Дом арболит ТИСЭ: от и до

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Электро-цепная пила, заточной станок, еще нюанс по заточке цепей

Раз уж цепная пила, практически построила дом, выложу марку:

Sterwins 2200 Вт, брал в леруа.

По цепям: капризная вещь, первая заточка прошла хорошо, а вот после второй - никуда не годится, полотно уводит в сторону, что говорит о плохой заточке.

Для заточки я брал станок калибр (всё там же):


Поразбиравшись, пришел еще к двум нюансам:

1. При заточке противоположных зубьев, может оказаться что зубья одной стороны отличаются по длине от зубьев другой стороны. Не стоит рассчитывать на регулировочный винт станка, поэтому, после заточки одной стороны мерим штангенциркулем зуб, и, пробуя точить первый зуб второй стороны регулируем так, чтобы длина зуба совпала:

потом уже точим всю сторону

2. Зуб заглубления: поточить, как я указал в одном из постов, просто точнув по сколько то раз - не годится - работает только первый раз. Для заточки этих зубов нужно приспособление из набора ручной заточки:

точится прямо на пиле, режущие зубья упираются в углубление в пластине, зуб заглубления торчит из прорези, его надо сточить заподлицо с пластиной плоским напильником.

Вчера мне удалось выправить кривую цепь такой заточкой.

 

@ПавелФролов, Видимо у вас геометрия лучше чем моя. У меня такой "фокус" не пройдёт

 

По цепям: капризная вещь, первая заточка прошла хорошо, а вот после второй - никуда не годится, полотно уводит в сторону, что говорит о плохой заточке.
У меня победитовая. Ни разу не точил. Но после того как в арболите попался гвоздь, начало при пилении немного уводить а сторону. Узнавал по заточке. 100 руб простая 60 руб. Точит знакомый, говорит абразив на алмаз только меняешь и всё.

 

неужели даже сторона не в линию? чтобы по шнурке поставить.
я еще не заморачивался, но рабочие говорили, что даже дианонали не сходятся. Бока, само собой разваленые. Про ровность внутренней стороны стены говорить не приходится - пляшет где то на сантиметр. Единственное, что у меня идеально - это нижняя плоскость блока. Поэтому для меня и спасение - поставить на точно горизонтальную поверхность, и выровнять блок по верхей грани наружней стороны блока, по шнурке, остальное - как получится.

я задолбался с цепями - тоже купил победитовую, посмотрим как покажет себя.

 

Перекрытие: если доски винтом

Бывает так:


Выравниваю струбцинами так:

В последнем случае и если сильный винт - может поднять блок с раствора, чтобы этого избежать, на другой край блока я ставил блок на ребро, впротивовес.

Результат:

 

Потихоньку продолжу писать. Работы навалилось, сейчас сам не строю почти, нанимаю людей. Так лучше, если есть возможность - в одни руки не нагорбатишься.​

Победитовая цепь на пилу.

Готовый ответ - не нужно пилить блоки цепями, которые не предназначены для этого. Они садятся быстро, и выдерживают от силы пару заточек, потом начинают гулять. Я взял победитовую цепь, и ей одной, работяги, построили фронтоны. Лучше бы сразу взял. Стоит правда гараздо дороже. Но главное зуб не поломать, напайки чувствительные к гвоздям всевозможным - отламываются.
Цепь выглядит так:

 

Сейчас у меня дом под крышей, ждёт новый сезон. И он наступает. А пока повыкладываю прошлый год.​

Просто несколько фото

 

Фронтоны

Нужно натянуть леску по верхнему краю стропил:

так, чтобы по этой леске прогнать блоки, как на схеме. Так же надо учесть запилы, для посадки на брус и мауэрлат - стропила опустятся.

Для этого:

проверить дианонали и горизонт коробки, для горизонта, набить по углам дощечки, отметить горизонт:

(на фото уже уложено несколько рядов, конечно их еще нет, при разметочных работах)
Первый ряд блоков - уложен так, чтобы в блок упёрся мауэрлат, а остальные ряды уже по шнурке. Дощечка справа - горизонт (красные отметки внизу).
Далее надо рассчитать, где пройдет страпило. Так как запил, верхней частью совпадает с левым-верхним углом мауэрлата (по схеме), то высота лески от нулевого блока будет - высота мауэрлата + высота страпила, но надо учесть, что страпило будет под углом (калькуляторы треугольников в помощь). Ну и в нужном месте - саморез. И да, не забываем зафиксировать укосиной доску, и проверить геометрию по коробке (расстояния между шурупами в досках).

