Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3

Дифавтомат это УЗО плюс автомат в одном корпусе. Вы путаете, в дешевых китайских узо и дифах электронная защита только, поэтому они и такие дешевые. Все брендовые узо и дифы имеют двойную электронную и механическую защиту, поэтому и дорогие. Узо и автомат, полностью аналогичен дифавтомату, разгица только в месте в щите.
@Stray (с телефона не получается цитат).

 

Это означает только одно - если какое-то гэ называют УЗО, то оно таковым не является...

Я не про защиту (кстати, что это такое?), я про исполнительный механизм. Оборвите "ноль" на входе и на выходе схватитесь за фазу - УЗО сработает, ДА - нет.

 

Я тоже про исполнительный механизм (что-то на защиту зациклило). Дифавтомат - это УЗО с функцией защитой от КЗ и перегрузки, в компактном корпусе.
Вот тут разбор есть
https://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds201-ds202c-inside
И как раз в конце говорится, что диф - электромеханический, то-есть работает без нуля.

 

Ну сайт частного лица, а не производителя... Доказательств утверждения кроме слов - не увидел.
Спорить не буду, попадётся под руку такой ДА - обязательно сэкспериментирую, для интереса.

 

Там ведь внутренности есть. В электронном, которое не работает без нуля, внутри только плата.
Есть тест с батарейкой, только при характеристике АС, нужно пробывать + и - на батарейке менять.


Когда-то работал с Сименс, у них приезжал на приемку технадзор из Германии, на всех отходящих линиях было обязательным условием установка Дифавтоматов.

 

Зеленые клеммные колодки - это заземление. Синие - это для рабочих нолей.
Колодок рабочих нолей может быть несколько в щитке. Это зависит от схемы и от применяемых автоматов.

Вам нужно будет их использовать. Никуда от них не деться. Но некоторые нулевые колодки нужно усиливать.

 

Много споров относительно пружинных клемм. Видел я и обгоревшие винтовые, и обгоревшие пружинные. По жизни получается так...любая клемма со временем теряет усилие прижима. В винтовых придется подтягивать, а пружинные - менять.

Заземление лучше сделать около дома. А еще лучше - в доме, если полы не залиты.

 

Это неправильный подход к вопросу.
Такие электрики больше беспокоятся о себе. Ведь УЗО может сработать и люди будут им звонить. А искать неисправность они не умеют или не хотят.

Правильный подход - ставить УЗО. И не только на влажные помещения, а вообще абсолютно на все линии. Это обеспечивает реальную безопасность проживающих в доме людей.

Дело в том, что при замыкании на корпус при системе заземления ТТ автомат скорее всего не сработает. И если нет УЗО, то фаза так и будет постоянно на корпусе. А, поскольку все корпуса всей бытовой техники связаны в единую цепь через общую клемму заземления, то и на всех корпусах будет напряжение.

Из практики...женщина-маляр клеила обои на кухне, случайно прикоснулась к металлическому газовому шлангу и ее ударило током. Я в этот момент присутствовал в доме. Естественно, тут же стали разбираться. Оказалось, в люстре гостиной фаза замкнула на корпус светильника. И по проводам заземления эта фаза разошлась по всему дому. Напряжение было и на газовой плите, и на холодильнике, и на газовом котле...на всем.

И все потому, что электрик, делавший работу в этом доме, не поставил УЗО. Ни одного.

 

Это только часть проблемы.
TN-C-S хороша и безопасна только в том случае, если по всему дому сделана система уравнивания потенциалов (СУП). В полу залита заземленная армирующая сетка, все металлические элементы подключены к заземлению, вокруг дом под отмосткой заложена заземленная сетка...

Т. е. если даже и будет опасный потенциал на заземлении, то он будет везде и человек будет в безопасности, как та птица, что на проводе сидит.

Но проблема в том, что сделать такую не каждый решится, да и не ясно как ее сделать. Вот как заземлить каменные стены? Это ведь по всем стенам надо сетку крепить и заземлять.

Поэтому и приходится делать заземление ТТ.

 

УЗО обычно ставят несколько. Можно, конечно, поставить и одно общее на столбе. Но из-за привычной утечки в стиральной машине будет отключен весь дом. Это очень неудобно и может нанести большой вред. Например, Вы уехали зимой в гости или на отдых, УЗО в это время сработало из-за холодильника и отключило весь дом. Вы приехали, а в доме все батареи разморожены и полопались.

Поэтому лучше делать так: если в доме 3 фазы, то по одному УЗО на каждую фазу. Плюс отдельное УЗО на отопление. Иногда ставят отдельное УЗО на систему водопровода.

А на столбе УЗО надо ставить обязательно в том случае, если заземление сделано около столба и в подземном кабеле есть жила заземления.

И если решили поставить УЗО на столбе, то желательно селективное и желательно предусмотреть обходной автомат.

 

Страшная трагедия произошла в поселке Коренево Курской области вечером 27 августа 2012 года. 13-ти летняя девочка погибла в результате воздействия электрического тока во дворе собственного дома.

Тело девочки с признаками воздействия электрического тока было обнаружено родственниками погибшей возле летней кухни, расположенной во дворе.

Как выяснилось, в тот день шел дождь, и девочка решила ненадолго выйти на улицу. Как предполагает следствие, гибель подростка наступила от поражения электрическим током при контакте с поверхностью стены летней кухни, оказавшейся под напряжением из-за неисправной электрической розетки.

https://www.alt.kp.ru/daily/26478.5/3348564/

 

На варочную панель и на духовку лучше заводить одну фазу, т. е. 220. Пусть провод толще, зато в случае отгорания ноля панель не сгорит.

а если мощности одной фазы не хватает, тогда лучше приобрести раздельные панель и духовку и подключить на две разные фазы.

 

Нет, диф. автомат не надежнее и не долговечнее. И не всегда удобнее.

 

УЗО - это не панацея. Когда Вас трясет оно может не сработать, поскольку Вас трясет током 4-5 мА, а УЗО отключается при 20-30 мА.
УЗО правильно работает только в тандеме с заземлением. Если бы перфоратор имел заземление, то УЗО отключилось бы сразу при включении перфоратора.

 

Это возможно. В качестве третьего провода работает вода. Вот с холодильником или микроволновкой такой вариант не работает.