Декагон, или путь от сферы к коаксиальной юрте)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Идеально проклеить пароизоляцию все равно не получится, клеевые швы за годы имеют свойство рассыхаться, ослабляться.

 

Этому препятствует ветрозащита. Ничего видимого по крайней мере не разлетается, это точно!
Считаю это вопрос качества закрепления и стыковки мембран. Только лишь.
Про опилки и другие утеплители, уже просил не проводить здесь оценочных суждений.
Я рассказываю про свою реализацию. Мой выбор утеплителя сделан 2 года назад.
Пока недостатков в нем я не вижу.

 

Согласен.
Но как я уже писал, выбор утеплителя, в моем случае, это компромисс. Были бы деньги - утеплитель был бы другой.
Хотя...
Для утепления полов не вижу никаких противопоказаний для применения аспирации.
Но все что я здесь пишу - моё мнение, сформированное пусть и не большим, но опытом.
На истину в последней инстанции я не претендую)

 

@Dekagon, значит будем считать, что не только форма, но и содержание оригинальны. Если первое со знаком + (плюс) то второе -(минус).
Ещё один минус отметил раньше - сваи, с которыми оказывается ещё и поимели траблы. Лучше было бы на покрышки или ленту. Эта информация для тех кто будет читать)
Вообще медийными фриками считаю тех кто из дома дискобар устраивает, обвешивая гирляндами светодиодов, лазерами, ультрафиолетом и шар-барами
Тех же кто беспокоится об экологии планеты, потери пресной воды, затрагивает вопросы гмо пищи и вырастающих на ней мутантов, считаю хорошими человеками.
Продолжайте рассказывать далее.

 

@SurfEver, Ваше право составить своё мнение о моих экспериментах)
Прошу лишь не быть столь категоричным в своих выводах)

Про сваи еще один момент есть. Мы рядом с Волгой живем. В этом году высокая вода, какой не было уже лет 20. А за 20 лет ой как много народу построилось о ней не думая)
Много кто плавает.
Нас сие несчастие минуло, но проезжая по массиву, наблюдаю за пострадавшими. Так вот, сваи все же дают еще пол метра преимущества в этом смысле. Видел подтопленные дома на традиционных фундаментах. А рядом соседи на сваях. Хотя и напуганные, но сухие и без потерь!
Так что для "тех кто будет читать" заявляю: Свайный фундамент возможно поможет вам сократить потери при паводке.

Продолжение на след неделе)
Повезу заселять жильцов в Дом Томатов)

 

Про отопление.
Сейчас вариантов масса. На любой вкус.
И старые проверенные, и ультрасовременные.
Постараюсь не умничать и объяснить, что выбрал я, и почему.
Сперва озвучу исходные данные.
1. Сейчас мы используем Шапито в режиме "дома выходного дня".
Что накладывает некоторые дополнительные особенности по возможностям управления и программирования работы системы отопления.
2. Магистрального газа в моем распоряжении нет.
3. Есть магистральное электричество (1 фаза, в разное время напряжение колеблется от 150 до 230 Вольт). Длительных отключений вроде не бывает, но вот пару лет назад, камаз сдавал задом и завалил столб. Понятно, что от такой аварии никто не застрахован, и за один час ее не ликвидировать.

Я проанализировал различные варианты, среди которых: печи-камины, автономное газоснабжение (газгольдеры), ну и полный спектр электро отопительных приборов (электрокотлы, конвекторы, Плэны, ИК обогреватели, и даже тепловые насосы и т. д.)
Альтернативную энергетику я тоже промониторил.

В результате я не оказался особо оригинален.
Выбор основной системы отопления был сделан в пользу электрических конвекторов.

Есть еще дополнительные источники тепла.
Это пара потолочных ИК электро обогревателей + несколько ламп ИКЗК.


Еще есть газовый конвектор и газовый камин с коаксиальным дымоходом, работающие на сжиженном баллонном газе.


Фотографии давнишние, отделка не везде еще сделана, но суть отражают, новых делать не стал.

Приведу доводы в пользу своего выбора.
1. Стоимость всех электро приборов моей системы отопления составила 30 т. р. (в 2014 г)
2. Монтаж заключался в подключении их к электро сети и установки конвекторов на ножки.
(не стал приделывать их на стены. на ножках удобнее. а на лето я их вообще убираю)
3. Внешнее управление электро приборами организовать гораздо проще (в сравнении с газом или печным отоплением)
4. Безопасность автономной работы.