Верхняя часть:

• отмеряем центр коробки
• снаружи набиваем, строго горизонтально доску (я стропильную использовал)
• на нужной высоте, по горизонтальному уровню - вворачиваем шуруп. По нужной высоте - опять же калькуляторы треугольников в помощь.
• делаем укосину
• очень желательно проверить расстояние от шурупов противоположных досок, чтобы конёк не уехал

Результат:


Нужно сразу перенести кнёк с доски на фронтон, для следующих работ. То есть прочертить вертикальную линию по всему фронтону.

 

Мауэрлаты, лежень

Брусья я крепил к стене шпильками через армопояс, как обычно выдерживал геометрию (горизонт и расстояния). Брус клался по леске, от начала до конца, под брус ЦПС прослойка, для равномерного распределения нагрузки, и между прослойкой и брусом - гидроизоляция.


для тех, кто говорит что строит дом за 200 тыс, тут крепежа только, для начала, если не изменяет память, на двадцатку. (тут крепеж и на стропильную систему)


в предбаннике подготовочка уже из киприча под мауэрлат, так как расстояние получилось большое.

Так крепление выглядит сверху:

кстати, во фронтон укладывал заранее сетку для связки с вентканалами.

Проход через армопояс:

снизу сверлится отверстие, коронкой для подрозетников, и сверху забуриваемся. Попасть не особо сложно, если по уровню делать вертикальную примерку верхнего места бурения, и к буру прикладывать уровень в начале бурения.

Шайбы, по проекту были 5х5 и чуть ли не десятка толщиной, я таких не нашел, самому лень было делать - заменил на несколько самых больших в продаже шайб под нужный диаметр.
Шпильки вроде двенадцатые. Так как шпильки делают из глины, и нарезка у резьбы слабая - я везде крутил по 2 гайки. Еще бывает удлинённая гайка, но она гараздо дороже двух обычных.

 

Стойки под террасу и балкон, обработка металла к покраске.

Так как у меня запланирована терраса и балкон - нужно делать их под крышу. Сейчас делать террасу и балкон я не буду, а вот крышу опереть на что то надо. По проекту это сотая, профильная труба. Опоры делаю под мауэрлаты и коньковый брус. Опирание идет на фундамент, через пластину 200х200, десятка толщиной. Вверху, под брусья укладывается швеллер 160, одним концом опирается на стену, другим на стойки. Вынос около трёх метров.

Давненько не держал в руках сварку:


О! вспомнил как надо:


Трубы были по 6 метров, высота под конёк около девяти, одну трубу пришлось сварить встык:

Сложность в том, что металл ведёт, во время остывания шва. Уважуха тем, кто скажет, что надо прихватывать сначала со всех сторон, однако и это может не спасти. Опытные сварщики знают как перекос от одного шва компенсировать друим швом, но я не гуру. Поэтому, я крепил трубу в швеллере - при остывании, швеллер не даёт увести трубу. Ну и прихватки никто не отменял, при таком подходе. Труба получилась идеальной, по крайней мере на глаз, сколько не смотрел, не увидел изгиба.

Теперь про белый налет, готовый рецепт для обработки металла:

• покупаем обычные: обезжиреватель, и преобразователь ржавчины в леруа
• преобразователь из леруа - херня, поэтому докупаем концентрированную, ортофосфорную кислоту, и добавляем в этот преобразователь (по вкусу).
• обезжириваем металл
• промазываем преобразователем и ждём. Концентрацию раствора преобразователя и кислоты нужно так подобрать, чтобы где то через час-пару - металл чернел.
• после высыхания, рыжие участки промазываем снова, и так, пока ржавчина не уйдет.
• еще, после высыхания, бывает прозрачный налёт, типа плавленного сахара - это, вроде как засохшая ортофосфорная кислота, её можнно смочить водой, и одна продолжит своё дело.
• в конце - ведро воды и тряпку в руки - надо отмыть белый налёт.
• если ржавые участки еще есть - то повторять, пока не выест.
• смыть остатки обязательно, если оставить - кислота продолжит делать своё дело. В теории будет есть метал, пока вся не прореагирует.

В процессе будет как то так:


После окончательной промывки, на металле не должно быть белого налета, но должно остаться черное покрытие. Далее можно еще разок обезжиривателем, сушить и красить.
По краске, я красил краской 3 в одном, там грунтовка уже заложена, и атиржавчина.
Кстати, хоть антиржавчина и заложена в эту краску - несмотря на крупную надпись "прямо на ржавчину", если почитать инструкцию - предварительная обработка металла обязательна, не нужно питать иллюзий.

