Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если сетка лежит на ЭППСе, то в тело плиты она фактически не включена, значит, тут она только для крепления трубки ТП.

 

Совершенно верно, именно для этого я её и укладывал. Толщина сетки 3 мм, то есть как армировка это ни о чем. Есть еще варианты крепления трубы к утеплителю на клипсах, или в специальные маты, с бобышками. Там вообще сетка не применяется. Так смысл мне было возиться, приподнимать свою сетку? От трещин она не спасет, расходиться трещинам некуда, потому что по периметру комнат бетон упирается в стены. Защита от трещин, это качественный заводской бетон на гранитном щебне и качественная подготовка основания. А сетка исключительно для удобства укладывания трубы. Как то так)

 

@Dimastik25, а если бы это была не стяжка поверх плиты, а полы по грунту - армирование было бы обязательным, или тоже уповаем за качественный бетон?

 

Что бы все правильно понимали следует придерживаться терминологии...
Стяжка служит для выравнивания основания для более качественной укладки финишного покрытия.
Вы вероятнее всего имели ввиду само основание т. е. перекрытие, которое служит для передачи нагрузки на несущие опоры...
И в Вашем вопросе главное соблюсти баланс и не перейти из категории "полы по грунту" в категорию "плита/УШП", которые должны выполняться и обустраиваться до возведения стен. Иначе возникает вопрос смысла проектирования полов по грунту, с последующим обустройством недоплиты, при бОльших фин. затратах?

 

@AVKolesnikov, у Дмитрия уложены плиты, ТП залит в бетонную стяжку без армирования оной.
А вопрос мой - если заливать полы по грунту с системой ТП, то нужно ли армировать или качество бетона решает. Никаких непоняток вроде...

 

Так Вы же сами и ответили на Ваш вопрос (хотя правильно заданный вопрос и должен в себе содержать ответ)...
Если достаточно несущей способности этого самого именно Вашего грунта, тогда смысла в армировании стяжки нет... Вообще полы по грунту целесообразнее просчитать на этапе проектирования и следовать тому как указал проектировщик, а проверять проектирвщика и задавать ему вопросы целесообразнее до этапа приемки работ по проектированию...
Если более конкретно хотите ответ, то без детального анализа несущей способности Вашего грунта дать более точный ответ весьма затруднительно, если конечно на забить на экономическую составляющую. У меня плита 25 см. армированная в 2 слоя 8 и 10 арматурой бетон на гравийном щебне Б250, по расчетам проектировщика должна выдержать 5-ти этажный дом из газосиликата на моем грунте или 2-3 этажный дом на самом пучинистом грунте...
Дмитрий, прошу прощения за офф-топ

 

Б250 слишком круто.

 

Блин все перепутал...
Бетон марки B15F75W4 вот такой

 

Дима, а если надо поверх плиты ребристой перекрытия залить ТП, но только в 2-х с/у общей площадью метров 20-25 кв. - тоже миксер заказывать и ведрами таскать "пока не встал"
Там выходит то 1,5-2 куба - гнать изза них Камаз, после промывать его...

Неужели в бетономешалке (у меня на 150л, реальный выход 50-60п наверное за 1 замес) на гранитном щебне и из хорошего м500 евроцемента не то будет?

 

В моем понимании от трещин в стенах, вроде бы рекомендуется при непррерывной длине стены от 6 м. У Вас сделан армопояс, этого достаточно?

 

У меня оба этажа и мастерская залиты беьоном на гранитном щебне из бетономешалки. В мастерской даже по работающему ТП. Даже с 13м безразрывным куском. Топилось 1 зиму - трещин, кроме как в углах не было.
Теперь отработал сезон под плиткой - всё ОК.

 

Прочность делал М200 или прочнее? Пропорции какие - 1 / 2.5-3 / 4.5-5 ? И на каком цементе?

 

Главное соотношение - массы воды к массе цемента, всё остальное - инертные наполнители.
В обычной груше его вполне реально сделать 0,5.
Т. е. на 10л ведро цемента (а это 13кг, измерять именно ведром, а не лопатой) надо 6,5кг воды НЕ БОЛЬШЕ!
Учитывая, что щебень и песок бутут влажные, да плюс ещё и пластификатор (С-3 полстакана на замес) воды надо взять 6,2кг (берем 10л пластиковую канистру, наливаем туда 6,2кг воды и обрезаем по уровню со стороны горла, ручку оставляем).
В работающую бетономешалку:
1. Наливаем 6,2кг воды,
2. Насыпаем 2*10л щебня 5*20 мм,
Мешаем, удаляются остатки предыдущего замеса,
3. Добавляем 1/2 стакана жидкого С-3,
4. Насыпаем 1*10л (13кг) цемента М500, мешаем,
5. Добавляем 2*10л песка, мешаем далее по немногу по ~2л добавляем песок до нужной подвижности.
Еще немного мешаем и вываливаем из бетономешалки "о, бетон, воскликнули узбеки".
Так и продолжаем. У меня так залито.
Любое рационализаторство (типа, воды добавить, грубо пресекаем!).
Если плохо тянется, то добавляем чуть меньше песка, но это всё-равно больше 2*10л вёдер.
Я стоял около бетономешалки и контролировал.
Стяжку после заливки сразу накрыть ПЭ пленкой. Я держал пленку 2 недели, пока под ней были капельки воды.
В итоге, проблем с трещинами в стяжке у меня нет, чего и Вам желаю.

 

У нас возят от одного куба, так что никаких проблем. Бетон П4, то есть растекается хорошо. Когда заказываешь меньше чем полмиксера, то можно и на скидку на доставку договориться. Ну не получится самомесом бетон того же качества, что и заводской. Но попробовать на себе никто не мешает, можно с экономить пару тысяч рублей на доставке.

 

В Курске штуки 3 миксера, праворукие в основе, видел на 2,5куба, один мне 1,5 куба заводского раствора привозил на монтаж фбс, неужеле в подмосковье все так плохо!