200 м2 ЦПЧ кровля с самого начала в одну каску

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да я его просто не стал полностью наливать, чтобы он прогреться успел...размер 3000 на 760 высотой, стоимость около 4000 деревянных, по эксплуатации за 2 дня косяков не выявлено) Но перед отъездом я его слил, чтобы не зацвел, от этого химия должна помочь, но я в вопрос не углублялся...
Вот в отпуск как отпустят - полностью налью и буду смотреть.

 

Добрый день, как у вас дела со стройкой? Крышу смонтировали? Довольны ЦПС или сейчас сделали бы другое покрытие?
Отопление запустили? У вас будет теплый пол или батареи?

 

Добрый, нет, крыша ушла на будущий год, только стены. Теплый пол будет, УШП.

 

Понятно, я думал услышу отзывы реального владельца нашей черепицы
Кстати говоря, тогда вопрос, вы дерево так и храните на улице под укрытием?
Теплопотери уже посчитали? ТП спроектировали?

 

Да, дерево так и храню, кривущее оно у нас в Можайском районе, строгать немного надо будет...
Теплопотери не считал, трубы ТП 20 мм укладывал с шагом 200, в ванной почаще... R стен около 4, 400 мм D400, окна планирую в районе единички, кровлю (точнее перекрытие, кровля будет холодной) буду утеплять 150 ппс + 200 мм пеностеклольного боя (его у меня много осталось от фундамента). Мостиков холода нет, специятельно для этого узлы прорабатывал. Пока так планирую, с весны начну стропилкой заниматься.

 

D400 400мм не мб c R=4.
0,4 / 0,117 = 3,4...то да се с отделкой ну максимум 3,6
намного единичка дороже 0,76? Мб и не стоит оно того?
Про утепление холодного чердака ЭППС у нас мысли сходятся, а сверху что нить такое не горючее.
А вот до конца не просчитав теплопотери, я бы не советовал вам ТП класть...

 

Я вижу, что вы с автокадом дружите. Могу подкинуть инфы по ТП, теплопотерям.

 

Да, точно, полез на оф. сайт бонолита - 0,113 у них для д400 при 5% влаге, почему то мне казалось, что раньше они 0,096 заявляли..., R получилось 3,54; ну все равно больше норматива на 12%...

Я и снизу полтинником минвату пущу, чтобы натяжные потолки греть и не думать ни о чем...

Про единичку окон, наверное, буду думать следующей зимой, если этим летом все сложиться нормально, пока, как говориться, хотелось бы...
А по ТП инфу поздно уже подкидывать (но все равно спасибо за предложение ), УШП то залита, а ТП в ней...)...
150 мм бетона (как аккумулятор тепла) + ТА на 1,5 м3 воды от ночного электричества, но это все уже туда дальше...

 

Фундаментная плита 10 на 10, толщиной 15 см, остывая на 1 градус будет отдавать 8,8 кВт тепла в помещение, если её разогнать за ночь до 27 градусов, то до начала очередной халявы со светом накопленной энергии может и хватить И в ТА на 1,5 куба нужды мб и не будет. Но всё надо просчитать

 

Так точно, сначала поставлю 3 - 5 кв на прямоток на ночной тариф, посмотрим, что получаться будет, но перед этим нужно кровлю сделать и контур закрыть) сейчас то без окон и без дверей полна...кому как нравится)
А что за математика с халявой? Ну про ночное электричество понятно, а остальное?
У меня как раз 100 метров ровно плита и 88 м2 общей площади) На 24 часа же надо 8,8 кВт*24...это я про сильные морозы говорю)

 

Надо посчитать теплопотери здания в час при средней температуре воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8 градусов. Смотреть данный параметр по новому СНИПу тут
http://helpeng.ru/programs/climatology_new.php Для Москвы это -2,2 градуса.

Потом считаете теплоемкость здания (полы, стены наружные и внутренние, потолок, если он теплоемкий). Кстати говоря, немцы когда считают теплоёмкость, они в расчет берут только первые 10 см конструкции со стороны помещения, т. е если у нас стена из ГБ толщиной 400мм, то в расчете теплоемкости участвует только 10 см. И еще, материалы с теплопроводностью меньше 0,1 в расчёт теплоёмкости не берутся. Тоже самое по идее касается и фундаментной плиты
Теплоемкость считается просто: Объем * массу * 880 (для ГБ и железобетона примерно одно и тоже) / 3 600 000 = кВт.