Несколько слов о газовых конвекторах.
Эту тему я для себя открыл в момент строительства. Дело в том, что основные строительные работы по моему дому велись зимой и без подключения к магистральному электричеству!
Строители жили на стройплощадке в построенной первым делом бытовке. Именно туда я и купил первый газовый конвектор, потому как топить чем то было надо.
Обошёлся он мне (в 2014 г) 8500 руб. Прибор готов к работе сразу, и требует только подключения к газовому баллону.
Сперва я думал про буржуйку.
Почему отказался:
1. Приличная буржуйка с приличным дымоходом гораздо дороже.
2. Дрова. Их нужно купить, привезти, наколоть и хранить с сухом месте. Посчитал, что это лишние, ни кому не нужные головняки.
3. Печь не имеет автоматики в принципе.
Эксплуатация конвектора в бытовке показала его великолепные качества:
безопасность, экономичность, эффективность и автономность. В нем встроенный итальянский термостат, который автоматически поддерживает заданную температуру.
Мощность 2.2 kWt
В общем, так он мне понравился, что я решил перенести его в дом, на случай отключения электричества.
Купил современный композитный баллон на 24 л, (50 очень тяжелый и не удобный).
Так же была куплена кухонная плита с двумя электро комфорками и двумя газовыми.

Подключил ее к этому же баллону.

Примерно через год, в конторе где я его покупал, случилась распродажа, и я купил еще газовый камин 7 kWt. Тоже работает от баллона (другого), имеет витринную установку газовой горелки, автоматику и коаксиальный дымоход.
Коаксиальный дымоход, если кто не в курсе, это две трубы, одна внутри другой. По внутренней трубе поступает воздух в камеру сгорания, по внешней удаляются продукты сгорания.

Эти приборы монтируются на внешнюю стену, дабы дымоход торчал на улицу. Монтаж не сложен.
Заключается в проделывании отверстия в стене, повеса конвектора на стену, и подключения к баллону. Все можно сделать самому.
В принципе, с их помощью можно отапливать мой дом (~ 90 кв. м.) около недели (в зависимости от температуры за бортом. Но это "аварийный" случай.
В основном я их использовал для "залпового" нагнетания тепла в момент приезда.
Но с внедрением несложной системы управления электроконвекторами, я приезжаю в уже теплый дом. Использую газ, когда нужно разгрузит электросеть, ну или когда хочется посидеть с Ватсоном у камина за стаканчиком Шери)

Про электроконвекторы:
Так как они должны работать без присмотра 4 дня в неделю, я решил не покупать дешевые. Выбрал одного из мировых лидеров. Линейка у них широкая, есть и премиум и бюджет. Но нагревательный элемент и термостат одинаковые у всех) А это главное!
Исходя из заявленного производителем соотношения мощности к отапливаемой площади я купил 5 штук:
500 Ватт - в с\у.
2х1250 Вт - по одному в каждую спальню
2х1500 Вт - два в гостиную.
Так же купил два потолочных ИК обогревателя для монтажа в подвесной потолок
Каждый по 500 Вт. Один в тамбур - прихожую, один дополнительно-резервно в с\у.
Бюджет, как я уже писал - 30 т. р. (2014 г)

Для одного поста уже слишком "много букв")
В следующих сериях расскажу, в каких режимах у меня все это работает, сколько я трачу на отопление ну и еще несколько ноу-хау из личного опыта)

 

Теперь, несколько слов о температурных режимах в "доме выходного дня".
Думаю тема актуальна для многих, кто посещает свои угодья только по выходным.
Конечно, если вы не задумываетесь об экономии, этот пост бесполезен для вас.
Ну а если поддержание температуры +23 градуса в свое отсутствие в будни для вас неоправданно, то готов поделиться своими наработками.
Мой режим пребывания начинается в пятницу вечером, обратно в город мы выезжаем в воскресенье вечером. Наверное как у большинства "дачников".
Т. е. "комфортная" температура (+23) мне нужна двое суток в неделю.
Очевидно, что в отсутствие можно и понизить температуру.
Первый вопрос которым я задался: какая должна быть "дежурная температура"?
В теории, чем она ближе к "забортной", тем меньше расходы на отопление.
Но, в результате экспериментов, я понял, что для меня оптимальна дежурная температура в +15.
Перед тем как привести доказательства такого решения, заострю внимание на двух очевидных моментах, которые важно понимать.
Мой недельный отопительный процесс состоит из 4-х фаз:
1.1. Дежурный режим (пн-пт)
1.2. Режим прогрева (пт)
1.3. Комфортный режим (пт-вскр)
1.4. Режим остывания (вскр - пн)
Так же важно понимать, что скорость нагревания (остывания) предметов и воздуха различна.

