Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я и не думал что это может быть опасно просто выключить котёл и оставить его так. Хотя, да, горение было довольно глубоко в шнеке. Думал воздуха всё равно там нет, в том или другом месте потухнет.

В оличии от пелет заметил что тухнет довольно быстро, если не раздувать переодично. Возможно и потому что угля немного.

Я об электрокотле не писал. И если придётся выбирать электричество, то ни в коем случае не котёл. Только автономные радиаторы, а по возможности плёнки или кабеля в пол. Вообще не понимаю зачем изготавливают и покупают электрокотлы. Теряется много в чём, но врят-ли во всём по немногу столько набежит. Думаю в чём-то особо много.

 

Воздуха, довольно много, содержится в самой древесине пеллет. Он и поддерживает горение. И оно может перекинуться на бункер. С неприятными последствиями.

Немного странно это. По идее, уголь все же должен дольше тлеть, чем пеллеты. У вас наоборот. Может быть, горение довольно интенсивное в СТОПЕ?

Если автономные радиаторы, то тем более баланс не в пользу ТТ котла.

 

Как тут сказать. За 12 часов пелет не остаётся в горелке, горение уходит в колено. С другой стороны вентилятор довольно долго работает прежде чем из горелки появляется првый еле заметный дымок.

К сожалению всего прочитать нет возможности. Но из ссылки мне всё равно не удалось понять как должна работать свеча. С вентлятором пожига, как фен или без вентилятора поджига, за счёт механического контакта с топливом? Я купил котёл бу со сгоревшей свечёй. И докупать свечу не решился ввиду того что не уверен в том что она сгорела не от того что в неё не подавался воздух во время розжига, т. е. от перегрева. Так часто сгорают спирали фенов если ветилятор начинает давать сбои.

 

Это понятно, весь вопрос на сколько. Если бы разница была очень существенной то наверное уже все перешли-бы на отопление электричеством. А так пока что только в редких случаях этим пользуются, хоть и это гораздо удобнее.

 

Одна проблема кажется выявилась - кислорода много. У меня максимально показывает около 140, когда горения почти нет. Так вот во время горения редко удаётся уменьшить ниже 120 по шкале 0-140. Прочитал что нужна задвижка на дымоход при сиольной тяге. У меня её нет. Засунул кусок стекловаты в трубу, но это не решение. Уменьшая силу вентилятора, появляются несгоревшие угли, а кислород всё равно не падает. Температуру выходных газов стараюсь поддерживать около 90, ручной режим. И тоже вопрос лучший ли это режим для котла?

 

Что такое кислород в дымогазах? Это уровень кислорода, который проскочил мимо пламени, не прореагировал с ним, и попал на выход.
И потому, если нет горения, то уровень кислорода по всякому будет велик. Так как сгорать ему негде.
Максимальное значение кислорода - 209 единиц. У вас 140 - это маловато будет.

 

Да. И ещё при этом нагрелся теплом предназначенным для моего дома и убежал греть улицу. А дома при этом холодно.

Увеличивая количество подачи воздуха горение увеличивается, но пропорция потери тепла остаётся прежней. Возможно это свойство только угля, возможно с деревянными пелетами легче, возможно они активнее высасывают кислород из воздуха.

209 это на холодном, пока он не разогрелся до рабочей температуры (кажется 400 градусов). А потом он входит в рабочий режим. А вот в рабочем режиме он мне ни когда больше 140 не показал, вероятно это его максимальное значение.

 

Не так. Как раз на холодном, когда котел отключен, в моем котле показывает 126 ед.
209 показывает на горячую, когда датчик полностью разогрелся, но горения нет. Раз нет горения то и уровень кислорода на выхлопе максимальный. А все меньшие значения лишь тогда, когда уже есть горение, которое усваивает кислород воздуха, и уменьшает его уровень в уходящих газах.
Получить значения ниже 120 для 15 кВт горелки можно только на полной мощности. В других режимах кислород в уходящих всегда будет выше. На минимуме, на 20 % от номинала, уровень кислорода в уходящих может достигать 160-170 ед. Зависит от первичных установок.

 

Странно, у меня не так. Когда котёл выключен, выключен и лябда зонд. Включаешь котёл, включается и лямбда. Но он холодный. И сразу показывает 209, если потрогать то видно что греется. Через минут пять он становится уже конкретно горячим и тогда скачком показания меняются на 120 - 140 в зависимости от тгго есть горение или нет.

У меня и на полной не получается. Для полной мощности нужно и вентилятор запустить на полную. Горение тогда огромное, но количество воздуха тоже огромное, а на выходе все те-же 120. Единственно что можно сделать разогнать на максимум, а потом резко сбросить обороты. Вот тогда некоторое время будет гореть на 80. Но скоро начнёт тухнуть и опять возвращаются 120, а то и все 130. Теперь у меня 2 идеи как с этим пробовать бороться.
1) Ставить задвижку на дымоход.
2) Ставить на горелку причендал для зерна, а то и более высокую трубу сварить. Если конечно выдержит шнек подъём угля на такую высоту. Чтоб протекающий воздух как можно больше контактировал с углём.
Ещё здесь пролетала информация о вторичном использовании газов, но это наверное запредельно сложная механизма, на досуге ещё почитаю. Ну или переходить на деревянные пелеты, они легче зажигаются.

Мой лябда вероятно подсевший, или расстроенный, или старая версия ПО, выше 140 не подымается. Потому все значения нужно корректировать под существующую шкалу.

 

Поменял шланг на нержавейку. И несколько пеллет попало в сгон. Поставил пружину.

Горелка после трёх недель. Раньше нагара было больше значительно.

 

Пружину не затянет в шнек ненароком?
Результат от подачи воздуха есть?
Или меньше нагара - это и есть результат?

 

Пружина стоит в сжатом состоянии. А результат в том, что происходит охлаждение трубы шнека, и тем самым меньше нагара. Да и сгорание чище.

 

Я думаю что горение опускается ниже в шнек. От того должен расти кпд, больше горящего материала проходит тот-же воздух, дым от нижних слоёв будет сгорать в верхних. Вот только не будет ли и нагар опускаться ниже? Хоть и в меньших количествах.

 

В различиях при выключенном состоянии ничего странного нет. У меня котел 2009 г. в. Лямбда 4-х проводная, блок лямбда примитивный, стоит один операционный усилитель и несколько резисторов. У вас блок лямбда точно другой, да и сам лямбда-сенсор тоже.
Но в разогретом состоянии, и когда нет горения, то уровень кислорода должен быть, что в моем котле, что в вашем, совершенно одинаковый. 209-210 ед. Так как это соответствует процентному содержанию кислорода в воздухе. Именно по этому значению калибруются все газоанализаторы. Или происходит калибровка нового датчика. Потому как исправный блок контроля кислорода, при анализе чистого воздуха, должен выдавать значение 20,9% кислорода.

Сначала определите, исправен ли у вас лямбда-блок. Потом можно и опыты ставить.

 

КПД от этого расти не будет. Не фантазируйте в стиле ваших знакомых сантехников.