Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сорить не буду, лучше вечером фото выложу

 

По поводу воды.
Печка молотила 8-10 часов непрерывно на газу на полной мощности.
Сливаю с нижнего крана рубашку. Вода солоноватая на вкус.
При этом отложений солей на стенках парной, где то еще - нет.
Это у меня дома.
В Москве которая стояла печка - на камнях (белый кварц) - стали они желто ржавые. Думали железо из скважины. Оказалось нет. Глина из скважины.
Печки я постоянно вскрываю по мере возможности. Накипи нет. Как и не было на первых двух Аква от Василия.

 

Это надо обсуждать обязательно.
В наших же интересах.

 

Совершенно некорректный вопрос.
Неужели самому нельзя попробовать различную воду и сравнить? Сделать выводы и тд и тп.
"Теоретики" тем и отличаются от вас, что пробуют разные варианты и находят лучшие. На практике.

 

@AlexanderGorbatov, Саш, ты Костю пытай про воду. Он сейчас ее очищает и очищенную испаряет. Пусть подробнее рассказывает о результатах. Не будешь расспрашивать, он сам навряд ли опишет подробно.

 

Ждем с нетерпением!

А в ПРОДАЖЕ будет? Фиг бы с этими обсуждениями, давайте больше вариантов на продажу!

 

Зачем? Я рассматриваю дымовую трубу до среза потолка парной, как полноценный тепловыделяющий элемент, точно такой же, как и сами стенки топливника и строю на этом конструкцию печи.

Если какой-то недостаток нельзя убрать, его нужно выпятить и превратить в достоинство.

Дымоход я, с легкой руки Марата, переименовываю в огнеход и снимаю с него полезное тепло, как мне нравится.

А КПД всей печи считаем там же, на срезе потолка парной.

Что в этом неправильного? Подскажите мне.

 

Надо думать как сделать правильный огнеход. Идея в патенте хорошая, надо пробовать.
Роман который Народная, сделал отбойник для Скоропарки.
Я вроде немного разобрался как это работает на самом деле.
Тот же принцип надо применять в огнеходе, только надо настроить правильно, чтобы полноценно работало.
Сейчас делаю кой какие эксперименты, потом позвоню.

 

Это надо писать, поскольку полезно для всех. Вода имеет значение.

 

@konstruktor
И про газовую не забывайте, с регулированием интенсивности парообразования, а лучше и степени перегрева пара ручкой из парной
Тут печи с нпг покажут себя во всей красе.
Тем более, что вы писали о проектируемой горелки с частично отключаемыми рожками.

 

Я в каменке такой же принцип принял за основу: дать больше ИК и конвекционного жара в парную.
Порядок моих размышлений и требования, которые предъявил к каменке:
1. Снизить влажность в парной только за счет увеличения температуры без прерывания парогенерации печи.
Получилось.
Кстати, впервые увидел малиновое свечение металла, когда для эксперимента разгонял баню с открытым зольником и 2/3 топки дров. Явление кратковременное. Закрыл зольник, и свечение пропало.
2. Поставить преграду огню, чтобы он не горел в трубе (выше потолка).
Получилось.
Можно, конечно, проще сделать - шибером перекрывать проход. Но тогда сажается мощность печи. И дольше баня будет прогреваться. В данном случае я сохранил сечение трубы, но притормозил тягу за счет расширения дымовой трубы и внутреннего зуба. Тяга стала ЛЕГКО управляемой. До этого, даже с конфузором, тяга плохо меня слушалась. Дым при открытии дверцы идет в предбанник в таком же количестве, как и с конфузором, которым я на 1/3 перекрывал сечение трубы, и только при большом количестве дров в топке. Меня это не пугает. После протопки бани я сделал залповое проветривание.
3. Печь должна также быстро готовится зимой (за 1,5 часа), как это происходит без всяких доработок.
Получилось.
При умеренном горении средних дров (доска 100х25 и 100Х50), а раньше я разгонял баню интенсивным горением мелких дров (вагонка), баня приготовилась в эти же сроки. Приготовилась быстрее на самом деле. Я просто поправку взял на то, что сейчас уже тепло.
С каменкой достаточно, чтобы в топке дрова горели еле-еле, и была устойчивая температура 60 градусов и влажность 45-50%. Раньше такого не было.
Дров истратил меньше. Но на это не стал заострял внимание, т. к. и до этого их уходило немного.

Вот и все требования.

Камней в каменку убралось меньше, но меня это совершенно не расстроило, т. к. поддаю в каменку я лишь 1-2 раза за баню, и то в самый последний момент, для акцента.

Конвекция чувствуется, когда руку подносишь сверху каменки. Меня это тоже не расстроило, т. к. к этому стремился. А пирог он и так ощущается от высоты. Лежишь на полке - хорошо. Встаешь - ох, Ё!

В следующую субботу еще раз проверю. Мне кажется, что телодвижений по управлению микроклиматом стало на порядок меньше. Единственно, залповые проветривания увеличились! Раньше делал одно перед баней. Сейчас раза 4-5 делал, чтобы быстро поменять микроклимат, т. е. сбить температуру и влажность.

Система сообщающихся сосудов бака с холодной воды и бака печи работают хорошо. Постоянная подпитка в бак печи холодной воды на парогенерацию не влияет. Либо я не заметил. Заметил незначительное перетекание горячей воды в бак с холодной водой. То выходит в отверстие, то нет. Это было перед закипанием и парогенерацией. Потом уже не было!

Конечно, хотелось бы понять следующее:
1. Что будет происходить в парной летом, не скатится ли влажность ниже 40%?
2. Насколько хватит данной каменки, если присутствует вот такое малиновое свечение?
3. Может ее еще как-то доработать, чтобы еще больше снять жара зимой, а летом добавить влажности?

 

@РоманЕфимов, Роман, "зуб" можно выполнить как-то так:

Получится проще в производстве.

Мне понравилась каменка

 

Зря ты так) Читают! Набираются опыта, пусть и теоретического пока. Просто пишут весьма редко. Куда уж тягаться с такими зубрами, у кого баня на постоянку готова работать (в личном доме) и СП давно используется?
Я один из таких дачников.
Жду не дождусь, когда снег сойдет и можно будет продолжить реконструкцию бани. А уж когда запустить смогу и испытать СП - так вообще жду не знаю как

 

@РоманЕфимов,
Ты создал отдельную камеру сгорания (помимо печи). Нагрузка на нее запредельная (поскольку есть интересный физ эффект), отсюда малиновый цвет. Тепло или мощность никак на отводится кроме как воздухом.
Данный элемент надо выполнять из жаростойкого металла с толстой стенкой, а не из жести.
Или охлаждать, как предлагает Константин.
Если хочешь поднять мощность самой печи, то сразу на выходе из твоей конструкции надо ставить шибер. Этим шибером ты сможешь легко поймать максимальную мощность печи, просто по звуку пара, это будет слышно. Шибер где то там вдалеке ставить не надо.
Причем желательного большего сечения чем сама труба. Тяга при этом страдать не будет, регулировки простая.

 

Зуб не надо выполнять так. Если имелась ввиду конструкция первой Россиянки, то обязательно надо еще 2 детали.

Если ты наваришь на паровую трубку которая в баке резьбу или муфту и поставишь туда кран, прикрыв его незначительно на 10-30 процентов (методом научного тыка), ты получишь большее перетекание горячей воды в расширительно-подпитывающий бак.
При этом мощность печи - возрастет. Как и качество, "вкус" пара. (перегретого)
Добавлено.
Но не факт, что на Скоропарке это стоит делать. Парная может свалится в большую сухость, хотя прогреваться будет быстрее.