Сип 200 м2 в мо - первая стройка и не на сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дом выглядит очень здорово! А у нас света до сих пор нет, где-то авария из-за упавших деревьев.

 

А так правильно?

Красиво и со вкусом. Отливы снизу почему не стали ставить?

 

Пока нет оснований сомневаться в проектных решениях застройщика. А что смущает?

Решил это сделать одновременно с отделкой цоколя, чтобы не мешали.

 

Что есть абсолютно логично)

 

В общем, упавшую березу попилили, забор и смородину освободили - и чуть больше деталей по фасадам. Сейчас монтаж панелей на обрешетку практически завершен, чуть просчитались с панелями - не хватило 8 шт коричневых, когда приедут - доделаем. Швы между панелями заполнялись специальным японским герметиком, который в цвет прилагается к каждому виду панелей. Головки саморезов шпаклевались и закрашивались специальной краской в цвет - теперь их практически не видно. В завершение планирую смонтировать декоративных межэтажный фасадный бордюр на уровне крыльца, как на эскизе. И, может быть, какой-нибудь элемент над верандой для разнообразия.


А это швы поближе

 

Теперь подробнее про инженерный системы.
По разводке канализации все как обычно - 1-й этаж под домом, 2-й - в перекрытии. Фановый стояк сделал из наружных оранжевых труб и одел на них утеплитель - для цели лучшей звукоизоляции (хотя подрядчик надо мной смеялся ). Моя гипотеза в том, что наружняя труба потяжелее (стенка у нее толще) ну и утеплитель думаю даст свои полдецибела). В общем, время покажет.



По воде сейчас идет разводка труб по санузлам и кухне, основной ньюанс - соблюдение разуклонки при прокладке - чтобы была возможность максимально слить воду при необходимости (дом - сезонного проживания). По этой же самой причине трубы в санузле 1-го этажа идут к водорозеткам с потолка.
При отделке все трубы будут спрятаны под плитку - под них были вырезаны штробы в 2х слоях ГВЛ, которым обшиты стены санузлов. Чуть смутил факт, что трубы соприкасаются с ОСБ (конденсат?), но откуда ему там взяться, если труба из сшитого полиэтилена под плиточным клеем и плиткой. Так что под трубами решил ничем не мазать дополнительно. Надо только не забыть прокрутить ГВЛ саморезами по краям штроб, думаю это будет правильно. Сама по себе схема водоснабжения будет самая обычная - насос в колодце, реле давления и гидроаккумулятор в котельной.


По отоплению - история более интересная. Как я в начале написал, твердотопливные котлы не подходят (хранить и сыпать ничего не хочу, тк. негде и лень), дизель недешев и тоже хранить надо. Перспектива магистрального газа очень туманна и мало реалистична. Для электрокотла маловато доступной мощности. По идее остается газгольдер (и это в моем случае концептуально самое правильное решение в плане поддержания автономности дома в случае с перебоями в электричестве), но его я не стал ставить т. к. особо места нет, где его закопать. В общем, таким образом я решился на тепловой насос воздух-вода (геоконтур окупается лет за 20), тем более что у форумчан есть положительный опыт их использования. И хочется сказать отдельное спасибо @Savela111 у которого в теме подглядел реализацию отопления на базе ТН.

 

В общем пока получается так, что стройка идет быстрее, чем успеваю о ней рассказывать). За прошедший месяц завершена отделка фасадов, софитов и водосточной системы, смонтированы все инженерные коммуникации (вода, канализация, отопление, электрика), установлен и протестирован тепловой насос и залита стяжка пола на двух этажах.
За исключением недостающих коричневых панелей закончена отделка фасадов. Софиты - пластиковые деке, водостоки - деке люкс (желоб 140мм, труба 100 мм). После недавних дождей заработали по полной, пришлось срочно отводить воду в сторону от дома 3м запасными водосточными трубами и 110 канализационной трубой и озадачиваться ливневкой, делать которую видимо буду совместно с дренажем участка.


Открытый вопрос - чем отделать потолки крыльца и веранды - в начале думал - тоже софитами, м. б. другого цвета, потом от идеи отказался - что-то посимпатичнее хочется. Столбы на крыльце и веранде, опорные балки веранды также отделаны панелями.

Смонтирована котельная и установлен тепловой насос воздух-вода производства Темзит


Для тех, кто не очень в теме - тепловой насос забирает тепло из окружающего воздуха и греет им теплоноситель (типа как кондиционер наоборот). Чем холоднее на улице, тем сложнее забирать тепло, эффективность падает. На этот случай во внутреннем блоке предусмотрен ТЭН на 9 квт с тремя ступенями, который при необходимости догревает теплоноситель.
По сравнению с электрокотлом за отопительный сезон расход электроэнергии на отоплению по идее должен быть как минимум вдвое меньше. По моим прикидкам должен окупиться на 4-5 лет (по сравнению с электрокотлом), что, в общем неплохо. Стойка для внешнего блока - сварена отдельно, под заказ. Крышу сделал сам.

