Сип 200 м2 в мо - первая стройка и не на сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про камин. Обычная классика. Топка и облицовка готовые, Supra. Дымоход - росинокс, материал всех коробов и стены прилегания - силикат кальция. Облицовка приехала в разобранном виде - по частям заносили в дом и собирали на месте установки. Короба из силиката на 1м и 2м этаже покрыли декоративной фасадной штукатуркой "апельсиновая корка" из леруа.
стена прилегания - к осб на профиле кнануф плиты силиката


Собрали облицовку


Конструкция короба на первом этаже


Проходки и короб на 2м этаже



И, наконец, волнующий момент:


Но по итогам первых протопок вышло вот так:

1. Стекло дверцы закоптилось сразу - и после первой топки, и после второй предполагаю, что либо по-первости (потом само пройдет), либо из-за говнодров из оби, либо воздуха не хватает топке. Буду разбираться с этим (но видимо уже осенью)

2. Нормально горит только при полностью открытом шибере и нижнего отверстия для подачи воздуха. Если поставить в среднее положение, то вся топка наполняется дымом, пламя темнеет - тоже похоже на недостаток воздуха (хотя окно открывал напротив)

3. После растопки горячий воздух из решетки стоит под потолком - там реально сауна получается и за отделку потолка как-то беспокойно. Над этим тоже думаю - либо переточную решетку врежу над дверным проемом, чтобы тепло на лестницу уходило, либо поменяю решетку на направленную вниз (но не факт, что поможет...). Интересно, у всех так с каминами?

В целом камин порадовал, реально дает тепло - зимой будет неплохая поддержка для теплового насоса.

 

@nNikki, а перейти на сэндвич за 100 мм до отсечки? Сами решили голой через перекрытия или посоветовали?
Проводили расчеты и замеры. С голой трубой по нормам ППБ не проходит
Я в СИПе и дереве может и перестраховываюсь, но успокаиваюсь, когда вспоминаю одного заказчика...
Приехал к нему 5 января, (банная у него не растапливалась, задвижку забыл открыть) а он с гордостью сообщает, что камин уже шестой день без перерыва топится... что бы там было в перекрытии с голой трубой, супером и ватой (а не конвекцией), боюсь представить. Можно конечно сказать, что никто столько топить не собирается

 

Этот момент не отдельно не обсуждался...и я не отследил. Это вообще жесть прямой трубой?

Но разговор был про то, что долго и сильно топить не нужно, давать перерывы.

 

Сантиметров 7 хотел отступить, светильники диодные какие-нибудь, не выбирал плотно еще.
Получается, что если провода есть и есть сами светильники, можно самому сделать.
За контакт еще раз спасибо

 

В принципе можно весь потолок сделать самостоятельно - там багет пристреливают по периметру в уровень и специальным шпателем заправляют в него ткань. Почитайте в теме у @Savela111, он сам все сделал.

 

Я думаю да, это может быть жесть !

 

Как раз наоборот, камин - не обезьяна, не курит всё лучше и лучше с каждым представлением/поощрением.

дров или брикетов? брикеты и прочую макулатуру резко не рекомендуют ни производители каминов, ни профессиональные монтажники-ремонтники, от них часто остаётся очень плотный налёт, сажа-не-сажа, но дымоход загаживает. Сильно. Огнеопасно. Очень.

мммм... я не печник, я автослесарь по образованию и рекламщик по большей части проф. жизни, но физику-химию из школы помню. Чтобы не было сажи, должно быть достаточно кислорода => должен быть достаточный приток воздуха. У каминов воздух поступает через производителем сделанное отверстие либо из помещения, либо из внешней подачи. Поступает под отрицательным давлением=разрежением, создаваемым в дымоходе горячими "выхлопными" газами. Если внешней подачи воздуха нет, то забирается воздух из комнаты. Сейчас можно распахнуть окна нараспашку и провести полноценный эксперимент. Если и при этом камину будет не хватать воздуха на сухих дровах - осенью и зимой будет некомфортно, мягко скажем.
И это не просто означает "будет холодно". Это означает, что не только на стекле будет оседать всякая гадость, которую можно легко смыть. Она же будет оседать и на дымоходе.
Это просто предположение, а не мнение эксперта, но и камин - не телевизор, чтоб не проверить пристально все аспекты.

