Дешёвое отопление электричеством - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это основная труба, всё выполнено трубой одного диаметра 15 мм, выход с котла твёрдо топливного и электрического через четырёх входной кран, можно регулировать подачу или через один или второй котёл, можно и смешивать оба. Система очень своеобразная, есть конечно недостатки, это понял после того как почитал форум, всё постигал своим опытом проб и ошибок. Максимальное количество радиаторов в кольце - пять, минимальное - два. Есть ещё два мини кольца, по одному радиатору, параллельно другим кольцам. Радиаторы металлические, есть однорядные и двухрядные. Сложность заключается в том, что по центру дома ещё не отапливаемый гараж находится, на втором этаже. Грубо считаю что 250 метров отапливаю, на самом деле больше. Извините, не специалист в этом деле, очень плохо могу объяснить правильно

 

Ты меня неправильно понял. Я спросил не сколько радиаторов, а сколько ребер в кольце? Или у вас радиаторы пластинчатые, не разборные?

Еще не понял что значит" гараж на втором этаже"? Это как? Проект или фото можно если не затруднит?

 

Да, радиаторы пластинчатые, не разборные . Когда то были чугунные, демонтировал.
Очень большой перепад на местности, первый этаж находится ниже уровня второго этажа (что естественно), называю его цокольным этажом. Второй этаж с восточной стороны на уровне дороги проходящей рядом, там и въезд в гараж. Есть правда ещё и подвал , отопление туда провёл но не отапливаю. Фото могу сделать, но смотреть особенно нечего, дизайн 90 х годов не особенно какой по сравнению с современным .

 

кстати почему то так и подумал про перепад уровней.
Кстати что с газами от машины по утрам? У меня гараж в цоколе (дом покупал готовый), машину не ставлю: как не закрывай, все равно с утра пока выедешь угарным газом в дом тянет

 

С газами всё в порядке, машина как правило не такая холодная как на улице, Сажусь в машину, нажимаю кнопку подъёма ворот, завожу машину и выезжаю, если мороз то около дома дополнительно прогреваю машину. У меня жена самый главный индикатор по запаху, если есть проблемы, сразу фиксирует . Очень тщательно утеплил внутри гараж, что бы меньше потерь тепла было в доме.

 

Двухтрубная система - это замечательная система.
И однотрубная - тоже замечательная система.
И обе они работоспособны, только нужно делать все правильно, а для этого понимать суть происходящих процессов и циркуляцию в системе отопления.
Тогда и не будет проблем.
Дло в том, что водичка всегда идет по пути наименьшего гидравлического сопротивления.
Сразу скажу, чтобы не было проблем, как тут люди описывают, с повторным запуском конкретного радиатора или конкретного кольца после полного перекрытия клапана, нужно, чтобы даже в случае полного перекрытия клапанов на всех радиаторах (термоголовкой или вручную), - циркуляция в кольце должна сохраняться!
А для этого на каждом радиаторе должен быть неперекрываемый незауженный байпас ДО регулирующего вентиля.
Вы просите конкретную схему. Посмотрите конкретно мою схему (картинки, фото и т. д. в моих сообщениях), как Вам предлагал уважаемый Вита10.
У меня на одном кольце, выполненном метаполовой трубой с внутренним диаметром 15 или 16 мм, стоят последовательно три аллюминиевых радиатора в трех различных помещениях (12+3+12 ребер-секций). Байпасы сделаны это же трубой!
Любой из этих радиаторов я могу регулировать/задавливать вплоть до полного отключения.
С повторным запуском любого радиатора после отключения проблем нет, потому что циркуляция в трубе кольца сохраняется.
Одна оговорка - если бы у меня было 10-20 радиаторов, то конечно покупать 20 термоголовок к ним было бы нефэншуйно... Тогда бы я выбрал иную схему... А так у меня всего три радиатра. Но и для 5-6 радиаторов я бы сохранил эту систему, как беспроблемную, проверенную эксплуатацией.
Один насос вполне может обеспечить нормальную циркуляцию в кольце из 5-6 радиаторов, а может и больше...
Теперь по пунктам...
1. Ну да, нижнее подключение радиаторов в угоду эстетике.
Ума не приложу, куда поставить термоголовки при нижнем подключении. Только если в байпас между правым нижним и левым нижним выходом радиатора. Но тогда он будет у самого пола, что не годится...
А вообще, бывалые сварщики-сантехники советуют боковое подключение. Можно без проблем менять радиатор, а также увеличивать колличество секций (!).
Между простым (!) правым-левым подключением просто так количество ребер уже не увеличишь.
И даже просто поменять радиатор на аналогичный - трудно выламывать радиатор из американок, трубы на излом приходится отгибать.
2. ЭК только для закрытой системы? Делайте закрытую. Только придется добавить расширительную мембранную емкость.
3. Какой уклон? Зачем? При насосе никакой уклон не нужен.
4. Уже разжевал.
Радиаторы + термоголовки + однотрубная = гуд!
Только обязательно незауженные неперекрываемые байпасы.
5. "...несколько схем наглядных..." Один из возможных вариантов - мое кольцо с тремя радиаторами, одним насосом, отдельным электрокотлом и теплоаккумулятором.
Добавить еще одно кольцо в виде теплого пола - нужно добавить еще один насос и трехходовой клапан.
Если бы мне нужно было добавить еще одно кольцо из радиаторов на второй этаж - я бы попробовал использовать для этого первый насос. А если бы вода, нашедшая "легкий путь" по кольцу первого этажа, ленилась бы "облагораживать" второй этаж - ну врезал бы третий насос.
Как-то так...
Задумался куда деть автоматику Вашего эл. котла. Температуру чего будет мерять его датчик? Надо бы на главную трубу подачи из ТА...
Перечитал Ваше сообщение.
Получается, что Вы пытаетесь найти решение под уже закупленные компоненты (радиаторы с фиксированной нижней подводкой и эл. котел с автоматикой) и под дизайнерские решения (в виде труб под плинтусами) - а не под поставленные задачи (теплый пол по первому и радиаторы по второму этажу).
Поторопились с закупками. ИМХО.
(Я всю прошлую зиму неспеша читал, уму-разуму учился - во многих ветках на этом ресурсе, а также на Городе мастеров и на Вэбсварке. Чуть не ослеп.
А потом неспеша за минувшее лето создал свою систему отопления.
Пробный запуск заставил чуть модифицировать ее (один косячок был мой, а один косяк - создателей-проектировщиков котла, понятно без автоматики. Автоматику я конструировал сам).
Дальнейшая эксплуатация показала - все ОК. Я доволен...
П. С. двухтрубная тоже неплохая вещь.
Только куда там байпас засунуть на случай полного перекрытия радиаторов, чтобы насос не издох?
Придется клапан перепускной предохранительный мудрить...
Может еще чего народ посоветует...
Но лучше - не надейтесь.
Лучше самому разобраться во всем...