Грубый расчет, без окон, без дверей, так как не знаю точных размеров, но суть вы поймёте.
Здание 10 на 10м, высота стен 3м, ГБ Д400.

(10*3*0,1) * 4 * 400 * 880 / 3 600 000 = 1,17 кВт. Т. е. ваши наружные стены остывая на 1 градус отдадут в помещение около 1,17 кВт тепла.
Потом так же считаются внутренние стены, полы итд.

 

Добрый вечер. Для начала хочу сказать спасибо за обзор всей стройки. Заливал в прошлом году УШП и пользовал некоторые Ваши советы. Очень помогли. В этом году предстоят стены и крыша.
Хочу спросить про размер окон. Судя по длине балок перекрытия комнаты небольшие, а размер окон около 1800*1700мм.
1. Как Вы расчитывали площадь остекления комнат?
2. Хватит ли теплых полов для отопления комнаты при таких размерах остекления?
3. Как бороться с конденсатом на окнах, если нет радиаторов отопления под окнами? Окна будут закрыты шторами и за ними будет повышенная влажность, следовательно и плесень.

 

@Dr pepper 1975, добрый,
1) размер окон - строго на глаз, возможно буду уменьшать заложив по бокам, подумаю еще...
2) хватить то хватит, вопрос только в температуре в комнате, плюс 28 сделать когда на улице минус 30, видимо, не получиться. А вот плюс 20 вполне. Сопротивление стен - нормативка, в землю мало что уходить будет (УШП), крыша будет стоять на 100 мм ЭППС + эффективный утеплитель 150 + 300 пеностекла... Мостиков холода нет совсем, даже в районе плита - улица, там 100 мм эффективного... Дальше пробовать будем.
3) Конденсат наполовину функция вентиляции, да и не такая это сейчас проблема: у меня вот в квартире окна самые дешевые, есть немного конденсата, но плесени нет... А если окна в единичку сопротивлением поставить это существенную помощь окажет в борьбе с конденсатом и плесенью...
Так что вроде все норм...

 

@Dr pepper 1975,
1) Площадь остекления дб в районе 15-25% от площади помещения.
2) Если в жилом помещении теплопотери больше 60-70 ватт на м2, то скорее всего только ТП не обойтись, можно выжать с 1 м2 до 90-100 ватт, но уже мб некомфортно (я говорю про жилые комнаты и кухню, т. е. о помещениях с долговременным прибыванием людей).
3) С конденсатом можно бороться увеличением комнатной температуры, а так же вентиляцией, можно сделать теплые подоконники. Плесень образуется из-за большой влажности и повышенного содержания углекислого газа.

 

Я прочитал, как Вы хотите перекрытие утеплять, но мне пенопласт как-то боязно на потолок ставить. История с "Хромой лошадью" не позволяет экспериментов ставить. Сам подумываю о напыляемом закрытоячеистом пенополиуретане. Дорого конечно, но герметично и тепло. И мауэрлат думаю не ставить а залить армопояс (чуть побольше, чем в Вашем случае) и крепить балки на анкеры к нему.

Расскажу пример (с целью опытом поделиться, вдруг пригодится): у меня в панельном новом утепленном доме, в квартире одна стена комнаты граничит с подъездом и в морозы прохладная бывает. Так вот на виниловых обоях конденсат немного выпадает. Некритично и проблемы небыло... пока не повесил шторы и тюль от потолка до самого пола. Недавно с удивлением обнаружил там влажную стену и черную, гадкую плесень. Немного, но начало есть! Шторы приподнял, стена суше стала, но плесень просто так не вытравишь. На окнах тоже немножко конденсата есть.
Это я к тому, что либо вентиляцию за шторы к окошку вести надо, либо радиатор вешать, т. к. он и создает движение воздуха согревая его. Коэффицент "1" - это очень хорошо, но у Вас размер окон не маленький и радиаторов нет. Вы профессионал, а я любитель. Потому и спросил как высчитывали.