Вопросы по УЗО - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подсказываю, вода - "полупроводник"!
Двужильный кабель - это в анналы! http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%B4%D0%B2%D1%83*%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&all=x

 

Доброе время суток!
Для производственных нужд собрал небольшое автономное устройство, включающее в себя насос для перекачки воды и самодельный проточный нагреватель. Питание - провод с вилкой, имеющей контакт для защитного заземления. Работы иногда проводятся во влажных помещениях, поэтому корпус устройства заземлен, устройство включается - выключается обычным УЗО.
Контакты УЗО (N и L) подписаны, я хоть и думаю, что ничего страшного не произойдет, если фаза с нулем перепутаются местами, но стараюсь перед включением вилки в розетку проверить правильность подключения.
Вот собственно вопрос - если в устройство поставить сигнальную лампу типа AD 22 и подключить один контакт в L перед УЗО, а второй контакт - на корпус, то лампа будет гореть, если вилка будет "правильно" вставлена в розетку. Соответственно, если вилку включить "неправильно", то лампа окажется подключенной между N и корпусом и не будет светиться, что будет сигналом о неправильном подключении.
Можно ли так сделать?

 

Можно.
Перед всей конструкцией не забудьте АВ.
Если корпус окажется не заземлен лампа также гореть не будет.

 

@Lospartos, здравствуйте. Использование защитного проводника в качестве рабочей нейтрали недопустимо. Приведенная Вами лампа светодиодная. Не удалось найти потребляемый ею ток, но он точно больше безопасного для человека значения. Если окажется так, что устройство будет включено в розетку без земли, на его корпусе появится потенциал фазы.
Поэтому, чтобы реализовать Вашу задумку, возьмите внутренности из классической индикаторной отвертки с неонкой. Там ток ограничен до безопасного значения.
А если лампа AD22 уже есть, попробуйте ограничить ее ток резистором 1МОм. Может быть она и будет гореть, хоть и менее ярко.

 

Не заморачивайся. если узо элеткромеханическое, там стоит ТНП - и сработает в любом случае. С электронным - не знаю.
МОжешь сделать проще - индикаторную отвертку втыкаешь в розетку, а потом всовываешь вилку как надо

 

Можно поподробнее про Ваше автономное устройство.
Мощность насоса + самопальный проточный нагреватель = общая мощность ?
А то Вы там в розетку понавключаете.

Вот тут тоже не совсем понятно, а УЗО тоже вмонтировано в это "автономное устройство" ?
Вы бы хоть фото и схему выложили, может вообще зря заморачиваетесь.
Например для УЗО ABB F-серии вообще пофигу с какой стороны ноль и фаза.
Так что давайте поподробнее.

 

Вот спасибо за внимание и за советы.
Дифференциальный автомат IEK, марку не помню.

На самом деле все розетки в цехе установлены однообразно и рабочий персонал знает, как вставлять вилку, чтобы фаза оказалась на нужном контакте дифавтомата. Проблемы возникают, если используется переноска.

Не очень хотел заострять внимание на самом устройстве - после опубликования начинаются вопросы, которые к теме отношения не имеют. Устройство на своем шасси, подкатывается к агрегату, который нужно запустить, подогревает соляру, агрегат запускают и устройство отключается до лучших времен или используется для запуска следующего агрегата. Суммарная мощность не более 1 киловатта.
Вот приблизительная схема. Управлением насоса и подогревателя руководит микроконтроллер. Дифференциальным автоматом (УЗО) устройство включается в работу. Заземление на корпусе присутствует обязательно, оно появляется при включении вилки в розетку.

Для правильного определения полярности подключения "фаза - нуль" хотел сделать вот так

Если подключено правильно, то лампа горит. Не правильно - не горит. То, что использовать защитный проводник в качестве рабочей нейтрали недопустимо - да, это я знаю. Проблема может быть, если в цеховой вилке (переноске) вдруг не окажется "земли". Но тогда и лампа не загорится. Оператор развернет розетку - лампа тоже не загорится, что будет сигнализировать о проблеме.
Резюмируя ваши советы, прихожу к выводу, что проще поставить неполярный (т.е. не имеющим обозначения L и N). Подключать индикатор AD 22 между фазой и заземленным корпусом нежелательно.

 

@Lospartos, попробуй воткнуть схему с индикаторной отвертки, которая не требует прикосновение 120 рублей вроде стоит ОИ-1

 

@Lospartos, поставьте нормальное электромеханическое УЗО и двухполюсный автомат, и оставьте пожалуйста свои опасные эксперименты на живых людях. Вилка и розетка стандарта "Шуко" - это неполярный разъем или как там это грамотно называется, и не надо колхозить левые схемы по определению подключения фазы на нужный контакт вилки

 

Диффавтоматы, в отличие от УЗО, всегда имеют обозначения фазы и нейтрали, независимо от производителя и того, электронные они или электромеханические. Это связано с тем, что токовая защита в них есть только в одном полюсе (фазном), поэтому важно соблюдать правильное подключение.

 

Все верно, но есть и приятные исключения, например АВВ DS202C.
На фото хорошо видно маркировку на верхних и нижних клеммах.

А вот его ближайший родственник DS201 немного попроще (и подешевле), там совершенно четко отмаркирован N.

 

Коллеги, еще раз спасибо за советы и рекомендации. Опыты на людях я ставить не собираюсь. Дифавтомат на устройстве стоит вот такой (АВДТ32).

Поскольку выбор между заменой неполярного дифавтомата и тотальной заменой в цеху розеток и вилки, питающей устройство на такие
или такие или такие , которые стоят дороже дифавтомата, то просто заменю дифавтомат.
Эксперименты оставлю для гаражных поделок.

 

Последуйте этому совету:

 

По Вашему первому посту надо полагать, что схема питания производства 4х проводная и разделение на N и PE в лучшем случае на вводе в цех, если оно есть. Зачастую в старых цехах "0" жилу цепляют к защитному выводу розеток. Подключение лампы к РЕ при неправильном подключении

при этом оператор будет знать, лампа не горит включать нельзя.
Отпадает необходимость в поиске фазы индикатором и прочими указателями, чего оператор иметь не обязан.
Узо 30 мА в основном калибруют на сработку 20-25мА, проверял по работе.
Был у нас случай на кабельном погрузчике, водителей в основном женщины било током при посадке. Узо проверили 22мА сработки утечка на корпус была около 12мА чувствуется хорошо сам проверил на себе. Колеса резина, изоляция от земли хорошая, а с земли рукой за корпус бьет.
УЗО не панацея и далеко не всегда срабатывает. Ток 5-7 мА уже хорошо чувствуется при это УЗО 10мА не сработает. Индикатор правильного включения даст больше пользы. Это мое личное мнение.

 

Вопрос по узо, купил узо для дачи, думал поставить на вводе в дом. Напряжение не стабильное там, котёл включается то лампочка тускнеет, сосед сварочником пользуется тоже ломпочка мигает. Электрик который будет всё монтировать говорит что лучше узо не ставить, будет срабатывать при включении котла или кто то из соседей нагрузку большую даст. так ли это?