Так вот, исходя из этих моментов объясняю величину дежурной температуры не ниже +15:
1. С более низкой температуры, затраты на "режим прогрева" до комфортной температуры, могут съесть всю экономию "дежурного режима".
2. Предметы нагреваются медленнее воздуха, соответственно режим прогрева для них длится дольше. Тем дольше, чем ниже "дежурная температура".
3. Предметы (отделочные материалы в т. ч.) во время охлаждения-нагревания меняют свои линейные размеры. Что при чрезмерной "дельте" между дежурной и комфортной температурой, может привести к возникновению трещин, утрате внешнего вида или даже частичному разрушению.
4. Влажность. Всех тонкостей не знаю, но отчетливо ясно, что она связана с температурой воздуха.
При больших колебаниях температуры, имеем большие колебания влажности, что для дома (особенно деревянного) тоже ничего хорошего не принесет.

Для меня этого оказалось достаточно, и "падать" ниже +15 я перестал, не советую и вам.

Теперь самое интересное.
Как сделать так, что бы в пятницу приезжать в комфортную температуру?
Ну т. е. выходить из "комфортного режима" в "режим остывания" можно и вручную.
А вот переход из "дежурного режима" в "режим прогрева" должен происходить автоматически!
В принципе варианты есть. И я америку тут не открою. Просто мой вариант стоил менее 2000 руб. С учетом экономии, создаваемой "дежурным режимом"окупил себя он за пару месяцев в моем случае.
Я включил свои электроконвекторы через таймеры.
В идеале не дурно иметь два источника тепла. Например в санузле у меня есть ИК потолочный обогреватель и конвектор. В обоих естественно имеется термостат, но конвектор включен в розетку через таймер. Алгоритм прост: Назначаем ИК обогреватель "дежурным", выставляем ему на термостате +15 градусов. На конвекторе выставляем термостат на +23 градуса, и включаем его через таймер. Таймер включает его в пятницу утром, выключает в воскресение в обед. Соответственно в пятницу, когда конвектор вступает в работу (при дежурной температуре +15) и прогревает воздух до +23, "дежурный" ИК обогреватель из работы исключается автоматически своим термостатом. В воскресенье картина обратная: таймер отключает конвектор, переводя систему в "режим остывания".
Как только помещение остыло до +15 градусов, срабатывает термостат "дежурного" ИК обогревателя, и он поддерживает заданную дежурную температуру.

Вовсе не обязательно иметь в каждом помещении по два нагревательных прибора.
Я уезжая, открываю межкомнатные двери, создавая общий отопительный объем.
Исходя из своей конфигурации помещений, вы можете сами прикинуть, где установить "дежурные", а где включенные через таймеры "комфортные" источники тепла.

Включение таймеров я разнес по времени, дабы сократить ударную нагрузку на свою слабую электросеть. Кстати через таймер у меня запитан и бойлер.
Так же нагрузку на электросеть (уже в режиме "комфорт") снижают газовые конвекторы и плита, работающие от баллонного газа.
К моменту нашего прибытия, Шапитолий встречает нас температурой воздуха 21-23 градуса.
Предметы конечно, нагреются только за ночь. Поэтому постель я грею пару часов перед сном лампой ИКЗК, потому как там под одеялами так и осталось +15)
Так же архиважно понимать как движется теплый воздух в внутри помещения, и постараться им управлять, потому как он обычно располагается не там где располагаемся мы)
Об этом в следующей серии...

 

Несколько слов об энергопотреблении моей системы отопления.
Отопительный сезон у меня - 7 месяцев: с 1 октября до 1 мая.
Накоплены данные за два года.
Дабы не грузить обилием цифр, приведу усредненные данные по сезонам.
Итак,
Расход электроэнергии* за отопительный сезон 2014-2015 ...8000 кВт. ч
Расход электроэнергии* за отопительный сезон 2015-2016 ...6800 кВт. ч

*- учтен общий расход электроэнергии, включая отопление, освещение, бытовые приборы, бойлер и пр.

Много это или мало?
в сезон 14-15 тариф был 3.15 руб.\кВт.ч., (8000х3.15= 25 200 руб) /7 мес = 3 600 руб\месяц.
в сезон 15-16 тариф был 3.45 руб.\кВт.ч., (6800х3.45= 23 460 руб) /7 мес = 3 350 руб\месяц.

Что бы дать более точную оценку этим цифрам, напомню, что:
1. Отапливаемая площадь ~90 кв. м.
2. Дом используется в "режиме выходного дня" (пн-пт +15 градусов, пт-вскр +23 градуса)
3. Климатическая зона средней Волги.

