Дом арболит ТИСЭ: от и до

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сейчас глядя на свой дом думаю, зачем тогда перебздел и отказался от двух этажей? Всего то разница в четырёх рядах стенок а гемора добавил. Плюс не могу сделать крышу над гаражём. Трещины из -за которых изменил дом устаканились. Подумайте вариант монолитного перекрытия по профлисту. И легче и крепче.

 

Пошла жара!
Хоть на улице и мороз ударил, в прямом смысле

 

Кладка блоков 40х50 перевязка

Ответил в соответствующей теме

 

Кладка на перлит: замес, пропорции

В принципе многие в теме теплых растворов. От себя добавлю:

• ведем кладку на растворе по объему: 1 цемент, 2 песка, 3 перлита
• никаких разрывов швов не делаем - будут ли промерзать швы - не знаю.
• перлита купил 7 кубов (84 мешка полиэтиленовых), рассчитывал на 2 этажа, похоже что не хватит. Напишу потом результат.

Процесс замеса у нас получился сборный из всех способов, которые я видел:

• замачиваем в мешках
• мокрый вываливаем в прямоугольное корыто на 90 литров из леруа.
• дальше замешиваем как удобно

Есть проблема: перлит трудно смочить немножко, приходится заливать. Вовлечение воды у него большое. Получается, если еще и песок сырой, то при замесе даже _без воды_ - раствор получается понос.
Читал про какие то добавки водововлекающие или еще чего. - не стал заморачиваться, просто сыпем 2 песка, 2 сырого перлита, и накрываем это хозяйство ведром сухого перлита - он всю влагу забирает - и раствор хороший получается. Но сейчас, кажется строители научились увлажнять перлит до нужного состояния и так замешивают, без сухого. Раствор получается пластичный.

 

@ryashok,
я 3 года боролся со своим эго: как же, мыж придумали проект, мансардный. Хорошо, что ума хватило переиграть все это дело, хоть и доплатить пришлось за изменения (за свою глупость). По поводу перекрытия - попросил конструкторов, по-возможности, жестче сделать перекрытие. Лить уже ничего не буду, коней на переправе менять, когда 4 ряда осталось до второго этажа.

 

Чем пилить арболит

Купил себе китайскую электро-цепную пилу в леруа тыщ за 6:

• vs бензопила:
  • у меня бензопила стала барахлить всего лишь после постройки бани
  • электро не дымит, не шумит
  • нажал кнопку - и поехало
  • проще в обслуживании
• цепи
  • обычные, читал, что бывают победитовые, они дольше служат, но и точить их дороже
  • 1 цепь на 2 дня работы при кладке до окон
  • 1 цепь на день в рядах с окнами, так как больше приходится пилить доборные куски
  • итого у меня 7 цепей на каждый день, раз в неделю точу (сегодня сходил первый раз наточил).
• мощность
  • взял 2,2 кВ, вообще хотел 2,4 (максимальную), но там оказалось цепь в 63 зуба, которых небыло в наличии, я не стал заморачиваться с поиском цепей, взял 2,2, так как на неё цепи в наличии (57 кажется зубов).
  • мощности хватает, пилить надо поперёк, то есть там где 20 см.
• обслуживание:
  • смазка цепи: обязательно следить за уровнем масла. Я лью отработку от машины.
  • натяг: обязательно подтягивать, и обязательно не перетягивать, иначе сносится ведущая шестерня. У меня рабочие перетягивали, и немного съело уже. Хорошо заметил.
  • в какой то момент, через несколько дней, не стало идти масло: обязательно надо чистить саму шину. Я сплющил проволоку, и прочищаю канал, по которому ходит цепь ежедневно, а то и чаще. Так же к шине прикручивается натяжитель, его тоже время от времени снимаю - в месте крепления проходит маслянный канал - его тоже чищу.
  • Когда все с маслом хорошо - это видно по слегка влажному срезу блока, так же, если приподнять цепь - на направляющих видно масло, ну и во время чистки, внутри забросано стружкой с маслом - хороший показатель.
• эксплуатация:
  • не переусердствовать - долго не работать, в леруа сказали что гарантий на пилу, которую перегружали нет. 15 минут максимум работаем - даём остыть. Доборные блоки пилятся не долго, поэтому тут нет проблем - постоянной нагрузки нет.

Этаж почти отстроили, пока плёт нормальный. Объем материала пока не считал, примерно, порядка 40 кубов блоков.

 

Армопояс, проход вент-каналов

По проекту можно было пояс не делать, но я настоял на поясе между этажами, и на втором этаже так же.​

Пояс по периметру 20х30 + 10 см утеплитель пояса ЭППС. 4 прута 12 арматуры. Хомуты 8-ка через 40 см.
Стена 40, соотетственно блок будет с выпуском 10 см, и опираться на 30 см пояса. Конструкторы сказали, этого достаточно.
Пояс по внутренним стенам 20х40, то есть на всю толщину стены, без утепления. 6 тех же прутков на 12.

