Дешёвое отопление электричеством - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Во-первых нарезать ребра жесткости можно на гильотине. У нас на базе цветных металлов как раз есть гильотина, 1,5 мм они точно рубят. А так у меня тоже все виды сварки и плазморез даже имеется.
Не зря же я все это купил. Надо найти еще применение для ТИГа кроме перил. Плазморезом даже не пользовался еще. Нержавейка не плохо режется, отрезным кругом по металлу толщиной 0,8 мм, сравнимо по скорости с резкой черного металла диском толщиной 2,5 мм.
Круглый не хочу, т. к. его компактно не расположить.

 

Если есть гильотина ИМЕННО для нержы то это хорошо. А то у меня есть профессиональные электроножницы 2,3 черный режут как бумагу, а на нерже 1,2мм сразу сдохли. Был заказ сделать какую-то коробку из пищевой нержавейки. Пришлось резать болгаркой, но диск затягивает очень сильно особенно на длинных резах.
Не забывайте что между стенками внутри тоже нужно стяжки будет поставить

 

Это само собой.

 

Раз двухтрубная разводка обязательно предполагает ц. насос, а вы описали плюсы без насоса, который только больше взбултыхает горячую воду сверху с более прохладной снизу, на выходе температура падает... Отсюда предположил... Если я правильно помню как выглядит "ленинградка", она делается только с боковомы подключениями к радиаторам. А у меня радиаторы с нижним подключением и только двухтрубная подходит разводка? И еще вот вопрос, обычно раньше всегда важно было прокладывать трубы не к радиатору напрямик, а по периметру стен. Так и углы не холодные в комнатах потом. А то потом удивляются, радиаторы горячие, а углы комнат холодные. Так теперь часто вижу, что прокладывают трубы напрямик посреди комнаты и даже к каждому радиатору по отдельности. Разве это лучше? В коллекторе чуть ли не на каждый радиатор свой отдельный вход-выход получается. Трубы до и от радиатора, с теплоносителем почти в два раза горячее даже в изоляции, чем комфортно для ТП. Не лучше шли бы вдоль холодной стены, так обычно считалось правильно... Уже не раз встречал, этому предпочитают отделные трубы к каждому радиатору. В чем смысл? Избежать тройников под радиаторами, которые могут потечь? Причина хорошая. Где надо в углы заворачивать трубами ближайшего радиатора? Так лучше?

 

Ну тут хозяин барин. Каждый делает как ему хочется. Но я лично предпочитаю одну трубу вдоль стены чем десять. Перепад на кольце длиной 40 метров с подключеными 40 ребрами в кольце составляет всего 3-5 градусов. По радиаторам ничего не скажу так как с таким конструктивом не сталкивался, хотя никакой разницы не вижу., разве что монтировать не очень удобно. Разницы в развязке что одно трубная что 2 трубная с подключением к насосу или ТП нет никакой. Основной поток толкается насосом с обратки через 3-х ходовой в подачу, с небольшой подмешкой в случае надобности. Если жарко кран вообще закрывает ТА и в трубах просто идет циркуляция, упала температура 3-ходовик открылся подкинул в систему кипяточка и температура в СО опять поднялась.
По трубам вдоль стен: не понял вашу мысль

На фото классическая ленинградка и труба идет вдоль стены. Это система не моя, в доме у родителей, честно трудится уже бог знает сколько лет, дом был куплен готовый в 2000 году. Систему немного изменили только в котельной в цокольном этаже (замена ТТ на газовый котел) и на первом этаже в связи с перепланировкой. А например в аптеке, где я ставил ТА с встроенными ТЭНами, положил на централь 32 металлопласт, отводы на батареи 20 МП. Весь фитинг обжимной, не под гайки. Пластиком баловатся не стал по причине большего удлинения труб при нагревею Насос стоит на средней скорости потребляет 22 ватта, 3-ходовой кран стоит на 9, т. е. приоткрыт со стороны ТА всего на 10%. Автоматику сразу не успел преобрести, а сейчас понял что особо и не нужно. Подрегулировать можно и в ручном режиме.
По тройникам а вы сами посчитайте сколько нужно будет тройников на одно трубную и 2 трубную. Всего на 2 штуки меньше. Ну или собирать коллектор и тащить целый пучок труб что тоже не есть гуд. По моему тогда уж легче просто на каждую батарею поставить термостатический кран

 

1) Дело в том, что блоки ТЭНов продаются для ЭК и рассчитаны на принудительную циркуляцию, иначе перегрев и капут. Сам производитель пишет про это. ТЭНы же для стоячей воды в 2 раза дороже и под заказ только ...
2) Я думаю, если взять насос самый малый типа WILO Star-RS25/2 , он 1м.куб в час качает, то он сильно не перемешает 1,5 кубовый ТА, тут нужно пробовать...
3) необходимость даже не обсуждается, буду брать херц 70град с капилляром...

