Сип 200 м2 в мо - первая стройка и не на сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На торцах ближе метра не измеряют влажность, потому, что вдоль волокон сохнет быстрее. Раньше и вовсе нормой было торцы масляной краской закрашивать, что бы избежать ускоренного, по сравнению с центральной частью доски, высыхания.
Итоговые 18% процентов получаются не от антисептирования, а вероятнее от того, что процесс сушки "быстрый" и распределение влажности по сечению неравномерно и спустя время после сушки: разбор штабелей, острожка влажность по сечению выравнивается.
Либо опять же неверное измерение влажности древесины, например по сырому. Но больше верю в то, что при коротком цикле сушки, древесина попросту не успевает достичь заданной конечной влажности.

Если грешить на пропитку, то надо количественно узнать, сколько жидкости тратится на обработку куба доски и уже в обратку посчитать.

Но не верно думать, что антисептик - жидкость это навсегда меняет влажность древесины. Суть: в водном растворе попасть внутрь древесины, а затем испарившись оставить соли для защиты древесины на клеточном уровне.

 

поэтому выше на пару сообщений это и написал, что отрезать нужно 25-30 см и померить.

тоже не верно будет, так как жидкость не проникает до сердцевины. То что игольчатыми влагометрами проверяют, хватает, что бы влажность показал выше.

 

Оценивал ваш рассказ про изменение влажности в доске. Такие колебания влажности в доске могут быть только при слишком интенсивном процессе сушки, либо это погрешность измерений, что никоим образом не определяет действительную влажность доски.

Антисептирование распылением не может существенно изменить влажность древесины. Не надо этого бояться. Если вы поднимите паспорт на свою установку, то узнаете расход антисептика в пересчете на куб древесины. Если при сушке до 14% с куба больше сотни литров воды выходит, то никакая пропитка эти литры не компенсирует.

Вакуумная пропитка в автоклаве обеспечивает глубокое проникновение состава. Поэтому если изменение влажности на поверхности и есть после обработки антисептиком, то это не отражает действительную влажность древесины. Спустя время избыточная влага с поверхности доски испарится и влажность устаканится. Если только процесс не был ускоренным и выравнивание влажности по сечению доски может занять неделю и более. Но такая спешность обычно проявляется на качестве доски. А именно повышенное трещинообразование и покоробленность.

Что касается бытового индукционного влагомера, а именно такой скорее всего и есть у автора темы то измерение конечной влажности древесины ему подвластно и в случае чего сигнал опасности подаст. Индукционный удобен тем, что можно бездефектно проводить сотни измерений, что вам никто не помешает сделать. Ведь для начала достаточно сделать несколько измерений и если возникает подозрение, то делать более глубокую выборку.
Но также важно, что бы уточнение по влажности поставляемых пиломатериалов было прописано в договоре. Если этого нет, то хоть заизмеряйтесь. Что привезли то привезли.

Специфика измерений индукционным влагомером - отдельная тема для разговора.

 

Да, он и приглянулся тем, что безигольчатый. Для измерений ему нужно указывать плотность древесины (8 градаций есть), проводить несколько измерений для одной точки, и если доска тоньше 50 мм - на противоположную сторону подкладывать пенопласт или подобное либо доску поднять, чтобы воздух был.

 

Прошли выходные. Ездил смотреть потенциального подрядчика на коробку из сип - на строящийся дом. 200 км проехал туда обратно, не поленился. Все вроде ничего, пока обрезки панелей не стал рвать... Непроклей (. Процентов 15 от площади... Погрустнел.

Готовим по-тихонечку площадку для стройки, подчистили старый фундамент, теперь выглядит так


Совещались с наиболее вероятным подрядчиком по фундаменту, решили, что можно демонтаж не делать, обойти столбами. А там, где старая лента будет мешать - выдолбить по факту, в одну смену гидромолота. Ну под воду/канализацию продолбить, если надо будет. Это прорыв (под снос было 30 кубов бетона с вывозом и соответствущим бюджетом). Но блоки фбс сверху наверное, все-таки уберу, так в подполье будет лазить проще.