По итогу получилось так:

Выставить стойки - целая эпопея, опять геометрия со всех сторон, так же надо не прозевать поворот стоек вокруг оси. Стойку на фундамент ставить через ЦПС ляпуху. Вверху, я даже не примерял размер (в высоту) - сначала поставил, потом по факту отрезал, и приварил к швеллерам уже наверху.
После сварки на высоте 9 метров, чувство тревоги меня не покидало несколько дней.

Еще, постучав по девятиметровой стойке, я напрягся по поводу жесткости конструкции, и залил трубы бетоном покрепче маркой. Теперь постучать особо не получается - руку отбивает.

Фоток не много, и описание так себе - потому что это делали рабочие, я делал ключевые вещи: рассчеты и геометрию, и помогал, где надо было больше народу.

 

Коньковый брус с опорами.

Вроде как ничего особенного, опоры, укосины:

как всегда геометрия - брус должен проходить строго по горизонту, и по центрам фронтонов.
Вынос в сторону террасы ~3м по швеллеру, как и мауэрлаты. В сторону вент-каналов - тут уже нюанс, бруса там быть не может, стропила будут опираться на каналы.

По проекту, крайние стропила у меня держатся за предпоследние, через консольные балки-доски:

Но это жесть конечно, я как представил, сколько это дел... Да и затрат - на одних уголках разоришься.
Согласовал с архитектором на изменение - опирание на выносы мауэрлатов и конькового бруса, как у всех остальных стропил.
Но есть нюанс - со стороны вент-каналов бруса нет. Я решил: лучше заморочиться с одним, консольным куском конькового бруса, чем с кучей соеднинений стропил. Так же согласовал с архитектором такую штуку:

шпилька к краю, пробурил блока на 3-4. Внизу пробурил коронкой, и закрепил так же, как и мауэрлаты к армопоясу.
Деревяжки прикрутил временно, чтобы брус ровно опереть на стену, ну и на раствор его, как и везде, через прокладку. Деревяжка слева - это отметка горизонта (с противоположной стороной).
Еще, когда снял вспомогательные деревяжки - внизу, снаружи бруса - прикрутил его к фронтону через уголок. Уголок взял мощный, в леруа был, там толщина чуть ли не сантиметр. К блокам прикрепил глухарём, чуть ли не на 300, к брусу - шурупами, сейчас выглядит так:

По сути, максимальная нагрузка на консольный брус - только до установки обрешетки, дальше все связывается в каркас, и, вроде как нормально. Но, раз конструкторы одобрили - я спокоен.

 

Крашеный шифер плюсы, минусы.

есть проблема: в одном из следующих постов буду просить помощи сообщества, опишу проблему. Мне поставили бракованный шифер, пришлось его принять, а теперь с ним проблемы. Но сейчас опишу в общем.​

Что я изначально ожидал, и что получил:

• противоскольжение: снег с шифера не соскальзывает, не нужно никаких снегозадержателей и прочего. У меня, как лёг снег в зиму, сошёл только весной. Намело небольшой слой, лишнее сдувало ветром.
• шумоизоляция: как и ожидалось шумоизоляция хорошая, шума от дождя практически не слышно. Есть с чем сравнивать: в бане, с железной кровлей - это жесть конечно, в прямом и переносном смысле.
• конденсат: за счёт материала и массы, на обратной стороне не образуется конденсат так, как на металлической кровле.
• масса против ветра: пока сложно судить, но были ветра, шифер на месте, хотя, дополнительно не закреплён по краям, как рекомендуют.

Минусы:

• монтаж: это я как то не ожидал, но в разы, а то и на порядок дольше, чем с железом. Тут и масса решает - поднять материал нужно, и подготовка под шифер точнее должна быть. Ну и сам шифер нужно подготавливать - засверливать, подпиливать углы, если по госту без смещения уладывать.
• нераспространённость: ближайшего поставщика от Самары, я нашёл в Ульяновске, заказал вслепую, с предоплатой. Получается рискованное мероприятие + зависимость от поставщика.
• хрупкость: относительная конечно, но, и в монтаже нужно аккуратнее быть - легко отколоть кусок, уронив что то. Ну и переносить, наступать надо аккуратнее.
• щели: даже уложив шифер по госту, под него, может задуть воду от дождя, как у меня произошло несколько раз, при сильном ветре. Так что без подкровельной плёнки не обойтись.
• цветной шифер выцветает, у меня за первый год, южная сторона выцвела, и покрылась высолами, за второй - стали видны проплешины в краске. Возможно это некачественная покраска.
• еще нюанс по краске: коричневый цвет шифера не совпадает с коричневым цветом металла. Так что с доборами придётся повозиться.