Для ГВС есть бойлер косвенного нагрева на 200 л с двумя теплообмениками, которые соединены последовательно для увеличения скорости нагрева воды. Есть также БКН специально заточенные для тепловых насосов с большими теплообменниками и возможностью поставить туда ТЭН, но они от 250-300л, что для меня многовато, поэтому взял бойлер без тена, но с двумя теплообменниками.
На случай редких зимних визитов предусмотрен маленький электробойлер на 15 литров. Плюс в том, что его можно будет быстро наполнить и включить - ГВС будет уже через 10-15 минут. Переключение между бойлерами - вручную, кранами. Поэтому весна лето осень - пользуемся большим бойлером, а зимой - маленьким.

Еще в котельной есть два циркуляционных насоса для теплоносителя - на теплые полы и на косвенный бойлер + насос циркуляции ГВС для полотенцесушителей в санузлах (их планировалось сделать в двух санузлах, по факту оставили только в одном, на 1 этаже).

При тестировании теплового насоса полный бак 200 л он нагрел с +9 до +50 примерно мин за 40.
Еще его погоняем на теплых полах, когда станет похолоднее на улице. Впечатления от его работы на сегодня:
- внешний блок работает тише, чем я думал - может, чуть громче холодильника
- во время его работы очень не слабо дует холодным воздухом от вентиляторов - думаю сейчас, как бы этим воспользоваться
- осталось куча свободного места в котельной (она 7 кв м)

Еще один ньюанс, который всплыл - для получения полноценной статистики работы и оценки КОП (это сколько квт электроэнергии уходит на 1 квт тепла) подключать ТН нужно через трехфазный электросчетчик - с него внутренний блок возьмет цифры по потреблению электроэнергии и учтет в статистике. У меня это вопрос всплыл уже после монтажа электрощита и прокладки кабелей к ТН, теперь вот думаю, как можно этот счетчик поставить... Скорее всего придется поставить прямо в щит два маленьких однофазных (на внешний блок и на 1ю ступень тена) и получить на 80% правильную статистику и инфу, сколько потребила 1я ступень тена).

 

По электрике - кабели в пвх гофре, ВВГ-НГ LS производства севкабель, розетки 3х2.5, свет 3х1.5. Хотел в начале без гофры, но в последний момент сломался - решил по классике делать.
Т. к. потребителей много, получилось 2 щитка по 36 мест, с небольшим запасом в каждом.
Контур заземления - классический треугольник, сваренный из уголков. Можно было проще - длинные штыри вбивать из готовых комплектов - но у меня валуны на 3-4 м - ничего особо не вобьешь.


Из особенностей
- сделана отдельная группа розеток для конвекторов (1 и 2 этаж)
- для части потребителей предусмотрено подключение через стабилизатор напряжения (под него есть точка для подключения в котельной)
- для всех потребителей, кроме теплового насоса, есть ручной переключатель на внешний генератор и оставлено 30 м кабеля для подключения генератора
- весь свет подключен через реле и его можно весь выключить нажатием кнопки у входной двери
В остальном все - как обычно - свет, розетки 1 и 2 этаж, кухонная техника через УЗО и т. д.

Теплые полы - труба stout 16 мм. По одному коллектору на каждом этаже по 10 петель. Шаг трубы - 15 см, в отдельных местах по 10 - в районе входных дверей, под большими окнами на 1м этаже, в комнате на 2м этаже над крышей крыльца.

На полу полиэтиленовая пленка 200мк, на ней сетка, на сетке пластиковыми стяжками закреплена труба. В трубах - антифриз пропиленгликоль.
Автоматику покомнатной регулировки не ставил - только кабели от мест установки датчиков в комнатах до коллекторов + кабели питания сервоприводов. Ее необходимость проверим в будущем.

 

Супер! Фасад очень красивый получился! У меня тоже тэмзит и теплые полы и вообще много схожих моментов с вашей стройкой. Только на втором я побоялся стяжку, сделали облегченные теплые полы.
По поводу бойлера, я как раз выбрал специально для тепловых насосов дражице на 300 литров и по рекомендации тэмзита установил ТЭН 3х1,5 кВт. Установка этого тэна обоснована по мимо быстрого догрева гвс, также еженедельным режимом дезинфекции, когда тэнами идет нагрев до 70 градусов. Вам Алексей не советовал ставить? Как мне кажется отпала бы необходимость маленького бойлера и соответственно вся система была бы более автоматизирована, без переключения кранов вручную. И как будет дезинфекция проходить, особенно когда будет серьезный минус за бортом?

 

Спасибо на добром слове
У нас и планировки домов практически те же, веранды отличаются.
По стяжке на втором этаже - она сразу планировалась. Я делал полусухую, это 130 кг на кв м (6,5 см слой), перекрытие расчитано на 360-380, даже запас есть.
Согласен что решение с маленьким бойлером не самое элегантное. Но у меня дом не пмж, зимой большой бойлер будет пустой, пользоваться будем только маленьким. А весной-летом-осенью греть буду тн и тенами, что во внутреннем блоке.

