Дешёвое отопление электричеством - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У-у! Как все запущено. У тебе большие теплопотери через стены идут. Штукатурка снаружи не поможет. Сам посмотри и посчитай. Вот тебе еще резервы на теплоэкономию. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=157&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=474

 

Я сделал закрытую. Крышка для ревизии внизу на болтах. размер 50х80. В эту крышку уже вставлены датчик температуры, два блок ТЭНа, аварийны термодатчик (таблетка на 95гр). и магниевый электрод. В межсезонье всегда можно слить воду через нижний кран и снять ревизию, чтобы почистить электроды и бак от грязи.

 

...это для меня пока "квантовая физика", как когда-то пытался понять разницу между узо и дифавтоматом перед сборкой щитка. Пока сложно и непонятно куда на что в схеме смотреть...)

 

может есть уже идеальный продуманный чертеж ТА: какие входы-выходы сделать, на какой высоте, запасные, при использовании ЭК доп тены в ТА, чтобы ничего не забыть врезать все, а не доделывать потом...) ? Расположение теплообменника, если нужен; ребра жесткости какие,... Получается своего рода инструкция "сделай своими руками". Может тогда и готовые ТА не будут столько стоить... Я осилил только пока одну ветку темы, сколько же собирать схему и рекомендации по крупицам...

 

Загрузи страничку по ссылке. И посмотри заключение внизу. Если проще то у тебя сейчас теплосопротивление стен 1.57 (м²•˚С)/Вт, А норма для вашего региона не менее 2,99 (м²•˚С)/Вт, Т. е. теплопотери через стены у вас на сегодняшний день в 2 (!) раза превышают нормы регламентируемые ГОСТОМ.
А ты пишешь что дубак у тебя. Вот и смотри полы промерзают, стены промерзают... Тупо улицу топишь, тебе не просто фундамент придется утеплять, тебе весь дом придется как минимум 50-60 мм утеплителем снаружи укутывать. Откуда будет тепло Карл?

 

К сожалению нет. Если площадь позволяет то самый идеальный это круглой формы, так как ему не нужны ни какие ребра жесткости. фактически все делают их расчета имеющихся площадей. У меня например была свободная комната 2,2х1,3 С высотой потолков 2,2, Типа пристрой к основному зданию. Туда явно просился плоский ТА (шифонер), поэтому такой и изготовили, благо есть своя ремонтная база, токарные станки и пр.

 

да в морозы, понятно не будет такого прямо запаса, готов в такие дни подтапливать днем, как сейчас иногда. Мне бы понять с чего начать, не пожалею ли взяв 9кВт.ч. ЭК... Спасибо за отзывчивую помощь всем здесь, теперь меньше 12кВт.ч. не буду рассматривать, при 15-и выделенных впритык или больше не брать тоже понятно почему. В голове уже начало сформировываться хоть какое-то представление. Я ведь дом сам построил, вернее прорабствовал, сам чертеж дома составлял, водоснабжение, всю внутреннюю отделку один сделал, впервые в жизни штукатурил и рисовал акрилом цветы на стене...). При моем неприятии всего связанного с электрикой, пришлось самому собрать щиток на 24 автомата с узо... А все благодаря помощи и дельных советов бывалых и отзывчивых людей, как здесь сегодня...

 

+100500 полностью согласен

Не верю. Какая то рекламная туфта. По ссылке ходил... Объясняю лямбды сухого дерева, и в условиях сухой и влажной эксплуатации
λ сух = 0.09 Вт/(м•°С)
λ(А) = 0.14 Вт/(м•°С)
λ(Б) = 0.18 Вт/(м•°С)
Т. е. даже лямбда чистого супер сухого дерева уже 0,09 против 0,085 арбалитового блока 500 плотности... А куда тогда бетон делся, даже если от будет на чистейшем перлите и полностью? Так что физические процессы ну ни как не обманешь.

 

да много уже набирается, что можно было сделать по другому: холодный раствор кладки заменить на перлитовый, утеплить плиту пола снизу и т. д. Но приходится жить и ценить то, что имеешь, как говорится, постараться как-то "получить максимальную пользу из невыгодной сделки"...)

 

Без обид, ваша проблема что прежде чем начали строится вы не разобрались с такими понятиями как теплосопротивление материалов, правила утепления зданий. Хотя при проектировании здания в первую очередь нужно было начинать с этого, а не с коробки и планировки. Согласитесь что платить за отопление зимой в 2-3 раза меньше всю жизнь намного приятнее. а сэкономленные бабки пустить в тот же дом. Кроме того летом в жару в доме будет намного прохладнее, значит уменьшаться затраты и на конденционирование.

 

Как вариант вместо перлитового раствора можно было сделать кладку на опилкобетон, еще лучше бы получилось

 

и че Вы тут написали? у вас теже потери. что и в моем примере - около 0,6кВт/10м.кв. ...

 

те же, но не те. Я не про теплопотери разговор вел, а про теплоаккумуляцию. Если исходить что за ночь за 8 часов уходит 105 квт, значит в ТА должно уйти прмиерно 70 квт. У меня ТА 1,3 куба вечером температура в верхней точке 55-60 градусов, в нижней 50 гр (температура СО) утром в верхней точке ТА температура выше всего на 10-15 градусов. Максимальная температура в ТА по термостату 90 гр, но за ночь ТА ее не набирает, хотя по расчетам должен набрать. Вопрос куда аккумулировалась энергия?

PS.: Кстати у меня другие цифры немного получаются. На 100кв.м здание, с большой проходимостью и усиленной вентиляцией у меня грубо уходит 100 квт в сутки.(если температура на улице не ниже -20) Т. е. на один кв. м. 1 квт. Т. е. на 10 кв. м. у меня теплопотери = 0.4 квт*час.

 

Ну да, пардон, просто я подумал, что ТЭН занимается только зарядкой ТА, а он же еще и греет помещение ночью...
Получается у Вас очень хорошее энергосберегающее здание!