Каркасный дом в Оренбурге

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну и в целом - пока опыт с этим унитазом очень положительный. Я успел почитать отзывы в интернете и был удивлен им. Все с ним очень даже достойно. Смывает очень хорошо. Да чуть шумноват, но у меня пока нет двери (снял временную), но смывает очень хорошо. Брызг - 0 (во всех кейзах). Оба режима смыва в инсталяции работают, кажется, идеально. В целом, наши умеют делать что-то хорошее. Жаль, что только за дорого.

 

Купил себе работы на несколько недель вперёд 120м2. Весь первый этаж.

 

@AlexeyKalduzov, Алексей, как соседи вообще реагирует на Ваш каркасный дом?
Ведь у нас 99% всех частных домов строят из кирпича...

 

Да никак... в целом. Всем все равно. Больше всего всех интересует только сайдинг.

 

Плитку привезли на следующий день. И оказалось что класть то ее по сути не куда. Занесли дофига, но много осталось еще на улице.


Подвесил установку. Теперь не сильно мешается. До бойлера 1см. Запустил - гудит, если в котельной находится. Снаружи пока слышно т. к. двери нет. Но вибрации вроде не ощущается. Посмотрим.


Начал разметку пола под укладку плитки.

Ну и собственно раскладку на сухую и разметку под подрезку.

 

А может превентивно установить виброизолирующие подвесы? Обычно шум становится слышно ночью, когда вокруг наступает полная тишина.

 

Да хз пока. Подвесы теперь не так просто установить. Но я вчера включал ночью - вибрации не чувствуется. А звук без нормальной двери в котельную почти не реально проверить.

 

Кстати 4 день как запустил датчик влажности через ардуинку... пока стабильно держится 45-50%. При открытых окнах падает до 35%, но быстро восстанавливается. Когда ночью включается ТП - поднимается до 55%, т. е. даже через неделю влаги в стяжке еще достаточно. Из чего делаю вывод, что набор прочности идет по плану, теперь уже точно можно класть плитку.

 

Итак начали.
Собираем все сначала насухо. Размечаем сколько надо отрезать и делаем заготовки. Даже без клея пол ровный.



А потом потихоньку начинаем класть плитку.

С утра чистим всю грязь, которую наделал и получаем вот такой результат



Плоскость в целом ровная, а так где плитка имеет "дефекты" есть небольшие провалы в 1-1,5мм. Собственно на фото слева на переднем плане видно, как угол у плитки уходит вниз, а центр и второй угол уже в плоскость вышли.


В общем, плитка на твердую четверку. Класть ее достаточно легко. Однако самый большие трудности у меня, это сохранить чистый шов и в целом размазать хорошо клей.

Для пола взял CM14, пообшавшись со знакомым мастером. Еще CM16 предлагал для моего основания из-за возможных вибраций, но у него ценник в 2 раза выше сразу. Предлагали попробовать и веберовский клей, но в целом, для меня, на "один раз", разницы никакой не будет.

 

Итак - гостинная/зал/Living room плитку закончил. Т. к. основаня работа шла по выходным - не все так быстро.




Даже уже затирка есть. Церезит номер 4. Она чуть темнее чем белая, когда высыхает. Мне лично нравится как смотрится.


Также поставил люк в подвал. Теперь ждет когда его облицуют.

А сегодня наконец то докупил важный предмет для постоянного проживания в современном доме. В первую очередь меня интересовали вибрации. Кратко - они есть. 23 hz ну в целом если находишься в котельной, она чувствуется. Сгладить помогают антивибрационные силиконовые подкладки. Но все равно балки вибрируют, даже несмотря на то, что машинка стоит прямо у их опоры на лежень. Физическое ощущение вполне проходное если не концентрироваться на нем, особенно с учетом того что 1400 оборотов идет всего 2 минуты. Пока беспокоит не будет ли от такой вибрации идти накопления усталости в стяжке и балках.

 

На выходных немного пропланировал участок.

 

Плитка пока не движется дальше. Время все уходит на работу. А как только она заканчивается - уже на улице темно становиться, а ложить плитку при, скажем так, не идеальном освещении - не хочется, т. к. не видно всяких ньюансов. К тому же пока не доделаны розетки в зале - перенести холодильник и плиту не получается нормально.

Долгое время изучаю "мэтров" в области сборок современных щитов. В целом многое кажется "избыточным". Ну например, выключатели мелкие, для частичного обесточивания внутри самого щита для профилактических или других работ (типа как краны, что бы заменить или обслужить котел, насос) или всякие мелочи типа лампочек, что бы показать есть нагрузка на линих или нет. С другой стороны - идея неотключаемых линий в купе с реле выбора фаз, наоброт, имхо заслуживает того что бы быть обязательно, у нас были ранее просадки по разным фазам. Сейчас хоть в поселок мощности и добавили, но он еще продолжает строиться и развиваться.