Так же попробую вывести некую единицу, с помощью которой можно сравнивать мои затраты на отопление, например со своими.
Для этого отнесем Потраченную за весь отопительный сезон (например 15-16 г. г.) мощность, к отапливаемой площади.
В моём случае 6800 кВт\ч \ 90 кв. м. = 75 кВт\ч\кв.м.
или 237 руб \ кв. м.
за ВЕСЬ отопительный сезон

Конечно стоит учесть и температуры как внутри так и снаружи. Пока укажу их справочно:
Средняя температура на улице, за весь отопительный сезон - составила -4.1 Градуса Цельсия
Средняя температура внутри (с учетом четырехдневного дежурного режима в неделю) составила 18.5 градуса Цельсия

Налицо и экономический эффект от внедрения системы таймеров, для организации автоматической работы конвекторов в дежурном и комфортном режимах (читай пост выше)
Разница в потреблении за сезон составила 1200 кВт. ч! Что между прочим, 4 140 руб!
При стоимости модернизации в 2000 руб (5 таймеров по 400 руб), и "сэкономленных" 4 000 руб, сразу видно, что деньги потрачены не зря!)

Для полноты картины расходов, необходимо добавить сюда расходы на балонный газ, на котором я готовлю, и использую время от времени газовые конвекторы.
Следует еще добавить 3 баллона (20 л) за сезон - 3х400= 1200 руб.

Так что расхожее мнение, что топить электроэнергией - чрезвычайно дорого,
всё же несколько преувеличено)

p/s/ Если к примеру стоимость подключения к магистральному газу может стоить порядка 300 000 руб + еще тысяч 200 например на оборудование котельной и системы теплых полов,
то я потратив единовременно не более 50 т. р. на оборудование, потратил еще 10 т. р. на подключение электричества, сохранил виртуальные (300+200) - 50 - 10= 440 000 руб.
Которых при моих расходах на отопление хватит на 17 отопительных сезонов!

 

Поделюсь еще некоторыми фактами из мира отопления.
Пообщавшись на форуме специалистов по данной теме, я разузнал довольно несложную методику оценки теплопотерь для вашего дома.
Расчеты конечно прикидочные, но понимание много или мало мы тратим на отопление, получить можно.
Я провел расчет для своего Шапито, опираясь на данные за отопительный сезон 14-15 годов.
Посчитал именно за сезон, дабы сгладить все "пики", и выйти на усредненное значение величины под названием "удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию " для малоэтажных жилых одноквартирных зданий (табл. 13 СП 50-13330-2012), площадь здания 100 м2, число этажей 1.
Потребуются следующие исходные данные:
1. Размер затраченой на отопление энергии в кВт-ч. (в моем случае 8000 кВт-ч)
2. Отапливаемый объём помещения в куб. м. (в моем случае 310 куб. м.)
3. Средняя температура внутри помещения за вычисляемый период.(Среднюю температуру внутри посчитал исходя из того, что 3 дня в неделю у меня +23, а 4 дня в неделю +15. (3*23+4*15)/7=+18,4) Если вы живете постоянно, то температура тоже наверняка постоянная.
4. Средняя температура на улице. (Я использовал дневники погоды на Гисметео: https://www.gismeteo.ru/diary/12991/2014/1/. Среднюю температуру на улице посчитал сложив все ежедневные температуры за сезон и разделив их на кол-во дней в сезоне (212). Получил значение -4.1.)
5. Из двух последних вычисляем температурную дельту: 4.1 +18.4= 22.5
Собственно всё.
Вычисления следующие:
8000/(212*24/1000)=1493 1572 Вт, - приводим всю затраченную энергию к измерительному отрезку (212 дней по 24 часа),
затем делим полученную величину на произведение отапливаемого объема и температурной дельты:
1572/(310*22,5)=0,225 Вт/(м3*К)
И собственно получаем удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
В моем случае это 0,225 Вт/(м3*К)
И что дальше спросите вы?
Да ничего особенного.
Есть Норма которая в данном случае равна 0,517 Вт/(м3*К).
С ней и сравниваем.
Но, " Нормируемый расход (0,517 Вт/(м3*К).) показывает пригодность здания к эксплуатации. Если на отопление здания тратится значительно (на 15 и более процентов) большее значение тепла, то такой дом либо нуждается в ремонте либо подлежит сносу".
Посему ваша цифра должна быть не больше, а лучше меньше Нормы.
Вот как то так)
Считайте, и делитесь своей энергоэффективностью!