Щаз глупость спрошу с умным видом. Какого диаметра дымоход рекомендован производителем и какой поставлен?
Не работает ли при этом открытом окне и затопленном камине ещё и кухонная вытяжка или иная вытяжная принудительная вентиляция, отнимающая воздух у камина?
Внешней подачи воздуха в топку, я так понял, нет?

Вообще никак не повлияет.

У меня в пятницу вечером зимой после приезда и пары часов топки печи-камина после прогрева облицовки градусник у пола показывает около +18, под потолком - 28-30. Специально замерял, вешал градусник с дополнительным выносным датчиком. Пытаюсь придумать незаметный перемешиватель воздуха.

В отличие от Филона, я не огневых дел мастер ни разу, просто очень боюсь погореть, потому и читал много перед монтажом своей печки. И до прочтение реплики Филона меня аж пробило, когда я увидел одинарную трубу в перекрытии и на втором этаже в сантиметрах 15 от осб. Нееее, я знаю, что такое суперизол=силикат кальция, у меня стены им вокруг камина обшиты на весь периметр; и мы проводили испытания, клали кусок суперизола (оригинального, не кЕтайского) на поверхность горящей бочки-испепелятора и трогали оборотную - холодную! - сторону через полчаса нахождения над пламенем, но... Но этой зимой в сильные морозы я камин топил не переставая пару дней. На фото я вижу отсечку снизу одностенного дымохода => верхний кусок этой одностенки НЕ получает воздушного охлаждения, зато температура там находится в самом высоком диапазоне (полтора-два метра от объёмной топки).
Я - реальный параноик в плане потопов и возгораний. Поэтому можно меня забанить за предложение снять облицовку и провести огневые испытания сейчас, когда ещё можно всё переделать. Это тяжело морально и затратно, это да. Может, эксперты (Филон и др.) и успокоят, типа всё будет нормально работать. Но ..
данунафик, нету у меня знаний на "но". Просто я параноик.

 

Топить пробовал дровами из магазина, не брикетами. Забора внешнего нет, есть дырочка 7х7 см где-то с правой стороны топки, которую можно перекрывать заслонкой. Не топить на максимуме - рекомендация из инструкции к топке, открывать отверстие подачи воздуха полностью только при растопке. Дырка в топке 180 мм, дымоход тоже 180 мм. Вытяжка и вентиляция не работали.

Прилагаю схему узла проходки - буду спрашивать в профильных форумах, консультироваться.

Идея оставить одностенную трубу видимо пришла от моей хотелки отапливать также и 2й этаж, поэтому там короб с двумя решетками и переход на сэндвич. С монтажниками обсудил, они (как и ожидалось) рисков не видят - за счет конвекции в коробе 2го этажа тепло будет отводиться в нужном объеме. Ну и сказали что при длительной интенсивной топке температура снаружи сэндвича будет не сильно отличаться от одноконтурной трубы, только наступить чуть позже (тезис, конечно, странный... если бы еще увидеть результаты испытаний дымоходов).

По опыту первых растопок - действительно, из решеток короба 2го этажа идет много тепла.
В принципе, сейчас есть доступ к ОСБ перекрытия из комнаты 2го этажа, как вариант можно увеличить пропил и сделать дополнительную защиту огнеупором периметра проходки перекрытия.

А можете фотку вашего камина скинуть? Не возьму в толк, как у вас под потолком всего 30 градусов? У меня, по ощущениям, под 50... Из решетки теплый воздух прямо под потолок идет + она наклонена еще вверх.