В общем заказал я себе щиток ABB AT62 на 144 модуля - для первого этажа. На втором этаже встанет текущий ABB Mistral. В нем встанет только 1 выключатель, 2 УЗО (общее и отдельно на ванную) и еще 12 автоматов для линий второго этажа.

Если кто следит - общая схема у меня подразумевает 4! щитка.

Вводной щит на улице: общий рубильник, счетчик, разделение PEN и заземление только этого щитка + селективное, противопожарное УЗО на 300mA. Я его потом переделаю, т. к. железо уже пришло в негодность. От этого щитка будет также пойдет питание на автоматику ворот и 2 камеры.

Щиток АВР в подвале. В него непосредственно войдет 4х жильный кабель от ВЩ и заземление по системе ТТ. Тут будет обеспечена схема подключения ИБП и батарей на случай отключения электричества. Тут же будет стоят атоматика, что бы вырубить в доме все линии, кроме неотключаемых. В этом же месте планирую воткнуть общий стабилизатор напряжения по всем фазам (уж хз когда это будет).

Распределительный щиток первого этажа. В него входит кабель от щитка АВР. Основные модули: общий рубильник, РН на каждую фазу, автомат на 3 фазы - для электрического котла, реле выбора фазы для неотключамых линий, общее 2 или 3 узо для неотключаемых линий (отдельные для холодильника, котла газового и т. п. еще не прорабатывал досконально), автоматы самих неотключаемых линий, отдельные УЗО для света и розеток первого этажа и ванной комнаты, автоматы линий первого этажа, автоматика (релюшки, контакторы, другие управляющие модули) для удаленного переключения газового и электрических котлов и для отключения неотключаемых линий по кнопке и по сигналу с АВР щитка, клеймные колодки для всех линий, что бы не таскать провода по всему щитку.

Распределильный щиток второго этажа. Что туда войдет в начале поста.

В общем приедет щит (надеюсь к концу этой недели) начну потихоньку думать/собирать автоматы.

 

Ну и еще чуток. В 2019 году я наприсовал себе цель:
"Минимальная цель на конец 2020 года - отапливаемый дом с работающей вентиляцией."
И хотя до конца 2020 еще 2 месяца, но уже точно могу сказать, что до цели я не дотянулся вентиляцию так и не проложил.



Ну а без цели, я бы точно нихрена ничего не сделал, ну и без COVID, куда же без него. В общем если хотите не болтаться как Г. в проруби, лучше сразу обозначать чего хотите достичь и ставить срок обязательно.

 

Пост почти без картинок. Про отопление.

Напоминаю вводные.
На текущий момент основная и единственная система отопления - это теплый пол первого этажа.
Общий объем отапливаемого помещения - около 570м3.
Средние теплопотери на 1кв/м стены/пола/потолка (общая площадь ограждающих конструкций около 420кв/м):
- расчетные, когда будет полное утепление (еще не все сделано) - 6-7 Вт/ч.
- расчетные, при текущем утеплении ~ 10-11Вт/ч.

Плита ТП на первом этаже, при текущей настройке расходов теплоносителя, способна отдавать 4144 Вт/ч тепла (это точная цифра, которую расчитала программка от Grundfos). Что, с хорошим запасом перекрывает теплопотери ВСЕГО дома, при максимальном утеплении.

Итак, началилсь типичные для нашего климата морозы: -13-18 градусов ночью и порядка -7-10 градусов днем. Весь октябрь и начало ноября продолжались игры с регулировкой котла. Пытаемся подобрать комфортную температуру ночью и днем.

На втором этаже температура стабильно на 2 градуса ниже чем на первом, поэтому на первом отталкиваемся от цифры 24-25 градусов. 22-23 градуса для сна это действительно идеальная температура.

Котел работает в режиме auto, т. е. использует датчики воздуха снаружи и в помещении - строит свои кривые для работы и запускает отполение при достижении в доме температуры на 0.3-0.4 градуса ниже, и отключается при повышении на 0.3 градуса выше установленной температуры в комнате.

После отключения - температура за счет постциркуляции отопления и отдачи от плиты ТП повышается на 0.2-0.5 градусов. Тут сильно зависит от температуры за окном и наличия солнца (оно еще дает небольшое тепло).

Если отопление полностью отключить (и плита остыла) - температура падает примерно на 0.1 градус/час.