 

Ну и в заключении моих рассказов об отоплении, коснусь темы конвекции.
Опишу своё понимание движения теплого воздуха в помещении.
В принципе со школы всем известно, что более теплый воздух стремится подняться вверх как можно выше.
Хорошо это или плохо в плане комфортного пребывания в нашем доме?
Из за силы притяжения мы находимся на полу, а самый теплый воздух - на потолке.
Летом, когда жарко, это хорошо.
Зимой когда холодно, это плохо.
Я решил, что этим эффектом можно пользоваться.
Вот воспользовались же братья Монгольфье этим свойством теплого воздуха в свое время, построив летательный аппарат!
У меня задача была попроще: сделать так, чтобы зимой и летом в доме было комфортно.

Если посмотреть на разрез моего дома, то легко понять, где именно у меня "склад теплого воздуха"

Благодаря конусной кровле, весь теплый воздух собирается в зените.
Разницу температур, я ощутил находясь "под куполом цирка", когда производил отделку зенитного чердачка. Так же я установил в зените выносной термодатчик от метеостанции, дабы ориентироваться в ситуации.
Разница температур между этим датчиком и датчиком на столе в гостиной, может достигать 5 градусов!
Естественно, этим надо пользоваться!
Летом горячий воздух надо удалять из зенита, а зимой его надо опускать вниз.
Делаю я это с помощью вентиляторов.
Для удаления воздуха на улицу, в одной из стен зенитного чердачка у меня врезан канальный вентилятор. Летом в разгар жары, он эффективно помогает понизить температуру в помещении, удаляя из него самый теплый воздух.
Так же в зените есть одно окно, которое я открываю на лето, с той же целью.

Несколько сложнее казалась задача доставки теплого воздуха вниз в зимний период.
Мне представлялись некие воздуховоды с канальными вентиляторами...
Можно было бы развести их и по "орбитальным" помещениям.
Вобщем идей была масса.
В итоге я поступил иначе. Используя очень популярное за рубежом решение.
Под названием - люстра вентилятор!
Ну как люстра он меня не очень интересовал, а как практически бесшумный вентилятор - ДА!


После некоторых доработок, он занял своё "центральное" место в нашем Шапито.
В нем так же есть два режима направления вращения (зима - вниз, лето -вверх), с помощью ПДУ можно выбрать 3 скорости вращения и управлять лампочкой.
Конечно сказать о том, что весь теплый воздух из зенита, с помощью этого девайса мгновенно окажется внизу - утопия.
Вентилятор выполняет роль "Миксера". Он перемешивает воздух, делая его температуру более равномерной по всей высоте помещения. А именно этого я и хотел добиться!
Так же с помощью такого принудительного перемешивания, в теории возрастает скорость прогрева предметов, в соприкосновении с которыми находиться перемешиваемый воздух.
А это важно, если вы используете дом как я, в режиме выходного дня.

На новый год украшали дом. По периметру основания зенитного чердачка я повесил мишуру.
При выключенном центральном вентиляторе было видно, как теплый воздух от конвектора, преодолев "воронку" потолка, проникает во внутренний объём зенитного чердачка.
При включенном вентиляторе, этот поток, смешиваясь с другим воздухом, отправлялся вниз.

 

Завершая тему отопления в нашем Шапито, необходимо сказать несколько слов о вентиляции.
По этой теме у меня нет оригинальных решений, но промолчать про нее было бы не правильно.

Вентиляция - однокоренное со словом вентилятор. Именно с их помощью и приводится воздух в движение. Вентилятора у меня 4 шт:
1. Вытяжной канальник в стене зенитного чердачка.
2. Перемешивающий центральный вентилятор.
3. Вытяжной канальник кухни.
4. Вытяжной канальник душевой кабины.
Про первые две позиции я рассказал в предыдущих постах.

Главная задача вентиляции, в моем случае, поддержание влажности в помещениях в заданном диапазоне.
Так как дом каркасный, с двойной пароизоляцией, то вся влага, которая образуется при жизнедеятельности, должна выводиться именно вентиляцией, потому как другого пути я ей не предложил)
Поэтому в первую очередь нужно организовать отвод влажного воздуха от плиты на кухне и из душевой кабины.
Вот канальники, за это отвечающие:

Я их вынес в тамбур, что бы сократить уровень шума.
Тот, который поменьше, подключен к вент отверстию на душевой кабине. Она у меня с крышей.
Тот, который поменьше подключен к вытяжному зонту над плитой.
Зонт у меня с претензией на оригинальность)

Водосточные трубы и оцинкованная ванна)

У публики, искушенной в этой теме наверняка возникнут вопросы:
а что с приточкой? и выбрасывая на улицу 450 куб. м. теплового воздуха в час, о каком энергосбережении я тут пою?)