 

+100500 Букав много но все по делу. . Я уже просто молчу. Пусть народ сам шишек набивает себе.

 

Спасибо, что поделились! Потихоньку начинает доходить как все устроено, но без своих ошибок наверно не обойтись...) Просто наверно мне не надо уповать, что двух насосов хватит и нет ничего плохого поставить еще для 2-го этажа. У меня отделка на 2-м этаже закончена, кроме полов и ТП в ванной. Всего 9шт радиаторов на дом. Подключение радиаторов поэтому предусмотрено нижнее из пола, чтобы не портить стены 30см из арболита. На первом тоже, штукатурку хоть и без финиша не буду портить, из стяжки ТП снизу подключить хочу радиаторы. Панельным радиаторам Керми с нижним подключением не нужен байпас для термоклапана при двухтрубке - термоголовка конструктивно предусмотрена сбоку уже.
ЭК имеет уже встроенный расширительный бачок на 7л. Надеюсь его достаточно.
Трубы тоже закуплены 16ф шитый полиэтилен для двухтрубки. Вы догадались про меня правильно...)
1. Пока не понятна совместная работа 3-4 ц. насосов, как они совместимы в работе и в скорости. Или это как в электрике, более слабые автоматы должны стоять после главное мощного... Дополнительные насосы не должны быть мощнее основного или стоящего в начале системы...?
2. Еще осталось выяснить на каком уровне втыкать обратки в ТА? Чтобы система была эффективна даже если до самого низа не прогрет ТА, но при этом чтобы застоя или заиливания на дне ТА не образовалось...?
3. Если ТА из черновой стали, логичнее подключать дорогостоящие компоненты системы через теплообменник из нержавеющей гофры? Или будет достаточно установить на обратках сетчатые фильтры, а в сам ТА анод...!?
Мне кажется по ТА уже можно учебник составить, а то вся полезная информация размазана по многочисленным веткам тонким слоем...

 

Это зависит от общего объема Вашей системы и применяемого теплоносителя. У воды - один коэффициент объемного расширения, у гликоля - другой. Считается легко.
Если Ваша СО имеет объем заметно больше 100 л, то 7 л РБ может и не хватить, - нужно будет еще добавлять.

 

В этой системе темлоаккумулятор если на 1000л с водой еще - он будет учавствовать сам как расширительный бачок при закрытой СО, гасить скажем? Или для ТА 1000л надо обязательно свой дополнительный расширительный бачок...?

 

Расширитель на СО в 7 литров без ТА хватит. С ТА однозначно нет придется приобретать дополнительный примерно еще литров на 50. Из расчета на 20 л системы 1 литр компенсатора.
Обратки в ТА входят в нижнюю часть. Температура в ТА все равно не опустится ниже температуры в СО.

Фильтры в ТА не нужно, фильтры ставятся перед Насосами по рекомендации производителя.
Анод в ТА нужен, во избежание электрохимических процессов (только для этого). Хотя в закрытой системе они не так сильно проявляются.
В ТА самодельном внизу предусмотреть люк для обслуживания.
Скорость насоса настраивается по перепаду температур между прямой и обраткой в примерно в 5 градусов и меньше. Сильно мощные насосы не нужны, как правило средней скорости стандартного насоса 25/40 с комфортом хватает на батарейное отопление 100-120 кв. м. с количеством ребер 60-70 ребер и дельтой 5 гр. Перепад давления порядка 2 атм.
Насосы работают параллельно, каждый на свое кольцо и поэтому друг на друга не влияют. Если хотите подстраховаться поставьте после каждого насоса обратный клапан.

 

+100500
объем компенсатора давления 5% от объема СО. Как минимум еще нужно 45-50 литров. ТА в закрытой системе как расширитель работать не будет.

 

Сам посчитай расширение воды 0,1% на 1 градус. Дельту знаешь. Без компенсатора СО разорвет.

 

Вы планируете ТА на 1000 л делать под давлением? Или в ТА буду стоять теплообменники?
Если под давлением, то РБ должен рассчитываться на общий объем системы (1000 + объем СО).

 

Вопрос ТА открытый. Если придется самим варить, то вариант с теплообменниками на гвс и на СО было бы предпочтительнее... ТА с теплообменниками, но с герметичной крышкой также нуждается в РБ... Так ведь?