Сип 200 м2 в мо - первая стройка и не на сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конец предыдущей недели выдался очень богатым на события. Сборка коробки завершена, бригада уехала на заслуженный отдых.
Сделан временный ввод электричества в дом
Смонтирована система вытяжной вентиляции
Идут работы по монтажу ЛОС
По сборке дома - процесс занял чуть больше одного месяца - сильно мешали дожди в первой половине сентября - и много времени дом провел под тентом. Все сделано четко в соответствие с проектом и КР - единственное изменение - подвинул пару перемычек между балками перекрытия на несколько см. Вот, что получилось в итоге:


Леса оставил намеренно - еще фасады отделывать, софиты, водосточка. Также сделал временный настил из ОСБ по балкам крыльца и террасы. Романтический этап стройки закончился...

Временный ввод электричества - однофазный, по воздуху, кабелем СИП 2х16. Кабель расположили так, чтобы не мешал потом отделывать фасады.

Про вентиляцию - напишу отдельно, что, почему и как
Из того, что сделал бы по-другому (на сегодня):
- каркасные перегородки - все-таки ширину доски не 100 а 150 мм.
- лестница на чердак - не торопился бы вставлять. Сейчас надо думать, как ее подружить с потолком, уровень которого будет точно ниже. Вытаскивать и заново вставлять совсем неохота.
- заранее подготовил бы проработанный проект вентиляции с точной деталировкой и встроил бы его в КР по дому. Это свело бы к минимуму риск того, что каналы пройдут не там, где вам хочется и места займут больше чем вы думаете...

Зато чердак порадовал - несмотря на малый угол ската кровли (25 градусов) - места там более чем достаточно.

 

Теперь по вентиляции. По итогам размышлений на эту тему решил отказаться от полноценной ПВУ - постоянное проживание в доме в ближайшее время не планируется, как и отопление зимой. Да и с учетом опыта форумчан - многие ограничились вытяжкой через каналы в санузлах и кухне и притоком через щели в окнах. ЕВ в чистом виде не вполне устроила - во-первых, она не всегда работает (вплоть до возникновения обратной тяги), во-вторых нет возможности быстро проветрить весь дом, что крайне полезно перед отъездом из дома зимой. В итоге остановился на принудительной вытяжке с притоком через окна/стеновые клапаны/бризеры. При этом в первую очередь монтируется вытяжная часть, а приточные клапаны/бризеры - при выявлении необходимости уже в процессе эксплуатации. Т. к. не исключено, что щелевого проветривания через окна будет вполне достаточно.
Дополнительным требованием было то, чтобы был минимальный уровень шума от системы и возможность ее плавной регулировки. Итоговая конфигурация такая:
- канал ЕВ 160 мм в котельной с выводом на кровлю через вильпу
- канал для кухонной вытяжки 160 мм с выводом в общий вентиляционный короб на кровле + обратный клапан на уровне чердачного перекрытия (для минимизации конденсатообразования - дополнительное отсечение холодного воздуха, когда вытяжка не работает и защиты от обратной тяги).
- канал принудительной вытяжки 125 мм для санузлов с выводом в общий вентиляцонный короб (проектно - по 50 кубов в час из каждого) + шумоглушитель 90 см + вентилятор СК-125 на чердаке БЕЗ обратного клапана
- канал принудительной вытяжки 160 мм для общедомовой вентиляции (проектно примерно по 150 кубов в час с каждого этажа) +шумоглушитель 90 см + канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе + обратный клапан
Схема работы примерно такая:
- ЕВ в котельной живет своей жизнью и проветривает только котельную (будет дверь с хорошим уплотнителем + возможно, дополнительный приток через клапаны)
- малый вентилятор работает постоянно во время проживания в доме (обеспечивая проветривание через санузлы)
- большой включается при необходимости (много людей, нужно быстро проветрить и проч.)

Основной недостаток этой схемы, понятный на сегодня - нет подогрева свежего воздуха, поэтому зимой, вентиляторы особо сильно скорее всего не включишь, точнее чем больше включишь, тем больше топить. Ну, практика покажет, как это все работает. Возможно, вытяжки через ЕВ хватит (зимой она как раз лучше всего работает).