• Углы завязал так же, как в ростверке.
• перехлест - 50 диаметров арматуры, то есть 60 см.
• Горизонт ставили по лазерному уровню, с внутренней стороны били гвозди по уровню через 80-90 см, дальше, при заливке, ставили метровый правило или любое что то метровое на эти гвоздики, и выравнивали, заглаживали.
• Бетон, по проекту B15, F150. С маркой проблем нет, а вот морозостойкость сложил из двух вещей:
  • неоднократно встречал, что для такой морозостойкости цемента нужно 280-300 кг, получается где то треть. Пересчет на объем не стал делать, просто при выходе одного замеса раствора 50-55 литров добавлял 1,5 ведра цемента, вместо одного.
  • добавлял гидрофобный пластификатор, для водонепроницаемости, соответственно и морозостойкость повысил.
  • ну и водоцементное соотношение должно быть не больше 0,6 - старались выдерживать.
• бетон делал густой, укладывал вибратором.
• пенопласт, по проекту, крепится грибками на 140. Пенопласт протыкали и вставили грибки перед мондажом, при заливке грибки залились бетоном. Грибки ставили по два на краях, и один по центру каждого листа. Шляпку пробивали киянкой, чтобы заподлицо было, и не создавала щель между опалубкой и пенопластом.

В связи с появлением армопояса, порадовала оптимизация проёмов, в проекте ушли почти все перемычки, только 2 осталось.

Хомуты:
хомуты гнул тем же станком, что и на ростверк. На этот раз без сварки, а с загибом усиков внутрь:

на фото, готовый хомут для примера. На самом деле, сначала готовится прямоугльный хомут, усики загибаются отдельно, дополнительной трубкой, как на втором фото.

Проход вент-каналов:

• закладные из пенопласта
• между каждым каналом заложен хомут
• в месте вент каналов пришлось средние пруты рабочей арматуры прервать, в замен я удвоил оставшиеся 4 прута.

 

Балки перекрытия, проход вент каналов, стык балок, техника решает#2, замечание по цепям

Перекрытие из балок 100х200, пока только балки, полы буду стелить после возведения коробки.
Походил, потопал - чую что перекрытием буду недоволен в плане вибро-шумов. Одна из балок 200Х200 - так же вибрирует. Как я понимаю у дерева есть предел, за которым хоть массив заложи - барабан он и в африке барабан.

Балки завернули в 2 слоя гидроизоляции, и положили на раствор, выравняв по уровню пола второго этажа. Балки опираются на 20 см. Долго соображали как экономно завернуть изоляцию, чтобы и торец был закрыт и в 2 слоя завернуто было. Сделали из двух кусков:
один 40х60:

завернули конвертом
второй - лента шириной 20, длинной в один оборот с небольшим нахлестом.


Проход вент каналов
сначала, по проекту было опирание балок на вент каналы, но я так и не понял как обеспечивается гермитичность и пожаробезопасность в таком случае.
В итоге архитектор переделал так:

теперь канал сам по себе, конструкции сами по себе. Брус, который держит которыши - 200х200.

Стык балок
вот тут для меня была делема, решением стали металлические держатели:

• в нормах прочитал, что стыки дерева с более теплоёмкими материалами следует гидроизолировать. Не знаю отностися ли это к внутренним конструкциям, но проложил прокладки, на всякий случай.
• чтобы спать спокойно: на одно соединение 4 шпильки на 10 (максимально под отверстия), с шайбами, гайками и контрогайками. Ну и саморезов немножко .

Ну и техника, за 3 часа закидала 32 поддона материала + 4 поддона керамического кирпича на каналы:


Но нужно будет еще материал закидывать, вот тут я прикинул, и вместо заказа крана, пожалуй куплю тельфер на полтонны, потихоньку остатки блоков поднимем, так же и раствор будем дергать, ну и при заливке второго армопояса спасёт ситуацию. А там и крыша - тельфер окупится с лихвой.

Замечание по цепной пиле
То, что мне заточили цепи на рынке - никуда не годится, ни одна не пилит. Видать заточник точил как после обычного дерева, а тут почти камень пилим - снимать надо больше. Я прикинул, и купил станок калибр в леруа, для заточки цепей - тоже окупит себя через пару заточек всех цепей. Обязательно подтачивать зуб углубления, без его проточки цепи не пилят после таких издевательств. Сам станок не точит эти зубчики, говорят что надо его стачивать точно, по шаблону, я забил на это, и проточил обычным напильником, ширкнув раз 6 на зуб - результат отличный.

 

Я не понял, вы наглухо завернули концы балок в рубероид? Торцы нужно оставлять открытыми иначе сгниют. Я две цепи специально возил в Москву в какую то спец мастерскую по заточке. Привёз домой ни одна цепь не пилит. Не понял почему, на ощюпь острые.