Прогревается дом со скоростью примерно 0.2-0.5 градуса/час. Зависит от того насколько успела остыть плита ТП.

В октябре у нас был режим 23 градуса ночью и 25 днем.

Расходы за октябрь составили:
в рублях.


В квт газа.

Считает очень точно. В квитке была сумма 487 рублей с учетом части сентября.
В кубометрах - это 98 кубов газа.

Сейчас мы перешли на режим 25.5 градуса ночью и 24.5 градуса днем.
На сейчас картинка такая.


За полмесяца расходы уже больше % на 80. Я ориентируюсь, что в самый холодный период стоимость не превысит 1,5 тыс рублей - это в районе 300 кубов газа.

Прямо сейчас у меня еще отключены 2 контура, т. к. я на них кладу плитку, т. е. котлу надо чуть больше времени на догрев дома. Однако даже отсутствие съема почти 1кВт тепла с этих 2 контуров, пока никак существенно не сказывается. Т. е. тех расчетных 3.1кВт хватает пока, что бы держать и даже повышать температуру в доме. Но, при -13 на улице до 25.5 градусов нагрев происходит очень медленно.
Похоже, что остальную плитку придется класть уже не отключая такие участки контуров.

Есть еще одна "проблема" это батареи в подвале. Т. к. подвал сейчас утеплен очень слабо, а замерзнуть он не должен ни при каких обстоятельствах из-за ввода воды в нем. Есть опасение, что в тот момент, когда котел простаивает из-за высокой температуры на термостате, температура в самом подвале может успеть дойти до минуса. Пока там успевает опускаться лишь до 10 градусов, но еще не было серьезных морозов. С другой стороны котел имеет режим, при котором если температура теплоносителя опуститься ниже порогового значения, он включится. А насос на подвал работает постоянно. Правда как этот режим работает с гидрострелкой, мне пока не очень понятно, т. к. циркуляции котолового контура то фактически нет.

Резюмирую.

1. В текущих условиях на улице и заданных условиях в доме - плиты ТП с расчетной отдачей в ~4,2кВт/ч с лихвой хватает что бы отапливать дом. Никаких батарей точно не нужно.
2. Если учесть, что расчетные теплопотери в самую холодную пятидневку (-32 градуса) должны составить порядка 4-4,5кВт/ч, то даже сейчас понятно, что ТП тоже должно хватить, хоть и на пределе при текущих теплопотерях. Т. е. когда утепеление уже будет 100% - то там теплопотери должны будут составить в районе 3,2-3.5кВт/ч, что отлично перекрывается отдачей плиты.
3. Буду добавлять к котлу родную автоматику на разделение зон отопления: ТП первого этажа, ТП второго этажа и Подвал. Таким образом закрою полностью вопрос с температурой в подвале.
4. Средняя влажность в доме 38-40%. С окнами пока все на 4... В районе подстановочного профиля, явно чувствуюется холод. Хотя вроде ПСУЛ там проклеивали.
5. Будут холода существеннее возьму тепловизор.

 

Итак приехал щиток, оказалось он чуток другой другой серии. Оказалось что серия ABB AT/U по факту уже не производиться, ее заменила серия Comfort Line (для обычного дома подсерия CA). По сути почти ничем не отличается, но немного ввело в ступор. Видимо продавцы/поставщики ее до сих пор везде называют по старому. 19 кг, но выглядит конечно монументально и красиво, даже многочисленные видео и фото плохо передают это.


А так основное занятие - это плитка на кухне. Как писал ранее контура отключены. Кладется по "холодному" ~ 20 градусов основанию. Для каждого мешка, которого хватает примерно на 6 рядов, сразу подрезаю плитки как с одной

Так и с другой стороны


По итогу получается совсем неплохо. В этой части я немного "подзабил" на идеальную ровность поверхности. Как показал опыт по залу - все эти 3-5мм полная лажа. Они не ощущаются и не чувствуются при ходьбе совсем. А визуально их без правила никогда не увидишь. Да есть мелкие опуски за счет кривизны плитки, но они также при постоянной эксплуатации, просто не замечаются.


Что бы нормально получить единый контур - на кухне пршлось класть плитку почти от середины. Сделано по лазеру... ушла линия на 3мм в конце от плоскости стены. Но, скорее всего там все ровно, просто у меня брусок на кухонной стене встал неровно и из-за него ГКЛ внизу чуть вдавлен оказался в стену.


Там в коробке слева лежит гребенка сразу на 2 ряда, в которую просто наливаешь клей и ведешь вдоль плитки - ускоряет сильно работу. Я ни разу еще не пожалел что купил ее.