Вопросы на повестке
- Что сделать под камин (сильно тяжелый не хочу, топка плюс облицовка до 500-700 кг с дымоходом). Может прямо на сип перекрытие поставить (на огнеупор)? Тем более, что стоять будет от ростверка недалеко.
- направление панелей и балок в нулевом перекрытии - все должно быть параллельно или можно менять направление?
- Лестницы в дом и на веранду. Сразу с фундаментом заливать?
И как на землю опирать? Пока самым логичным представляется опирание низом на столбы как в фундаменте с зазором небольшим над землей, который потом закроем отмосткой. Еще есть вариант на песчанную подушку залить мини плиту и на нее поставить.

 

Всегда и всем советуем рвать панели, смотреть как проклеено, поджигать пенопласт, хороший сразу тухнет, как только вынимаешь из огня. К кому ездил если не секрет, можно в личку.
Тут на форуме есть люди, которым строили дом из не про клееных панелей. А еще есть раздел брак сип панелей, там еще больше информации

 

Такой тяжести камин - только на фундамент. При проектировании предусматривается проем и отдельный фундамент под камин. И как правило при последующих работах следите за тем, что бы фундамент камина не имел взаимодействия с перекрытием или фундаментный брусом перекрытия дома. Например опалубку от заливки плиты - основания камина не убрали или еще как. Камин на своем фундаменте должен быть независимым от дома, но в доме. Выбрали тяжелый - обеспечьте. облицовкой.

Если же будет до 200-300 кг. Вместе с облицовкой, труба сендвич, то можно и сип перекрытие. Иногда без дополнительного усиления, иногда с ним. Это рассчитывается применительно к фундаменту и нулевом перекрытию.

Направление балок в перекрытии может быть любым. По логике деревянное перекрытие идёт по короткому пути. И шаг балок-шпонок реже и сечение меньше.

По лестницам в бетоне: если грунт непучинистый, то можно и попробовать залить с основным фундаментом. Но лучше этого не делать, что бы работа не была двойной. Вы наверняка не знаете будущий уровень земли после благоустройстве. Значит ваша крайняя ступень может оказаться неуместной высоты. Одно дело делать ступени когда можешь рассчитать высоту, другое дело, когда размеры ступеней берутся наугад и шансов на будущее совпадение крайне мало.

По поводу непроклея СИП панелей: подрядчик по возведению коробки сам клеит панели? Или покупает на стороне? Если на стороне, то обсудите, что бы вам купили в другом месте. Если сам клеит - обсудите, а нельзя ли вам склеить более качественно.

Видео не понятно, что должно было сказать: "на, подержи ". Сертификата на руки нет. "Вот здесь я уже оторвал", а там надорвал? В общем не показательно и не информативно. Не верьте таким видео.

 

А не проще ли найти добросовестного подрядчика? Если он другим строит из брака, то смысл его просить? На рынке полно фирм и компаний, которые дорожат репутацией, именем и следят за качеством и самих панелей, и пиломатериалов и самой сборки дома. Я думаю, если бы вы запланировали строится у одного подрядчика и увидели некачественные панели в доме, на который не сами случайно заехали, а поехали именно по контактам самого подрядчика, как показатель качества и образца его работы, то вы бы не стали его просить сделать на вашем доме панели покачественнее, да еще если он сам панели не выпускает, а покупает где дешевле, вы бы просто бы ушли к другому. Рынок сейчас перенасыщен предложениями.

Если оно не информативно, то что должно быть показателем? Тут клиент рвет панель из которой ему строют дом, он взял ее в общей кучи, привезенных ему материалов, а не присланной фирмой как образец проверки на прочность. На видео видно, что разрыв произошел не по пенопласту, как должен был, а просто отлетел от него, видно что клея нет вообще.

