150-300 тыр..?..может быть легче в каждой комнате бак для душа 150 литров под кровать - тэн на 1квт с терморегулятором и воткнуть в розетку с таймером..? а комфортную температуру уже поддерживать радиаторами/конвекторами..?

PS. Прошу прощения у всех, если пишу вещи, которые уже обсуждались, я уже месяц читаю эту тему, знаю, что обсуждалось очень много всего, но все-таки сознаюсь честно - все 600 страниц я не осилил.

 

@Nicolas16081991, ТА удобнее применять в комплексе с теплыми полами, так как дельта будет больше относительно радиаторного отопления.
Теплые полы по лагам как-то Вы через чур дорого себе представляете. Все значительно дешевле 300 и даже 150 т. р.
Если не хотите варить самодельный ТА, есть недорогие заводские.
Теплообменник у многих в самодельных ТА стоит. Батареи обычной (радиатора отопления) достаточно в качестве теплообменника, в т. ч. при использовании антифриза. У @Скептика именно так и сделано с батареей.

Ваш вариант, конечно, легче. Но это все времянка, не серьезно. Сталь в ТА рулит.

По поводу теплого пола в качестве единственного источника отопления. Это возможно, но теплопотери дома должны быть ОЧЕНЬ маленькие. Иначе по горячему полу скакать придется в мороз.

 

@Nicolas16081991 а почему бы вам не рассмотреть вариант расположения безнапорного ТА в подвале/погребе?У вас же все равно место под полом 1го этажа есть. Плюс ко всему - уменьшается вероятность замораживания ТА.

 

Кстати тоже об этом думал. Люди бабки вкладывают в цоколь, а чел его хочет засыпать. Только почему безнапорный? Что вы так боитесь напора? Поставить на первом компенсатор давления с аварийной группой на 1,5 бара. И насосу легче будет дышать... И бак уже ржаветь не будет...
@Nicolas16081991, Почему вы считаете что ТА вам дорого обойдется? Чистая работа сварщика стоит 5-8 рублей. Гильотина порубить лист в том числе и на усилители 1 руб. Тонна металла стоит 30 рублей. Значит лист 6 вас обойдется 10, а лист 4 - 6,5, 3мм -5 рублей. Фасонина, грунтовка /сурик, еще на 1рубль. 3 ходовой кран от 1,5 до 4 руб в зависимости от фирмы...
По количеству ребер батарей, озвучьте сначала местность где вы проживаете... Что то вы больно много их насчитали... При проектируемом теплосопротивлении контура можете смело делить на 2... Ну если конечно вы не в Норильске живете.
По теплым полам... Не забывайте что теплый пол при дельте 10 гр выдает 60вт с кв. м. мало того КПД ТП на 15-20% больше чем трубная СО.

 

Cas1973, у Скептика теплообменник из радиатора, но у него низкотемпературная СО - теплые полы. Мне очень нравится система Скептика, изначально так и хотел сделать с теплыми полами (только ТА из Еврокуба), столкнулся с проблемами:
Еще раз - у меня на участке старый дом летний каркасный 6х9 с цоколем высотой 1.5-1.8 метра 1960х годов постройки. Я планирую либо использовать его фундамент (он же цоколь), либо (если специалисты скажут, что использовать его нельзя) вокруг него вкрутить винтовые сваи и поставить двутавровые балки, будет пролет около 6м по ширине.

- бетонную стяжку для водяного ТП заливать проблематично, нужно ставить ЖБ перекрытия, а для них + стяжки с ТП старый фундамент не подойдет точно, и думаю, что двутавровые балки тоже их не выдержат..либо нужно будет дорогие сваи и дорогие балки и сидеть потом в этом доме грызть ногти. Хочется дом до конца жизни, чтобы все было с большим запасом прочности, то есть в моей ситуации дом, включая пол должен быть легким.
- тп по деревянным лагам с теплораспределительными пластинами дает недостаточный теплосъем для того, чтобы быть единственной СО..то есть все равно еще в дополнение ставить радиаторы..тогда зачем нужен ТП, огород автоматики и такие затраты, если все равно в дополнение еще и радиаторы ставить? Легче тогда хорошенько утеплить пол и ограничиться только радиаторами.

А вот с радиаторами нужна высокая температура 75с незамерзающего (!) Теплоносителя (или ставить в 2,5 раза больше радиаторов... не охота тратить ни деньги ни место), которую получить можно будет в лучшем случае от ТА нагретого до 90с с очень большим теплообменником

Vadim9818, Vita10,

Участок в Ленинградской области, отопительный сезон 8 месяцев. Конкретно сейчас темеература -17. Ночью была ниже -20.

