Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо, теперь понятно.
Но здесь есть одна загвоздка - количество секций надо рассчитать ДО строительства системы.
Если в расчете теплопотерь по нормативу наружная температура -30 град (т.е. система считается с основательным "запасом"), то нужно понять, какая температура теплоносителя должна быть в этом случае и какая разница температур должна быть на входе и выходе радиатора.
А вот такие данные пока найти не удалось...
Условно принимаем, что дом хорошо утеплен.

 

@CrossVik, Вы зачем то постоянно пытаетесь поставить "телегу" впереди лошади.
1. Расчёт тепло потерь при минимально возможны Т* для Вашего региона.

Тпод. -Тобр.= 15..20* (это задаётся при начале расчёта), что в свою очередь влияет на величину теплового напора = (Тпод. + Тобр.) /2 - Т* помещения.
Максимальная Т*под. радиатора кроме мед. норм ограничена материалом труб разводки и возможностями котла.
Если Вы сделаете расчёт СО для межсезонья, что будете делать зимой.

 

Нет, делаю расчет для зимы.

 

Ув.@CrossVik, вопрос ваш "широкий", может пора вернуться в собственную Темку (поймите правильно)

 

Так о чём тогда "спички". Расчёт теплопотерь по "максимуму" от него пляшем, остальное регулируем Т* на котле.

 

Понимаю. Надо возвращаться, чтобы не мусорить где не положено...
Прошу модераторов перенести мои сообщения #307, #311, #314 и ответы на них в тему:
https://www.forumhouse.ru/threads/356701/page-5#post-15800383

 

@CrossVik, имхо, у Вас прям, альтернативный вариант, бюро по трудоустройству.

 

Целая куча (!) данных, выбирайте:

1. Температурный напор 90/20, в предвкушении которого продаются ..радиаторы. (дельта 70*)
означает, как минимум 95 на подаче и 85 на обратке.

2. Если котел газовый, большинство "автоматик" не позволяет Т* выше 85*.

3. По "санитарии" - безопасной макс. температурой (особенно, для детей) явл. 75*.

Кроме того:
Сама ЦИФРА необходимой тепловой мощности системы расчитывается довольно точно.
(цифры - точная наука).
А вот правильность этой "цифры" = теплопотерям дома, расчитываются весьма "условно".
И в любом случае, необходимая мощность системы
должна "перекрывать" общий расчет теплопотерь.
(поправка не неточность "расчета" и ...разнообразие материалов и "рабочих рук")
По одной простой причине - "вопросы" по теплу в доме
.."А будет ли тепло?"
- 100% будут обращены к "отопленцу" (!)
А не к "таджикам" и не к "плотности" / коэфф. теплопроводности "Урсы", по дешевке купленной хозяином...
Не факт, что "показатели" которой тоже "высчитаны" для реальных, а не идеальных условий,
по образцу радиаторных "190 Вт", но только при недостижимых 95* на подаче.
И "фигурируют" на всех ..упаковках.
Т. е. независимо от "точности расчета", ..отдуваться "тепловику"!
В т. ч. "за дядю". И не одного.

И еще:
Труба Ду50, "выбиравшаяся" для лучшей "гидравлики", на счастье / беду (?)
оказалась отличным "страховщиком" всяческих "тепловых / расчетных" ошибок.
Ибо ...неслабо греет.
Так что, пользуясь такой системой, имеете возможность, как "ошибаться", так и вообще отказаться
от "точных расчетов".
Как эконом-вариант, можете включить половину (50%) тепловой мощности "от трубы"
- в общую "ведомость" тепловой мощности системы (= теплопотерям).
..Все равно останется до ~ 15% в качестве "поправки-запаса" к вашему "точнейшему расчету".

p. s.
"По жизни" же, неучтенная тепл. мощность "от трубы", имхо, позволяет держать "детскую" температуру теплоносителя (70*) в самый "мороз".
Как говорицца, и "сан.нормы не нарушили" и ..не замерзли. И малые дети не ..обожглись (!)
В остальное, "неморозное" время, как видим из отчетов ув. Тihon95
- возможны самые разнообразные "комбинации" тепловой мощности / температуры в СО.
Способом "перераспределения нагрузки" между радиаторами и "трубой".

 

Предполагаю делать расчет по следующей "методике":
1. расчет теплопотерь здания по помещениям при минимальной температуре на улице -30°C (получается необходимая мощность радиаторы+трубы) в реальности такой мороз бывает крайне редко и это будет "запас системы".
2. необходимая мощность радиаторов = необх. мощность для помещения - мощность трубы по периметру (100Вт/погонный метр - экспертная оценка).
3. подбор радиаторов по необходимой мощности.
Здесь с пунктом 3 есть проблема - по каким данным брать мощность секции радиатора?
Например:
При ∆T 50K тепловая мощность = 53 Ватт/секция
При ∆T 42K тепловая мощность = 42 Ватт/секция
Примечание:
∆T 50K: нормативная тепловая мощность при 75/65/20°C
∆T 42K: тепловая мощность при 70/55/20°C
Какой режим (∆T ?K) по экспертному мнению чаще всего у системы ЕЦ при трескучих морозах (в моем расчете теплопотерь -30°C)?