 

Продолжаю продумывать фундамент. Висячий ростверк - хорошо, но подумалось о вентиляции подполья. В конечном итоге закроем все цокольным сайдингом, а его снизу - отмосткой. Получается, что нужно предусматривать продухи в самом ростверке. Если брать правило, что минимальная площадь продухов = площадь дома/400 (для нерадиопасных районов), то выходит, что их нужно как минимум шесть (в форме квадрата 22х22). Учтем при проектировании.
Если кому интересно - способ расчета изложен здесь:
https://moipodval.ru/ventilyaciya/produxi.html

 

Готовим площадку под строительство. Убрали блоки ФБС - верхняя часть старого фундамента. Выглядело это так



Удивительно, как легко трактор перетаскивал блоки весом более тонны. И как легко разбивал на части. Пришлось немного повозиться с фундаментом под печь - аж дым пошел... А под одним из блоков обнаружили ящерицу - как только туда умудрилась залезть. Была извлечена и выпущена в траву.


Как назло, в середине процесса пошел ливень, и половину газона погрузчик закатал в землю (. И площадка стала выглядеть так:



Осталась подземная часть ленты - ее мы трогать не будем, а обойдем новым столбчатым фундаментом. Вот такой проект получился.


Там, где длинные пролеты, добавляем стальную двутавровую балку 200 мм. Под камин отдельного фундамента решил не делать (не будет он тяжелее 300-400 кг) - поставлю на перекрытие из СИП 224. Возможно, добавлю дополнительную балку для этого.

 

Приступаем к возведению фундамента. Заехала бригада.

Наметили периметр будущего дома, посмотрели, как получается обойти старую ленту. Пока все ок - обходим. Стрельнули нивелиром, перепад высот 10 см. Средняя высота ростверка над землей получается 65 см. Вроде нормально, чтобы залезть - с учетом того, что еще будет 50 мм обвязочной доски. Сейчас основной вопрос - конструкции перекрытий крыльца и веранды - нужно понимать, чтобы правильно сконструировать входные монолитные лестницы. В общем в ближайшие дни буду размышлять над этим вопросом.

 

Процесс пошел. Завезли арматуру и доску для опалубки.


Начали копать котлованы для столбов с опорами. Глубина - 1.5 метра. Глина на глубине от 60 см еще влажная, но воды в котлованах нет - можно сказать, что повезло с погодой - тепло и сухо. Пока...


После земляных работ собирается опалубка и арматура столбов. Рубероид к доске прищелкивается степлером. Снизу опоры - только рубероид. Потом вся конструкция погружается в котлованы и обратно засыпается грунтом



Кстати, нужно ли что то засыпать по фундамент (щебень, песок) или можно грунт оставить как есть? Подполье будет холодным, хранить там что то не планируем.

 

Работа по возведению фундамента кипит. Закончены земляные работы, все столбы с основаниями закопаны в землю. Начали делать арматуру ростверка с опалубкой. Пенопласт снизу - для соблюдения зазора между грунтом и ростверком + он выполняет задачу нижней опалубки. Вопрос, конечно, что с ним потом делать. С одной стороны, утепление цоколя не планируется (не лента же) и все равно потом будем этот цоколь обшивать, а с другой стороны - может и оставить не помешает?
Прояснился более или менее подход к определению положения верхних ступеней монолитных входных лестниц. Крыльцо и террасу планируется обшить ДПК по балкам 50х200. Высота ступени - 15 см. Получается, возвышение ступени над поверхностью ростверка может быть посчитано как
[высота пола от ростверка] минус [высота ступени] минус [толщина отделка ступени]. Остальное будем смотреть по месту.
Еще пока не очень понятно, когда нужно копать траншеи под воду и канализацию. По идее, до монтажа нулевого перекрытия. Или потом можно?

 

лучше до монтажа, потом будет сложнее.
А ростверк не правильно армирован в углах. Д. б. загибы арматуры с нахлестом. Посмотрите темы по фундаментам.

 

Да далеко ходить не стоит, все и этих темах есть. по шагово и с картинками выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/198409/page-19