 

да, почти наглухо
про торец тоже читал. Посмотрел по проекту - торцы изолированы, так и сделал. Единственное что могу тут добавить: конверт наглухо не завернешь при всем желании, и щели есть, по всей глубине гидроизоляции, вдоль балок. Получается от блоков и бетона завернуто наглухо, но с открытой стороны куча щелей, доходящих до торца. Заделывать эти щели я не буду конечно, получается изоляция открытого типа. Ну и сама изоляция с каким то ворсом немного, то есть не гладкая, так что, думаю, тоже даст дыхания древесине. Брал в леруа, толщина 40 см, единственная из леруа, которая руками не рвется.

нужно подтачивать эти зубчики:

они ограничивают глубину врезания режущего зуба в материал. Если они не подточены, то они не дадут режущему зубу зайти в материал, каким бы остным зуб не был. Лишнего точить их тоже нельзя - может сильно возрасти нагрузка на пилу, вибрации, удары и тд.

 

По зубчикам понял спасибо! По торцам это целый сложный узел. Во-первых они спиливаются под углом 60 градусов для увеличения площади испарения влаги. Потом там делается утеплённый но дышащий карман. В интернете много схем для кирпичной стены 51 см. Для арболита 30 см. нет типового решения. У меня пока там не закрыто с улицы. Пока не понял как сделать утеплённо и проветриваемо. Но балки по любому дышат торцами и закупоривать нельзя наглухо.

 

@ryashok, у меня стена 40, балки опираются на 20. Утепление не предусмотрено проектом. Про спил тоже видел, но тоже не стал париться. Еще забыл отметить, что от души залил торцы антисептиком. Брызгал много раз, впиталось где то сантиметра на полтора (видел, так как приходилось балки сбоку снимать рубанком, чтобы зашли в железный держатель).
Ко всему прочему полы буду делать даже не знаю когда - лето балки точно простоят открытые, а то и год, думаю за это время из них выйдет естественная влага. По открытой длинне балки антисептиком не обрабатывал - тоже шанс части влаги выйти боком. Целиком обрабатывать балки буду перед устройством перекрытия.
В общем, думаю нормально все будет. Советовать ничего не могу, сделал как сделал. Но, думаю, что сделал лучше чем строят некоторые, по принципу - "как у соседа, дяди Васи" .

 

Перекрытие потолка второго этажа, огне-био защита

В отличии от межэтажного перекрытия, я решил всетаки торцы спиливать на некий угол, и торец не заворачивать в рубероид.

По поводу изоляции от арболита - проскользнула мысль, что это дело вообще можно не изолировать, ведь плотность арболита примерно такая же, и, по сути он и есть дерево.​

Огне-био защиту я не наношу сейчас полностью, типа бюджет экономлю, и гемора себе прибавляю на будущее, как обычно. Ну и, вроде как дождем оно вымывается, так что, обрабатывать есть смысл после укрытия крыши.
А пока только торцы:

в инструкции, про вымачивание ничего не сказано, но написано, что обрабатывать надо 3 раза, с промежутком не менее 6 часов. Замачивал я по разному, от получаса до оставления на ночь.

Балка-узел обхода вент каналов:

накрутил держатели.

• держатели через прокладки, 4 шурупа, 2 болта на 10, гайка с контрогайкой
• под болты, сначала недосверлил отверстия, влил в них защиту, после выдержки досверлил
• важно: нельзя лить защиту на железо, даже оцинкованное - окисляется, я налил.
• саму балку посадил на 2 прокладки, одна вдоль торца с заходом вниз, другая "обнимает" конец
• снизу, балку, зафиксировал на один шуруп

Итог:

 

Рамка для кладки

Продолжаю работу, надо уложить блоки между балками, далее еще ряд и фронтоны.​

Намазывание на глазок меня не устраивает, поэтому изготовил я такую штуку:

• вдоль два квадрата 10 мм
• поперёк приварены дюймовые, профильные трубки
• сквозь трубки - отверстия, на них приварены гайки, в них закручиваются регулировочные болты
• при изготовлении, надо позаботиться о горизонте, и об углах, разумеется
• рамку я сделал на 2 блока, есть проблема там, где она не помещается, приходится класть обычным способом

Ставим, и регулируем уровень, мажем:


Снимаем рамку, домазываем место, где была трубка, и штукатурим торец:

штукатурю, так как хорошо намазать не очень получается, а изобретать еще и вертикальную рамку - кажется уже извращением.

Мажем укладываемый блок:


Ну и на место его.

Результат порадовал: не надо просаживать блок, думать об уровнях, тем более при плохой геометрии блоков. Достаточно поставить аккуратно блок по шнурке, подбить в торец, и просто пару ударов сверху.