Приточка у меня пассивная. По большому счету ее нет) Обходимся приоткрыванием окон,
ну и также канал вентилятора в зенитном чердачке, я не закрываю на зиму до конца. Оставляю небольшую щель. Вообщем по приточке решения у меня сомнительные, лучше на них не ориентироваться)

Теперь, что касается удаления нагретого воздуха на улицу зимой.
Тоже похвастать здесь нечем. Да, выкидываю его на улицу. особенно хорошо видно это солнечным морозным днем. Похоже на работу реактивного двигателя)
Единственное устройство, позволяющее это процесс хоть как то регулировать - это диммер-регулятор скорости вращения вентилятора. Ну и голова, которая должна не забыть вытяжку как включить, так и выключить!
Рекуператор - есть такое слово, скажите вы.
Возможно это именно то, чего мне не хватает в плане вентиляции. Потому как именно рекуператор отберет температуру у выпускаемого воздуха и передаст ее в приточный воздух.
Но это я оставил на будущее, посчитав это не первостепенным, да и есть у меня к нему вопросы, на которые я пока себе не ответил...

В завершении описания своих "отопительных опытов", посоветую всем потратить деньги на установку доводчика для входной двери. Он окупиться в первый же сезон!

Всем спасибо за вежливое ожидание. Теперь готов ответить на вопросы по изложенному материалу, если таковые появятся.

 

Что же, если просмотры есть, а вопросов нет, значит я очень доступно излагаю!)
Следующий пост посвящу окнам.
Читая параллельные темы, обратил внимание, что архитектурная братия, очень болезненно относится к окнам, критикуя таких как я "дилетантов", за несоблюдение неких пропорций в их размерах и их кол-ве.
Спешу сообщить, что ни о каких таких пропорциях меня ни в школе, ни на радиотехническом факультете авиационного института, не проинформировали) Это, возможно, недостаток для человека, который вдруг сам взялся за разработку проекта своего дома. Но при определенных условиях, любой "дефект" превращается в "эффект".

В выборе кол-ва окон и их размеров, я исходил из сугубо рациональных вещей.
Таких как уровень освещенности в помещениях, возможность проветривания и естественной вентиляции, зимняя\летняя инсоляция и конструктивные особенности.

Если у "профессионалов" найдутся свои "красивые" решения по окнам для моего Шапито, с удовольствием их рассмотрю и покритикую с рациональной точки зрения.

Окно, как известно, кроме видимого света, пропускает сквозь себя и тепло. Коэффициент такого пропускания конечно разный и зависит от конструкции окна, но в нашем климате, когда 7 месяцев в году зима, это фактор не учитывать, позволить себе может не каждый.
Поэтому я не стал делать много окон, принеся их в жертву энергоэффективности (о коей я писал выше).
Самый сложный узел в плане остекления - это гостиная, находящаяся в окружении "орбитальных" помещений. Здесь есть только три стены, на которые можно установить окна. Это стены внутреннего декагона, выходящие на веранду.
Так же свои ограничения вносит, установленная вдоль этих трех стен кухня. Нижний край ограничивает высота столешницы (она у нас выше чем стандарт, около 1 метра), а по бокам - необходимость разместить вытяжку над плитой и холодильник.

Так что, размер и кол-во окон здесь определили внутренние обстоятельства)
Вот вид снаружи:



Так как эти окна находятся под довольно приличным свесом кровли над верандой, прямого солнечного света летом (когда солнце высокое) в них не бывает. Это позволяет нам второе лето обходиться без кондиционера.
Зимой, когда солнце низкое, прямое солнце в принципе было несколько раз замечено в гостиной, но говорить о том, что оно обеспечивает нас дополнительным теплом зимой, было бы неправдой.
Этой задачи первоначально и не стояло, хотя сейчас я понимаю, что учесть это, возможно, было бы не лишним.
С одной стороны плюс - то что мы спрятались от летнего солнца под крышей, но с другой стороны, при невозможности организовать окна в гостиной еще где либо, есть и минус - недостаток света. Естественное освещение, поступающее через эти окна для комнаты в 30 кв. м., было бы недостаточным.
Тут на помощь пришел зенитный чердачок, который тоже оказался не просто декоративным элементом, а многофункциональной частью конструкции.
Одна из функций - второй свет в гостиной. Окна я там сделал по южной стороне. 5 штук. (4 глухие, 1 поворотно откидное). Можно было бы сделать и 10, но я посчитал, что это повлечет за собой чрезмерные утечки тепла со "склада теплового воздуха" зимой, а света добавит немного.
Сквозь эти зенитные окна заходит в гостиную и немного прямого солнечного света, совсем без которого в доме тоже не хорошо.