 

Как уже пИсано, если полностью включать тепл. мощность "трубы" в расчет, запас может остаться только "температурный".
И то, "условно" - из условий выбранной Тср. для системы (см. п. 1,2,3 выше)

Цифра для 70/50/20" 1-й секции чугунных М-140.

Вроде уже "задались" данными мощности для радиатора, "дав" трубе параметры 100 Вт чуг. секции (70/5020*)?
И что за радиаторы (?) такие - с 53-мя ваттами при Т*ср.= 70* в радиаторе?
- что раза в 2 меньше, чем секция М-140 при Т*средней =60*..

Вы сами себе "утяжеляете" задачу.
Как видим из "пособий" - реальная (!) миним. дельта чуг. прибора (низ-низ) равна 3-5*.
В ваших силах (!) краником, сделать ее и "75/65" (дельтаТ*= 10*)
и 70*/55* (дельта Т*=15*)
При том, что "определяющим" явл. тепловой напор (!), т. е. Т*средняя в радиаторе. 70 или 62,5*

Свой, "прогнозный" режим уже (тоже изложил) в сообщ. выше.
А эксперты-пользователи представят вам данные не просто о "режиме ЕЦ при - 30*",
а скорее всего - результат "совокупности"
теплопотерь строго конкретного дома с солидным / не очень запасом самой СО.

 

Пока нет ясного и четкого решения по радиаторам вернусь к вопросу о БКН, ТП и ПС.
Наиболее рациональным вариантом видится отдельный контур к БКН, на обратку которого включены ПС и ТП.
Регулировку и распределение потоков предполагается делать с помощью шаровых кранов типа №1 (на обратке) и типа №2 (на подключении ПС и ТП (аналогично ПС).
Повышенную температуру ТП предполагается снизить путем теплоизоляции керамзитом мелкой фракции в стяжке пола над ТП.
В целом планируется три режима работы системы:
1. Зима (теплоноситель максимальной температуры): работают радиаторы+разводка СО и БКН вместе с ПС и ТП ("зажаты" керамзитом).
2. Лето (теплоноситель высокой температуры): контур СО отключен, работает только контур БКН, ТП и ПС (регулируются по месту + ТП "зажаты" керамзитом).
3. Межсезонье (теплоноситель высокой температуры): работает контур СО (радиаторы частично или полностью отключены, обогрев помещений трубой разводки СО), работает контур БКН, ТП и ПС (регулируются по месту + ТП "зажаты" керамзитом).

 

@CrossVik, На П/суш. "рассекающие" краны поставили, а на "ТП" - нет.
При том, что для п/с ..такой "прием" для принуждения "нафих" не нужен, а для ТП -требуется(!) как условие работы.
(Пардон за .."назойливость", но уже писал.)

 

Движемся потихоньку дальше. На днях получили договор на Техническое Подключение, включая ТУ.
Подключение - газопровод среднего давления. Предварительная длина - 15 метров.
Котельная в цокольном этаже, поэтому возникло два вопроса к знатокам ЕЦ:
1. нужно устанавливать пункт редуцирования газа ПРГ - как он работает в автономе, не мерзнет ли или еще какие-либо особенности эксплуатации в связке с энергонезависимой системой?
2. нужно ставить датчик загазованности и электрический клапан - вероятно он сработает и перекроет газ при отключении электропитания. Что делать в этом случае с ЕЦ?

 

По "пункту редуцирования" - вам лучше к ..знатокам "Газового оборудования".
От котла, "для ЕЦ", требуется только 3 "вещи":
1. Чтобы при откл. эл. энергии не срабатывал (отсутствовал) клапан ...перекрытия газа.
(Чтобы котел назывался "электро-независимым")
2. Чтобы патрубки под./ обр. были не 1"-й величины.
3. Чтобы котел был самым "безмозглым", только с регулятором-выключателем по Т*.
...
Это тот случай, когда "простота" = надежность.
Собственно, вопрос "загазованности" - также к "ЕЦ" не относится никак.
Это вопрос безопасности.
Если датчик, таки, выключит газ - аварийная ситуация, даже независимо от ..вида циркуляции.
ЕЦ у вас или ПЦ...
..
Ну и. Яб поостерегся "спрашивать совета в интернете" по обьектам ...Газового хозяйства.
На все есть местный "Гор./ рай. Газ".

 

Далее.
Пункт редуцирования "глючит" и замерзает только первую зиму после пуска газа (из подводящей трубы выходят водяные пары и замерзают в клапане). В последующем все должно работать без сбоев.
Заключили договор на проектирование с облгазом. При заключении договора все вопросы выяснял у проектировщика.
Котельная в цоколе, значит нужен датчик загазованности, который работает от сети и отрубает газ при пропаже напряжения. Без ИБП для датчика не обойтись.
Но все равно это ИБП в разы менее мощное (и более дешевое), чем ИБП для всей системы отопления.
Туда-же придется ставить жсм-модуль от сигнализации, чтобы получать сообщения о неполадках и пропаже напряжения.
Несмотря на это обстоятельство все-таки движемся в направлении ЕЦ...