В итоге я доволен, что связался с шифером, исключая проблему с браком.

Немного фото:

Наверху видно тельфер, которым поднимали листы по нескольку штук, через обрешётку.


тут подрезка, укладка без смещения. Укладка с нахлёстом в 2 волны - спорный момент.


обрешётка: три бруска на лист. Бруски выравнивались через прокладки, по леске, вдлину. А так же, высота брусков чередовалась, чтобы лист шифера имел чётко 3 линии опоры. Если сделать обрешётку одинаковой высоты - на средний брусок, шифер, опираться не будет, так как верхней частью он опирается на брусок, а нижней на предыдущий лист шифера. Это описано в нормативах, можно там почитать, подробнее.


общий вид


выход под конёк, а так же выход шифера под расширение вентиляционной шахты.


ну и три коричневых цвета .

 

Конёк с защитой от насекомых, птиц и снега + подготовка для лестницы

Сложность защиты у шифера в том, что волна большая. В волну, спокойно, пролазят, даже мелкие птицы.
Я решил обернуть шифер с торца.
По самому коньку - стандартные размеры, из магазина, меня не устраивали, ни по толщине металла (~0.5), ни по размеру полки (~150). Делал на заказ: размер полки - 30 см с завальцовкой, толщина металла - 0,7-1 мм (точно уже не помню).

По выравниванию конька - натянул нитку:

контролировал расстояние конька от нитки, и соосность.

Далее, заворачивание с торца:

купил нержавеющую, кладочную сетку, метр шириной. Разрезал на 4 части, по 25 см. Нижнюю часть крепил к обрешётке, саморезами с шайбами, и обтягивал торец шифера.
Под металлическую сетку, уложил какую то другую, не знаю что за сетка, сосед подогнал, как то с рекламными банерами связана. Не знаю, спасёт ли от насекомых, но затруднит путь точно. Ну и снег не задует. Но важно оставить возможность вентиляции через конёк, наглухо закрывать не стоит.
На втором фото - подготовка под лестницу. При уклоне в 30 градусов, обычная, накидная лестница не очень безопасна. По крайней мере, с бани, у меня даже сдувало такую.
По хорошему, лестницу надо крепить за выпуски из под кровли, эти выпуски, крепятся, к каркасу крыши. За основу, я взял цепь. Важный момент - надёжное крепление, не стоит крепить конец просто саморезами или гвоздями, со временем это может отгнить/отломиться/выдернуться. Я сделал петлю вокруг обрешётки, и, скрепил звенья цепи карабином.
До лестницы у меня так и не дошло, за один выпуск я зацепил длинную цепь, вдоль всего ската. По ней забираюсь наверх. А за другой выпуск страхуюсь (зацепляюсь карабинами через верёвку к специальному поясу), когда что то делаю наверху.

 

Рекламные баннеры вместо окон на зиму.

Встала задача закрыть дом на зиму. Слышал истории, что при закрытии какими то плёнками - они могут изорваться от ветра, ну, и дом окажется в снегу.

Решил закрыть б/у, рекламными баннерами.


Снаружи это сделать трудно, особенно на втором этаже. Решил всё сделать изнутри.
Сначала, пристреливал банер к бруску с одной стороны, степлером. Получалось типа флага. Дальше крепил этот флаг к торцу окна (проёма), натягивал с другой стороны, и крепил другим бруском ко второму торцу. Дальше, верхний и нижний брусок, крепил к вертикальным брускам. Эти бруски, подпирали банер сверху и снизу. Ну, и, завороты банера - дополнительно степлером. Между брусками и проёмом были щели - просто забил их всякой всячиной.

На больших окнах, дополнительно, закрепил середину банера, двумя брусками:

сначала снаружи крепил брусок, потом, изнутри, крепился другим к наружнему, через банер.

Дверь тоже собрал из брусков и банера. У банеров бывают люверсы - типа заклёпок, но с отверстием. Удобно сторону с люверсами сделать со стороны открывания "двери", в брусок завернуть шурупы, и люверсами, внатяг, зацеплять за эти шурупы. Так получается дверь.


Так и перезимовал ту зиму. Всё отработало, как и задумывалось.
Банеры обошлись тысячи в 2, и, ушли потом, под гидроизоляцию на пол по грунту. Так что без лишних затрат и отходов.