 

А теперь, как говориться в анекдоте, "попробуем со всей этой фигней взлететь"
Вместе с фото монтажа постараюсь пояснить, где было накосячено в проектировании и почему.
Приехали воздуховоды

Шумоглушитель 900 мм


Регулятор оборотов вентилятора


Сделаны отверстия в перекрытиях для монтажа вент каналов


Первые две фотки - отверстие для канала ЕВ в котельной. Рядом с каркасной стеной. Было большое желание разместить его в соседней комнате - не получилось из-за расположения балок межэтажного перекрытия. Пришлось бы либо его отодвинуть очень далеко от стены, либо он попадал бы в каркасную стену второго этажа (с подпиливанием доски у основания) и далее пришлось бы изгибать, чтобы его из этой самой стены вывести.
Третья фото - отверстия в чердачном перекрытии с видом на вентиляционный короб. Как видно, по-середине проходит соединительная доска. Из-за этого не удалось провести все каналы у стены, пришлось ставить по-диагонали. Кроме того, т. к. шумоглушители были заказаны 900 мм (а не 600, для большей тишины) они в итоге прошли через перекрытие (т. к. на чердаке места на вентиляторы и шумоглушители - не хватило - там всего высота максимальная 110 см.)
Вывод - нужен проработанный проект вентиляции с полной деталировкой и размерами оборудования, причем на стадии ЭР. Если канал 160 мм, то это не значит, что для него отверстия в 160 мм будет достаточно (есть еще и допоборудование). Кроме того, т. к. чердак холодный, все воздуховоды и пр. элементы были утеплены самоклеющимся пенофолом 10 мм, это еще плюс к размеру отверстия.

 

Монтаж системы. Воздуховоды промазывались силиконовым герметиком в местах соединений и сверху заматывались алюминиевым скотчем. Крепилось к стенам на хомуты. Ну и кое-где металлической перфолентой на всякий случай. На чердаке, дополнительно, воздуховоды будут дополнительно утепляться (ватой или еще чем) - для минимизация конденсатообразования)
Утепленный пенофолом шумоглушитель

Канал ЕВ котельной (не совсем в нужном месте, но его не пришлось сплющивать, чтобы провести между балкой перекрытия и каркасной стеной на втором этаже)


И он же - на чердаке (уже с утеплением)


Изгиб появился из-за того, что если провести прямо - выйдем в кукушку на кровле, что с точки зрения эстетики и внешнего вида совсем не айс. А подвинуть канал подальше от свеса не позволили соединительные балки межэтажного сип-перекрытия. Снова косяк проектирования.

Вентиляторы на чердаке


Виден деревянный каркас венткороба, который далее поднимается до уровня конька. Для размещения оборудования пришлось спилить одну из ножек каркаса короба и дополнительно закрепить его к стропилам - иначе не разместили бы вентиляторы. Кроме того, короб был заглушен металлическим листом (для исключения попадания влаги) и для монтажа каналов по-хорошему пришлось бы залезать на кровлю, снимать флюгарку и делать отверстия в листе для каналов. К счастью, монтажникам это удалось сделать снизу, с чердака. В любом случае, еще нужно будет герметизировать места прохода каналов через металлический лист и как-то дополнительно утеплить их в коробе. Также оказалось, что флюгарка не полностью защищает короб от дождя - вода все равно попадает. Теперь надо что-то придумать, чтобы эту воду как-то отвести (наподобии дренажных отверстий в рамка пластиковых окон).
Канал для кухонного зонта (дощечку временно положили, сейчас нету ее)


Когда стал думать, где вывести канал по кухонную вытяжку - оказалось, что все уже само продумалось - вариант остался только один (с учетом того, что нужен он максимально близко к потолку). Высота потолка - 3 м, сделано из кусков панелей 280 + 20. Там, где сверху 20 - канал не выведешь - низко получается. А там, где сверху 280 - всего одно такое место, ближе всего расположенное к будущей плите. Там и вывели.