Сейчас, по факту в гостиной я не ощущаю недостатка освещенности.
Ну если на улице слишком пасмурно только... Но искусственное освещение никто не отменял.
Освещению уделю отдельный пост, потому как многие, относятся к этому вопросу слишком безответственно.
Оставшиеся окна санузла и спален описывать не буду, ввиду отсутствия там каких либо особенностей. Отмечу лишь то, что открывающиеся окна у меня чередуются с глухими стенами по периметру, что обеспечивает хорошую проветриваемость всех помещений в случае необходимости таковой.
Несмотря на отсутствие "специальных знаний",считаю, что внешний вид получился довольно гармоничным.
По крайней мере на мой вкус)

 

Всё очень гармонично, выдержан определенный стиль и потрясающая красота! Спасибо, приятно читать грамотные разъяснения по постам и конечно смотреть! Жду продолжения.

 

@lalita, Спасибо за спасибо)
Следующий пост хочу посвятить вопросам искусственного освещения нашего дома.

Сразу раскрою карты, и признаюсь, что решением подобных вопросов я последние лет десять зарабатываю себе на жизнь. Пытаюсь объять все вопросы: Интерьерное освещение, архитектурное, ландшафтное, праздничная иллюминация, арт объекты, дизайн и изготовление светильников.
ЛайтДизайн одним словом.
К сожалению, практика показывает, что вопросы освещения, стоят для застройщика слишком далеко в "пищевой цепочке". И к моменту когда дело доходит до света, бюджеты как правило исчерпаны, (и не один раз), и порой, у людей уже банально нет на это денег)
Хотя человек имеет зрение, как самый развитый орган чувств. Львиную часть информации о мире вокруг, мы получаем именно через глаза. Соответственно, экономя, или не думая об освещении вовсе, в итоге можно лишится львиной доли визуальной составляющей своего объекта в темное время суток. А порой, светом можно и всё испортить!
Немногие застройщики серьёзно задумываются об освещении на стадии проекта. Архитекторы и дизайнеры, в массе своей, об освещении имеют весьма общее представление, и ориентируются в основном на внешний вид светильников и люстр (или на их стоимость), редко учитывая КАК эти светильники светят.
И уж совсем большая редкость, увидеть что то интересное в плане освещения, у рядовых застройщиков, например дачников.
Прошу простить за пространное вступление, но без него "тема была бы не раскрыта")

Теперь по теме.
В нашем Шапитолии я старался использовать функциональные световые решения.
Т. е. решения рациональные, которые позволяют себя чувствовать в помещении прежде всего комфортно.
А как же красота спросите вы? Где для нее место? Про нее я тоже подумал)
Основная задумка, была в том, что бы минимализировать кол-во видимых светильников, и сделать сам интерьер "большой люстрой". Речь здесь прежде всего о центральной комнате - гостиной.
Для этого нужно спрятать сами источники света, и направить их на детали интерьера.
В принципе, я подсвечиваю интерьер, и отраженным, рассеянным светом, получаю необходимый мне уровень освещенности в нужных местах.
Это реализовано с помощью "закарнизной подсветки", где размещена LED лента. Светит она на стену и матовый белый потолок.

Таким образом у меня подсвечено 5 сегментов. Примерно по 2 метра каждый. я завел их на двух клавишный выключатель, дабы иметь вариативность включения (3 или 2 или 5)
Это основной белый, заливной свет в гостиной. Цветовая температура 4000 К, или нейтральный белый. Интерьер у нас в теплых тонах, и этот свет ложится на него как надо)

3 сегмента над кухней, пришлось сделать иначе, потому как там расположены окна. Так же там требуется освещение рабочей зоны кухонной столешницы. Обычно такую подсветку располагают под навесными шкафами, которых у нас нет. Расположив ленту под подоконником, я задачу полностью не решил, потому как расстояние до столешницы оказалось слишком мало, что бы дать "открыться" свету на всю площадь столешницы.

Пришлось "развернуть" свет с потолка над кухней вниз, что бы было комфортно готовить.


Светильники выполнены на базе светодиодного профиля с матовым экраном и имеют гибкие основания типа "гусиных шей". Т. е. в принципе можно развернуть их и на потолок (как я и хотел изначально для более целостной картины), но супруга утвердила направление "вниз" для этих светильников, мотивируя это тем, что это её "территория")
Здесь тоже две группы освещения: верхний профиль и подоконник.
Есть еще третий источник света - над кухонной плитой. Потому как от вытяжки на ней тень.
Лампу я купил от токарного станка на подвижной ноге. Заменил источники света на обрезки светодиодной ленты. Это добавило света и избавило меня от замены лампочки в будущем.