Вот я стою перед делемой: куда ставить ТЭНы?

 

Заводить подачу в ЭК с низа ТА, а с ЭК в верх ТА?
Херц? Капилляр?

 

Что то вы с ТЭНами путаете дело в том что как раз простые водяные ТЭНы стоят дешевле, От них тепло отводится за счет конвекции. Точно такие же стоят в водонагревателях, самоварах, чайниках. А те что для проточных обогревателей те как раз дорогие.
По 3-ходовику: управление какое будете применять по температуре в помещении, или по температуре в теплоносителе?

 

У меня такие ТЭНы стоят, прямо в ТА 2 штуки.

фото ТА во время опрессовки, внизу видно окно с ТЕНами датчиками

форма делалась исходя из существующего помещения. Как сейчкас все выглядит если интересно могу завтра сфотографировать.

 

Ка

Как трех-ходовой регулирует подмес от температуры? В нем датчик температуры теплоносителя?
Лучистый коллекторный тип разводки труб к каждому радиатору привлекает полным отсутствием соединений тройников в стяжке под полом. Затратная по материалам, но самая эффективная и экономичная по расходу на нагрев теплоносителя, так описывается. Но раз труб больше, значит и теплоносителя больше. А разве увеличение количества теплоносителя тогда не увеличивает расходы на его нагрев? Или не увеличивает? Вроде как чем меньше теплоносителя, тем экономичней? Или с 1000л теплоносителя это уже не актуально в системе с ТА?

 

Кто знает, как нужно проводить напрямик к радиатору трубу с обратной под половой доской? Даже в изоляции греть ведь будет. Не рассохется потом сильно доска? Это ведь не температура как в ТП, к радиаторам горячее гораздо...

 

Объем теплоносителя на расходы не влияет. Он же просто переносчик тепла. Т. е если у вас дом теряет к примеру 60 вт с кв. м. за час, так он столько и потеряет и столько же высосет из ТА, если на улице тепло то СО весь ТА не высосет, и в следующую ночь у вас просто меньше уйдет на его перезарядку. Нужно понимать что чем меньше объем теплоносителя, тем быстрее у вас прогреются батареи. но в то же время они быстрее и остынут. И все. Но это актуально при периодическом включении выключении ЭК. У нас же здесь система ПОСТОЯННОГО и НЕПРЕРЫВНОГО подачи тепла постоянной температуры.
Нужно понимать что у вас от одного ТА будет запитываться два разных системы с разной температурой теплоносителя. Если на батареи пойдет к примеру 50-60 гр, то на ТП всего 30 (температура пола по санитарным нормам не должна превышать 28 градусов). Поэтому нужно строить 2 кольца с двумя 3-ходовиками. На теплый пол однозначно потребуется еще и коллектор, термостатики уже туда ставите по желанию для комфорта.
3-ходовики бывают с ручным управлением, с сервомоторами как аналоговыми, так и шаговыми с управлением от комнатного термостата или от температуры от тех же ТП, так и термостатическими клапанами (сильфонами) с управлением по температуре теплоносителя или по температуре окружающего воздуха.

 

Да какие там теплопотери? МП труба 20, внутренний диаметр на 16. Ну будут у вас немного теплые полы. Единственно что мне не нравится, рванет труба все полы придется вскрывать. . Поэтому все коммуникации стараюсь как бы не эстетично это выглядело прокладывать по наружке.

 

Не забывайте что в ТП температура меньше, потом трубу заранее при заливке опрессовывают и заливают в бетон уже с остаточным давление 2-3 атм. Т. е в полах она намного долговечнее, хотя видел как и в ТП трубы лопались.

 

Когда в систему залью воду, в том числе в ТП, как достигается давление 2,5 атмосфер. Само или вода как-то под давлением должна нагнетаться? И как давление в системе потом не падает при стравливании воздуха...?