По поводу цоколя - думал об этом, но если располагать ТА в цоколе, будет быстрее остывать, тк мой цоколь = улица, в минус 25 на улице буде ТА, нагретый до 90с. Плюс к ТА тогда логично подключить котел..он тоже на улице будет? Не считая неудобства бегать на улицу топить котел или лазить по лесенке (нормальный спуск в цоколь из дома опять же требует щатрат), обустройство и утепление цоколя - пол, стены, потолок, вентиляция...окупится ли это все? Ведь просто баки под кроватью тоже будут давать экономию..разница в экономии с ТА и с Баками окупит ли затраты на цоколь (утепление пола, стен, потолка, входа), сам ТА, автоматику, хороший электро котел, нагревающий ТА, автоматика для котла отопления, чтоб нагревал ТА..?

 

У меня складывается впечатление, что вам советы не нужны и для себя вы уже все решили.

 

1. Цоколь утеплять все равно нужно, так правильно.
Это уменьшит теплопотери дома.
2. Если не хочется утеплять цоколь, то можно же ограничиться утеплением только теплоаккумулятора, установленного в цокольном пространстве.
Хотя правильно - нужно утеплять и ТА, и цоколь.
3. Насчет отдельной котельной - у меня ТА + эл. котел + автоматика установлены на веранде, т. к. тоже нет и не планировалось отдельного помещения для котельной.
Все делалось в уже построенном доме.
Уж 1-1,5 кв. м выделить можно в большинстве случаев...

Подумалось...
Не зря в народе говорят: "Из г...на конфетку не сделаешь."
Это я к тому, что ну не бывает так, чтобы вложившись на копейку, начать сразу же получать прибыль на миллион.
Рассчитывать, что вложения окупятся за несколько месяцев, в первый же год.
Скептик делал свою систему в расчете на окупаемость за 8-10 лет.
Моя система по моим прикидкам должна окупиться за 6-8 лет.
Если делать из б/ушных материалов/деталей - ну еще немного быстрее окупится.
В любом случае - чтобы получилось что-то толковое, - нужно сначала вложиться, причем в большинстве случаев нехило.
Судя по Вашим же словам, дом большой / теплопотери большие, раз нужно 50 секций радиаторов при высокотемпературном теплоносителе или 100 секций при низкотемпературном.
Ну не получится КМК в этой ситуации экономии/прибыли, если сначала не вложиться толково.
Жизнь подсказывает, что быстроокупаемые проекты - это только торговля оружием, людьми и наркотиками.

Кстати, есть вариант почти без вложений.
(Я для себя просчитывал, прежде, чем решил-таки делать полноценную систему.)
Можно просто перейти с однотарифного на двухтарифный счетчик.
И греться 16 часов по-дорогому и 8 часов по-дешевому.
Затраты (на новый счетчик и электрикам за переподключение) окупаются как раз за пол-года- год...

 

@Vadim9818, Прошу прощения, если выражался в чем-то резко. Спасибо за ваши ответы.
Дело в том, что перед тем как написать на форуме, я как раз эти варианты продумывал и подсчитывал стоимость. И уже после оценки всех сложностей задумался над идеей с баками.
Хотя конечно это только идея и дом еще не начали строить, по-этому обдумываю все варианты. И еще может оказаться, что бак просто напросто не будет достаточно остывать при нагревании до 50-60с, запас энергии будет мизерный и вся идея не имеет смысла. По этому рассматриваю все варианты..как сделать наиболее бюджетно и самое главное - чтобы было экономично в эксплуатации и обслуживании.

@d_r_ava, а зачем утеплять цоколь, если я планирую использовать его только как фундамент? фундамент заглубленный, как я понимаю - ниже уровня промерзания, хотя я так понимаю утеплить снаружи и отмостку сделать все равно имеет смысл, чтобы фундамент не разрушался от пучения? Просто мне казалось, что если утеплить хорошенько пол (300-350 мм мин ваты или эппс)..можно не утеплять цоколь.

Дом планируется каркасный одноэтажный 6х14 (сначала 6х9, возможно, на старом фундаменте, чтоб можно было жить, а потом еще пристроить часть 6х5, в итоге 84 кв. м.). Так как отопление электричеством, утеплять планирую максимально качественно - 250 мм мин. ваты, чердак 350.
Двухтарифный счетчик в любом случае.

Основная цель обращения - уточнить у знающих людей, сможет ли полиэтиленовый бак емкостью 150 литров, нагретый до 50с остыть до комнатной температуры за 16 часов ? Чтобы провести эксперимент мне нужно заплатить 5 тысяч за бак) Сегодня в час ночи поставил канистру 10л с водой 60с на кухне...рано утром была точно комнатной температуры, то есть отдала всё тепло. Но ведь 150 литров - это совсем другое...теплоемкость больше в 15 раз..хотя площадь теплообмена тоже больше. Не знаю, получится ли(
Хотел спросить у людей, кто пользуется полиэтиленовыми ТА, как быстро они остывают до комнатной температуры, если они без теплоизоляции..?