 

У вас фундамент серьезный, у меня по винтам впритык получалась нагрузка. А стяжка тоже полусухая.
В вашем случае да, наверное такое решение правильней.

 

Еще пару слов о стяжке. Получилось так, что на ней замкнулись все мои размышления на тему того, а хватит ли вообще только теплых полов для отопления данного дома и поддержания комфортной температуры внутри.
Для начала я на одном из калькуляторов в интернете прикинул максимальные теплопотери всего дома. При внешней температуре -30 получилось около 10 квт без учета потерь через вентиляцию (это еще 4,5 квт). На квадрат теплых полов получилось 91 ватт. Это я взял как некий максимум. Для нормативной средней температуры января, самого холодного месяца (-10,2) получилось 58 вт/м2.
Если инфильтрацию не учитывать (а калькулятор ее считает почти как половину прочих теплопотерь), выходит 61 вт/м2 при -30 и 39 вт/м2 при -10,2. Реальная цифра видимо лежит где-то между этими двумя парами значений - будет зависеть от того, как работает вентиляция в доме.
Теперь осталось примерно понять, сколько тепла смогут дать теплые полы. На словах от разных людей я слышал цифры от 60 до 90 вт. на кв. м, что уже порадовало т. к. было близко к необходимому максимуму. Но дьявол - в деталях, поэтому я скачал валтековскую программу для расчета теплых полов и поигрался там с различными параметрами - средняя температура теплоносителя, теплопроводность стяжки, шаг укладки трубы при заданных внешней температуре воздуха и нужной температуре в помещении.
Расчет выдал около 80 вт на кв. м. (пленкой и парой слоев ОСБ под трубой пренебрег, считал на базе 1-го этажа, второй меньше волнует - имхо там всегда теплее будет т. к. теплый воздух с первого будет подниматься)

То, что удивило - изменение шага укладки трубы с 15 до 10 см не очень сильно влияет на поток тепла от теплого пола (если поменять на 10 см - получается 86 вт на кв м)

Изначально я планировал классическую мокрую стяжку - была гипотеза о том, что она менее пористая, более тяжелая и лучше подходить для целей теплого пола. Но случилось так, что монтажники чуть пролили антифриз в котельной на пленку - и он сразу же оказался на ОСБ. Т. е. гидроизоляция просто пленкой с прикрученной через нее саморезами сеткой оказалась далека от идеальной. И встал вопрос - что делать? Для мокрой стяжки было два варианта - чем-то гидроизоляционным дополнительно намазать сверху или откручивать сетку, менять пленку и класть на нее маты или эппс. Оба плохие
После дополнительного изучения темы полусухой стяжки сделал вывод, что она в целом подойдет, но теплопроводность у нее будет чуть меньше из-за меньшей плотности, по сравнению с мокрой. Хотя в профильной теме высказывания по ней весьма противоречивые. Я исходил из того, что если ее сделать правильно (качественный материал, оборудование, укладка и уход) - то получим слой с плотностью около 2т на м3 и марочной прочностью не ниже М150. И весить она будет (при слое 4 см) всего 130 кг на м2 что очень хорошо для моей межэтажки, рассчитанной на 380 кг на м2.
Ради интереса поставил в валтековскую программу материал стяжки - керамзитобетон - получилось около 60 вт/м2. Этого конечно хуже, чем 80 - но не фатально.
В общем, так я себя убедил на теплые полы и полусухую стяжку. Может, ошибся в чем - покажет время.

 

Саму стяжку сделали за день. Смесь песка и цемента готовили на специальном агрегате, туда же добавляли пластификатор и фиброволокно, шлангом подавали в дом. Демпферную ленту заранее не прибивали к стене - раскатывали вместе с укладкой стяжки. Ровняли правИлом, шлифовали машиной.


Перед стяжкой установили люк в подполье - брал готовый алюминиевый, под него подложил полоски ЭППС, при помощи клиньев выставил по уровню и привинтил саморезами к ОСБ. Кстати, у подрядчика удобная штука была - газовый уровень - чемодан и датчик на длинной шланге. Запоминает ноль (где укажут) и показывает на дисплее отклонения от него в любом месте. Очень удобно.


На следующий день после заливки полил стяжку водой и укрыл пленкой на две недели


Стяжка сделана везде кроме места прохождения дымохода на 2м этаже и мест установки сливных трапов (душевые в санузлах и котельная). Слой получился 6-7 см.

P. S. Пару дней назад снял пленку, а сегодня приобрел лазерный нивелир - на выходных проверим ровность стяжки, ну и дальше такой прибор в хозяйстве пригодится - стройку контролировать и картины вешать.

 

Да, как-то так и получается. Купили трубы 1400 м, из них 110 м сдали назад, уложили, ну допустим, 1200 (обрезки и проч). 1200*13 = 15,6 квт. Еще поправка на меньшую теплопроводность п/с стяжки, ламинат местами - 11-12 квт тепла всяко снимем.