Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите, как делается каркас под такую дверь с окном?
Беспокоит низкая стеночка под окном, она же будет болтаться сверху

 

Обсуждалось, не рекомендуют, хлипко. Уточните у logi2121

 

Прочитал 3 раза, не понял.

 

День добрый. Видел здесь где-то, но утерял. Подскажите пожалуйста по запилу (зубу) стропила. Какой делать допускается, и сколько при этом может быть свес без каких либо дополнительных кобылок. Угол 30 град. доска 150х50.
Спасибо!

 

По длине не скажу.

 

Не закидывайте сильно камнями) прилепил ОСП, из экономии материала оставил ещё и вертикальные зазоры, критично или переделать, что бы края на брус крепились?

 

Подскажите, пожалуйста, планирую поставить окна 1000*1000 и дверь 1010*2100. Как узнать какого размера делать каркасы окон и двери? Какой оставлять отступ?

 

По двери вот здесь посмотрите http://www.dvery.eu/st1390.html, а по окнам лучше привязываться к шагу стоек с учетом зазора для пены.

 

Гвозди были простые не ершенные, а сверлить или нет под саморезы - закрутите пару саморезов без сверления, если нормально заходят то можно и без сверления.

 

ну, например, у вас меж стоек 600 мм, тогда организация оконного проёма в 1200, между стойкой 1 и 3 приведёт к тому, что стойка 2 будет идти снизу до "подокойника" и от хидера до верхней обвязки.
Так вот, плита должна "дотянуться" как минимум до этой разрезанной стойки номер 2.

 

Переделывайте, вертикальные стыки должны быть на стойках.

 

А вдруг там осп для 'рядом постоять' или просто как у многих?
Щитовой дом то без осп не каркасный...

 

Что то мне подсказывает, что при нашивании осб в шахматном порядке не обязательно вертекальным стыком попадать на стойку. Если для крепости конструкции достаточно укосин то осб перекрывает гораздо больше стоек. Особенно когда оно не только по углам (как тоже вроде не запрещено)

 

Это по горизонтали, а по вертикали какой должен быть минимальный нахлест?

 

Сразу учтите, что верх окон и дверей, должны быть в одну линию. При небольшом расхождении можно поиграть наличниками.
Установка окон от шведского строителя КостяG.
"Строится рама каркаса. Пространство проёма на 15-20мм больше чем габариты окна. Например, окно 13х13, по нашей классификации это наружный размер рамы в дециметрах минус 20мм. То есть 1280х1280мм. Под такое окно делаем проём ровно 130х130см. Устанавливаю снаружи временные упоры, что б окно в процессе монтажа не вывалилось наружу. Упоры сразу ставлю так, что б в них упёрлось наше окно, это будет временный "маяк"- ограничитель, но только для рамы, что б створка/створки могли открываться. Ставлю окно в проём, желательно вместе со створками) и закрепляю его временно, что б оно вовнутрь комнаты не упало. Получается оно зажато в одной плоскости, но может перемещаться в небольшом пространстве вверх-вниз и вправо-влево. Начинаю выравнивать: подцепляю ножом-стамеской край окна, приподнимаю, подсовываю клинышек. Потом с другого края тоже самое. Теперь ставлю на требуемый уровень лазер и подгоняю клинышками высоту окна, заодно выравнивая раму по лучу лазера. Установив, окно в горизонте, регулирую его вправо-влево по центру проёму. Получается, что окно стоит на клинышках в проёме и окружено по периметру примерно 10-миллиметровым швом. Теперь зажимаю его двумя клинышками сверху. Теперь окно целиком заклинено четырьмя клиньями. Подбиваю клинья покрепче. Если рама жиденькая, то может потребоваться подбивать контрклинья с противоположной стороны, с улицы. То есть клинышки ложатся друг на друга с разных сторон от рамы и нивелируют кривизну. Всё время смотрю на луч лазера. Окей, окно на месте, но рама может быть перекошена в вертикальной плоскости вправо-влево. Меняю луч лазера на вертикальный и проверяю вертикальность боковой стенки рамы. При необходимости поджимаю клинышками, окно можно регулировать в пределах нескольких миллиметров. Зажимаю теперь также клиньями по бокам. Получаем окно, зажатое по сторонам в проёме восемью клиньями (или шестнадцатью, если с контр клинышками) и упорами снаружи-внутри (с улицы и из комнаты, соответственно). Теперь самое время проверить, как оно открывается-закрывается. Прелесть скандинавских деревянных окон в том, что их не нужно регулировать.
Открыл, убедился, что ничего нигде не цепляется и не трёт, закрыл и возрадовался результату. Теперь остаётся зафиксировать окно в проёме. Делается у нас это обычно насквозь через раму к боковым стенкам. 130х130 см будет иметь, скорее всего, 6 отверстий, по три в каждой боковой стенке рамы. Отверстия просверлены на фабрике, но можно и свои провертеть. Мы обычно используем специальные шурупы, они позволяют впоследствии регулировать раму. Ну, на всякий случай. Не помню, что б приходилось регулировать старо установленные окна. За неимением специальных можно пришпандорить и обычными крепкими саморезами, например 6х100мм, только регулировать будет сложнее. Под каждый саморез нужно будет положить по два клинышка, изнутри комнаты и снаружи, что б раму не выворачивало. Клинья я смазываю клеем по дереву (пва) или конструкционным (типа PL400). Это что б они со временем не упали, рассохнувшись и ослабнув. Проверяю лазером вертикальность и горизонт, удаляю установочные клинья (не те, что приклеивал!). Получаем окно, подвешенное в проёме с сантиметровым промежутком по периметру. Ещё раз контролируем открывание-закрывание и ещё раз радуемся жизни. Забиваем щель вокруг рамы стекловатой с уличной стороны, потом с комнатной. Теперь изнутри на раму ляжет и прижмётся (либо приклеится) пароизоляционная плёнка со стены или лента, а с наружной стороны - ветрозащитная плёнка. Или лента. Или ПСУЛ. Изнутри обшиваем раму каркаса откосами, какие пожелаем. Снаружи будут фудеры-нащельники и по необходимости тоже откосы-доборы. Снизу - отлив. Когда устанавливал окно в горизонт, то на стене сделал метку. По этой же метке ставим другие окна, тогда они по высоте будут идеально в одну линию".