 

@nNikki, разница температур на голой и сэндвич трубе...пусть остается на совести ваших монтажников.
И их следования вашим пожеланиям об отоплении (подачи конвекции на 2 этаж) вполне объяснимы...если не следовать европейским нормам. Ну или не думать)
В вашем случае весь горячий воздух будет подниматься на второй этаж, это физика. Т. к. нет разделения потоков. Между тем все производители отопительного оборудования разработали варианты построения отопительных систем на базе каминных топок. Это и конвекция (подпорная/естественная), гипокауст, теплонакопитель. Так же они сделали полный набор дополнительных элементов для построения этих систем. Более того они бесплатно в РФ и за совсем небольшие деньги у себя на производстве, проводят обучение по правильному расчету и монтажу систем. Я не жалею времени и денег для познания. Хотя скажу честно - некоторые элементы систем (по причине дороговизны) делают смежники. Не хуже и гораздо дешевле.
В вашем случае надо было сделать отдельный канал (гофра или простая оцинковка с шибером) на второй этаж. Тогда вы можете регулировать поток подачи на второй этаж (вдруг он вам и не нужен вовсе) и сделать нормальную проходку в перекрытии. Соотв нормам и РФ и Евро.
В общем и целом надо в каждом конкретном случае рассчитывать систему, ее отдельные узлы и соответствие нормам. То, что пройдет в кирпиче и пеноблоке совсем не хорошо в сипе или каркасе.

 

@nNikki,

 

А как бы вы рекомендовали переделать данный узел проходки перекрытия?
Про распределение потоков слышал, но так задача не ставилась. Понятно, что лучше быть здоровым и богатым и т. д. но мне нужно принять решение по данному вопросу исходя из конкретных аргументов, а не общих, правильных рассуждений... как-то так

 

Да у меня всё совсем другое, у меня не камин, а печечка-каминчик; а ещё у меня только метра полтора трубы по вертикали в доме, остальное - на улице;
...
Можно, наверное, и до 50 под потолком нагнать моей печкой, только незачем . Сам "кожух"-облицовка - да, вот она греется будьте здрасьте, руку спокойно не положить на него после прогрева, горячо.

Во блин, по фото вспомнил. Может, этим летом руки дойдут трубу покрасить.

 

Очень интересно провел выходные. Стал срабатывать автомат на освещение первого этажа. Вроде как заметил, что начинается только во влажную погоду. Причем один раз даже без нагрузки щелкнул (весь свет был выключен). В общем почти все выходные танцевал с бубном с этим автоматом - менял местами со 2м этажом, разворошил почти все распайки, по-очереди отключал потребителей. Думал, когда фонари на веранде вешал - саморезом кабель задел. Нет. Отключил веранду на распайке - усе равно щелк. Спасибо ребятам, которые делали проводку - посоветовали сопротивление линии померять мультиметром обычным. Меряем - 100кОм. Нашел распайку а в ней провод фазный, который такое сопротивление давал. Только вот не понятно, куда он вообще идет - все лампы и выключатели от этой распайки проверил - не они.
А еще на будущее закладывал отдельный кабель для декоративной подсветки фасадов дома, который как раз вывели на улицу после отделки. Его даже проверять в начале не стал т. к. он вообще на отдельном автомате... а оказалось, что нет - от этой самой распайки. Он и замыкал). А автомат на который думал, вообще не от него). В общем на распайке его отключил, заизолировал по максимуму уличную часть и спрятал под фасад от греха подальше.

 

Отделка крыльца и веранды. Очень долго думал чем делать полы, подшивать потолок и строить ограждение. Дерево отмел почти сразу - т. к. нужен уход - масло, покраска и т. д. По подшивке потолка по-началу склонялся к металлосайдингу - выглядит все же приличнее пластиковых софитов. Также вентилировал тему термодревесины - в феврале на нее были неплохие скидки и можно было заказать не дороже среднего ДПК + ее и красить не нужно было (она цвета орех/светло-коричневая из камеры). Но, как выяснилось - все равно сереет, соответственно уход какой-то все равно нужен.
В итоге остановился на ДПК - доска 26 мм на пол и фасадная доска из ДПК - на подшивку. Понятно, что тема с ДПК тоже не однозначная - были случаи, что разваливалась после 1-2 сезонов. Поэтому выбирал производителя с гарантией от 5 лет.
По ограждению тоже кроме ДПК не нашел альтернативы - металл + стекло дорого (и не очень уместно по дизайну). ДПК на пол и потолок - российского производителя, на ограждение - корейского.
Перед укладкой монтажники предложили укрыть лаги гидроизоляцией - чтобы сверху на доски не капало. Идея показалась очень даже разумной - так и сделал