Вида из санузла 2-го этажа



На первом фото слева - изгиб к каркасной стене отъедает довольно много места на потолке. Но без него нельзя - с точки зрения моих требований тишины. Т. к. нужно было уместить камеру (квадратный элемент, в который вставляется решетка - нужен, чтобы решетка работала по всей площади) и регулятор пропускной способности канала (деталь с ручкой) на определенном расстоянии друг от друга. И при этом нужно сдружить их с имеющейся каркасной стеной без демонтажа перемычек (хотя, в принципе, можно было бы, если что...). Изгибы на каналах - чтобы была возможность попасть в итоге в короб и выдержать нужное расстояние между ними для монтажа шумоглушителей.

Но в целом, тем, что получилось - доволен. Все закроем отделкой. При испытаниях система работала очень тихо. Мерили шумомером - фон (вечером при закрытых окнах, дверях) около 30дб, при включенных на полную мощность вентиляторах + 3-5 дб. Посмотрим, как это все покажет себя в эксплуатации.

 

Фанатично заделать все отверстия прежде всего (базальтоволокнистая плита лучше всего из доступного шум глушит). Отделка сама по себе шумы глушить будет (особенно ГКЛ лист допустим). Двери закроются или хотя бы прикроются - в разы меньше шума будет. Про пароизоляцию не забудете если, то сама пленка наклеенная тоже поучаствует в шумоглушении шума с чердака в хату - основной шум уверен именно вдоль воздуховодов снаружи них сейчас идет, не по воздуховоду внутри воздуховода.
Удач!
PS.
Монтажника, применяющего профессиональный шумомер на пусконаладке (не считая еще более крутого анемометра) - поискать. %% девяносто пять домов наших малоэтажных "пусконалаживаются" (если вообще ПНР проходят как часть неотъемлемая монтажа для составления "Паспорта системы...") без приборов вообще.

 

@nNikki, Только сейчас заметил что межэтажные балки у вас это срощенные на саморезы доски, почему применили такое решение?

 

Не было сухих цельных 100 на 200 на момент сборки (нужно было ждать). Для ускорения процесса выбрал сплоченные 2х50х200.

 

Завершена установка ЛОС. Как ранее говорил - выбрана спарта (с учетом моих требований - минимальное обслуживание, удобство для временного проживания).
Раскопали траншею к дому и яму для станции.


Труба в яме - от существующей бани - ее тоже подключили к ЛОС. С учетом ее наличия и глубины залегания на заводе были сделаны вводы в станцию и удлинена горловина на 20 см по сравнению со штатной.
Приехала сама станция

И была закопана.

Станция установлена на песчанную подушку и засыпана песком. Трубу 110 (с утеплением) тоже клали на песчанную подушку, сверху присыпали песеом см на 20, далее засыпали глиной.
Труба использована оранжевая. А вот наглядная разница между оранжевой и серой трубой - см толщину стенки.

Интересную идею кстати предложили - сделать канализационный стояк из оранжевой трубы + утеплитель - говорят, реально меньше шума от него. Может, попробую.
Подключили компрессор, запустили станцию


Все работает. Общий объем - около 4 м3, рассчитана на 6 чел постоянно проживающих с периодическим увеличением их числа до 10.

 

Всем доброго времени суток!
Давненько не обновлял тему.
Собственно после установки лос в 2016 году было сделано, как и планировалось тепловизионное обследование дома, а сейчас думаю по внешней отделке, софитам и водосточке. Но обо всем по-порядку.

Тепловизором решил проверить до внешней отделки, так сказать для наглядности результатов. Приглашался сторонний эксперт с прибором (Flir E60, матрица 240 на 320) и представитель застройщика. Самым сложным оказалось прогреть дом перед обследованием - нужно было поддерживать разницу температур внутри дома и окружающей средой не менее 15 градусов в течение как минимум 2-х суток, чтобы конструктив дома успел прогреться. Общий объем дома порядка 600 м3, использовалось около 7.5 квт электронагревателей (конвекторы, тепловентилятор, но одновременно работало 5.5 -6), к каждому прибору (1.5 - 2 квт) от щитка протягивал отдельный кабель.