Еще один световой фрагмент гостиной - зенитный чердачок. В его основании я тоже смонтировал карниз, за которым прячется лента, святящая на белый матовый потолок чердачка.
Здесь я применил RGB ленту подключенную через контроллер. Контроллер с ПДУ позволяет выбрать статичные цвета, включать цветодинамические программы, варьировать их скорость и яркость, а также добится трёх оттенков белого цвета.
В основном я использую статичный оттенок кого либо понравившегося мне на данный момент цвета.
Это свет декоративный. В сочетании с лампой на вентиляторе можно получить спокойный, интимный сценарий освещения. Лампу я сейчас поставил туда винтажную с длинной нитью (на фото PAR30), света от нее никакого, но смотрится просто отпад. Сниму на выходных, запощу позже. Сейчас из того что есть фото:


Так же свет из зенита сквозь окна проникает на улицу. В силу того что паразитной засветки на улице + у нас нет, он довольно ярок и в темное время дает небольшой фон на территории. На вечернем фото в предыдущем посте это можно рассмотреть.
Так как расстановка мебели в гостиной у нас пока временная, в планах есть еще несколько акцентных узконаправленных источников света над неким островом, которого тоже пока нет)
Хотя, может это уже будет лишним)
Об остальных помещениях и о свете снаружи, напишу отдельно.

 

Несколько слов о светодиодных источниках света.
То что они сделали в области освещения, иначе как революцией не назовешь.
Бьют традиционные источники по всем параметрам.
Но не все так однозначно на самом деле. Расскажу немного о своем опыте в работе с полупроводниками.
Первое, в чем однозначно со светодиодами некому сравниться - это ресурс. Разные производители заявляют от 30 до 100 тысяч часов. Это на порядок, а то и не на один больше всех остальных!
Правда между заявлениями и делом иногда оказывается пропасть)
Причин преждевременного выхода из строя несколько.
Самая распространенная - отказ источника питания. Т. е. сами светодиоды в порядке, но от этого никому не легче, потому как прожектор все равно не работает. Обычно источник питания прячут в корпус прибора, что предъявляет требования по его габаритам. А уменьшение габаритов - это понижение надежности.
Вторая причина, характерна для мощных светодиодов. Это перегрев кристалла и как следствие ускоренная деградация или выход из строя. Дело в том, что температура кристалла не должна быть более 70 г. Цельсия. А создание мощных светодиодов подразумевает под собой компактное размещение кристаллов на маленькой площади. Что требует грамотно просчитанного теплоотвода. А именно этого дешевые производители не делают. Результат тот же - ускоренная деградация или выход из строя.
Это и есть две основных проблемы дешевых светодиодных источников света - ненадежность источника питания и перегрев кристалла (при высоких мощностях сконцентрированных на маленькой площади).
Безусловно это не приговор. Здесь вопрос инжиниринга и культуры производства. Серьезные производители уделяют этим вопросам повышенное внимание и проблем этих, в их продукции нет.
Но как правило, тут всплывает другой минус - высокий бюджет.
И тут довольно сложно бывает объяснить, почему приборы с одинаковыми ТТХ могут стоить ну совершенно по разному.

Применительно к своим световым решения в Шапитолии, я учел эти возможные проблемы светодиодов, и решил сделать практически весь свет именно на светодиодной ленте.
Кристаллы на ней расположены линейно, не имеют высокой мощности, и не сконцентрированы в одной точке, что позволяет не боятся перегрева.
Источники питания для нее выносные (я их установил рядом с электрическим щитком). В случае выхода из строя - замена не представляет никакой проблемы. Но если правильно рассчитать нагрузку, то проблем может и вовсе не быть. Т. е. разводка кабельных трасс от щитка до потребителя у меня низковольтная (24 V DC). Соответственно она безопасна, как в смысле поражения эл током, так и в смысле возникновения возгораний, что в каркасном доме точно не лишнее!

Еще одна особенность низковольтной разводки - возможность автономной работы от аккумулятора. Я использовал ленту с питанием 24 V DC, мощностью 14.4 Wt/метр.
Для ее автономной работы потребуется два обычных автомобильных аккумулятора (или один Камазовский на 24 V). Пока я эту схему полностью не реализовал, но возможности под это заложены.
Это позволит мне пережить спокойно и без серьёзных лишений (при свете и тепле) длительные отключения э/энергии, потому как в моей системе отопления, кроме электрических конвекторов, есть газовые, работающие от баллонного газа. В плане автономии не решен пока вопрос с насосной станцией...
Но это всё уже из раздела будущего "тюнинга")