Напольная доска выглядит так

По технологии нужны зазоры в 4-5мм между досками - надо было сеточку еще на лагах натягивать, иначе мелкие предметы туда проваливаются. Пока пара мелких саморезов упала - а вдруг карточка банковская, например? Монтировали на кляймеры "Чайка" из нержавейки саморезами из нее же.
В итоге вот что получилось


И пара слов про ограждение. Выбрал корейское т. к. у него перила похожи на перила - с плавно скругленным профилем и есть декоративные юбки для столбов. Ну и по цвету оно очень неплохо подошло. Как оказалось, собирается на месте - приходит погонаж перил, балясин, столбов, напиливается на месте как нужно. Балясины ставятся на штатный крепеж, а перила к столбам - просто на уголок, который я покупал отдельно. Сами столбы одеваются на металлические закладные, которые анкерятся к фундаменту. Замерщики умудрились накосячить, и продали все столбы длиной 1 м, забыли про высоту лаг крыльца и веранды... пришлось возвращать и заказывать нужной высоты на металлобазе.


В целом тем, что получилось - доволен. Посмотрим как поведет себя ДПК со временем.

 

Как-то не организованно получается возвращаться к теме...
По электрике все, в общем, стандартно - все кабели были разведены перед отделкой - оставалось только смонтировать точки. Остановился на бюджетной шнайдеровской серии атлас дизайн. Понравилась простым дизайном, неплохо подходящим к брашированной имитации бруса, демократичной ценой и наличием точек, где есть одновременно и антенна и RG-45 для локальной сети


Кроме того, эта серия есть в сетях по очень разумной цене - не было проблем с дозакупкой. За месяц пользования нареканий нет - все работает, ничего не отваливается.
Весь верхний свет вешал сам - люстры - на закладные, цеплял вагами к проводу 3х1.5 от выключателя. Точечные светильники разводил ПВС 3х0,75, патроны лампочке - на вагах. Дополнительно в каждой из комнат сделал по одной распайке, где ПВС вагами подключен к кабелю от выключателя - в общем удобно - все доступно. В светильниках одной из комнат оказалась дополнительная светодиодная подсветка (лампочка + ободок светящийся от блока питания 12v). Т. к. провод от клавиши выключателя только один, а хотелось включать эти вещи раздельно - поставил дистанционный двухканальный выключатель (в той же распайке) с пультом. Теперь точки можно включать и выключать с пульта (либо выключателем щелкать для переключения режимов света).

По отделке каркасных перегородок тоже все как обычно - внутрь вата 100 мм, зашиты недорогой пароизоляцией (чтобы не пылила) и обшиты ГВЛ, на который уже монтировалась имитация. Одну стенку (между котельной и комнатой на 1м этаже) сделал с повышенной шумоизоляцией - внутри вата Шуманет, снаружи обшита двойным слоем ГВЛ (12,5 + 10 мм для тяжести) + стыки обработаны акустическим герметиком. Как оказалось акустический герметик - это силикон со свойством не дубеть от времени, сохранять эластичность. В моем случае эту функцию выполнил фишеровский герметик за 300 руб. туба.

Двери - фабрика Браво, без особых наворотов. Ну только коробка оказалась совсем тонкая - стремно было туда врезать петли, оставили в накладном варианте. Все фурнитуру покупал отдельно (петли, ручки, замки)

В комнатах нужны были замки под плоский ключ - немного помучился чтобы их найти - совсем немного моделей. Большинство под личику с замочной скважиной - такие в комнаты не хотел. Только для котельной. По дверям пока нет нарекания - висят, открываются. На трех из пяти еще предстоит поставить доборы и наличники после отделки холла.