Вот так получил свой первый опыт электромонтажных работ, причем при свете фонарика от мобильного (по иронии судьбы мероприятие пришлось на 21 декабря - самый темный день). Контроль температуры и наличия напряжения делался при помощи пары "умных"
gsm розеток с датчиками температуры. Сам прогрев до нужной разницы температур занял около 5 дней - в первый день не хватило мощности существующей проводки, чтобы подключить все приборы, на второй день я все, что нужно купил и привез (кстати порадовало наличие в зеленом магазине гостовских кабелей, пусть не по самой приятной цене), но несколько часов приборы не работали, пока делал проводку ну и один раз вводной автомат на счетчике сработал, тоже какое-то время прогрева не было.

Дополнительные потери тепла создавали временные непропененные двери, открытый люк для дымохода на холодный чердак, неплотно прилегающие люки в подпол. Дверь на веранду и люк на чердак были закрыты полиэтиленовой пленкой, края которой были проклеены алюминиевым скотчем, который очень хорошо приклеивался к осб и не отлетал потом.

Во время прогрева все вентиляционные каналы и отверстия были закрыты. Где-то на третий день появился конденсат на окнах на 2-м этаже и полиэтиленовой пленке, который были закрыты люк для дымохода и временная дверь на веранду.

В итоге дом был прогрет до 17-18 градусов при наружней температуре -2. Непрерывно работало при этом около 6 квт электроподогрева.

 

@nNikki, иииииии ? Какой итог ?

 

По итогам обследования вроде как ничего глобального не выявили - наиболее холодными местами оказались внешние углы на первом этаже, стыки панелей стен первого этажа и панелей нулевого перекрытия, пространство в комнате 2-го этажа над крыльцом. По фасадам - тоже вопросов не возникло.
Кое-где в углах и на стыках лежали воздуховоды, коробки и другие предметы - на будущее их нужно оттуда обязательно убирать - т. к. они мешают прогреву и искажают картинку. Вот фото с прибора:
1 этаж

Верхние фото - в углу лежала коробка с материалами и воздуховоды





Здесь - пространство рядом со входной дверью


Еще несколько фото 1-го этажа:


Здесь видно, как дует от непропененного ввода канализации, а в углу стоял мешок с опилками)


А здесь на нижнем фото видно, что дает неплотно закрытый люк в подполье

 

Второй этаж
Утечки через люк для дымохода (на нижнем фото)


Холодное место над крыльцом (и само крыльцо для полноты картины)



Эркер

 

И фасады

 

Сильно задумался по итогам работы тепловизора... два вопроса

1. Нужно доутеплить пространство над крыльцом (серым на картинке).

Сейчас там ППС 200 мм между балками с двух сторон зашитый осб.
Какие варианты возможны, чтобы влага под осб не скапливалась? Думаю про ППС 100 мм на пену, а на него перфорированный софит на обрешетку.

2. С учетом того, что самые холодные места - стыки нулевого перекрытия и стен первого этажа возникла идея поднять цоколь и дополнительно утеплить торцы нулевого перекрытия + на несколько см зайти на стену. Это и визуально цоколь поднимет, что хорошо.

Здесь утеплитель - какой-то паропроницаемый (не эппс). Не понятно, что тогда с гидроветрозащитой делать? Утеплитель под нее?

И еще - вариант без обрешетки совсем плох (как под штукатурный фасад)? Если на утеплитель штукатурку и на весь цоколь клеим искуственный камень? Здесь за осб страшно...

Фасад будет вентилируемый - сайдинг (пластик или фиброцемент) на обрешетку.

 

@nNikki, что ваш застройщик говорит, какие варианты предлогает по исправлению?
Засверлиться и запенить, по стыкам сверлить под доску обвязок и между доской и пенопластом, так же по перекрытию где просто лежит утеплитель, скорее всего не допенено где то, 200 мм ППС должно было вам хватить по любому, ну а после проверить еще раз тепловизором.
Все вами предлогаемые варианты в последующем будут ни как утепление, а как шумоизоляция с улицы