РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Kovalev1987, План у вас верный, чтобы уяснить для себя все моменты реализации вашего плана, рекомендую почитать темы, как по обустройству АК, так и вообще скважин. Время, как вы заметили, у вас более чем достаточно. Только на мой взгляд Вам лучше не забивать АК, а пробурить скважину, как вы до этого делали и обсадить её трубой большого диаметра с щелевым фильтром или сеточным. После этого хорошенько прокачать скважину, после чего засыпать шахту колодца глиной до уровня -2,5 метра. Верхнюю часть колодца можно будет использовать как кессон. Вместе с тем придётся озаботиться герметизацией устья скважины и дренажом самого кессона от поступления в него грунтовых и талых вод. Кстати Вам уже сейчас необходимо подумать о тампонировании пробуренной вами скважины на дне колодца, так как при поступлении весной в шахту талых вод вы загрязните ей водоносный горизонт. Желаю Вам удачи!
Андрей 203, спасибо. Про АК уже все прочитано. Про скважины читал в кратце. Там в основном про ударно-канатное бурение и прочие серьезные способы. А в теме про АК все делается своими руками без привлечения специального инструмента. Я сам больше склоняюсь к скважине, но на участке света пока нет, поэтому запариваюсь по поводу прокачки. Ручным насосом АК раскачать попроще будет (наверное). 1. Зачем шахту засыпать? 2. глиной. Я думал наоборот в будущем в случае чего легче реанимировать будет. Или не стоит так делать? Понимаю, что глина предотвратит проникновение поверхностных вод, но наверное, если вода у меня начинается на 8,5 метрах, то это и есть верховодка, и если я ей доступ прикрою, то и воды не будет (наверное). А на счет тампонирования. Мне кажется, что песок сам осыпется, мы ведь ничем его обсаживали, грунт рыхлый. А колодец сверху досками накрыт, чтобы снега в шахту не навалило. А на счет загрязенения водоноса. Его по идее должно также прочистить после прокачки (наверное).
Kovalev1987, верходка - это и есть грунтовые воды пополняемые за счёт талых и дождевых вод, которые удерживаются или очень слабо инфильтруются через водоупорный слой. А вот уже под водоупором и находится первый водоносный горизонт, про который вы тут рассказали. Что касается прокачки ручным насосом, это будет возможно в случае, если у вас статический/динамический уровень воды в скважине будет находится на отметке не ниже 9-и метров от всасывающего патрубка ручного насоса. Теперь по тампонированию. По весне талые воды зальют вам всю шахту под самое горлышко. Бетон - это не сталь и относительно легко пропускает воду, тем более через стыки колец. В талой воде будет содержаться огромное количество микробов, которые и инфицируют водоносный горизонт! Это всё равно что вскрыть магистраль водоснабжения, разумеется, не находящуюся под давлением, просверлить отверстие в трубопроводе, а траншею перекрыть досками...
Андрей 203, т. е. по вашему мнению пробуренная дырка диаметром 130 мм на 3 метра глубиной сама не обвалится и надо ее принудительно засыпать целиком? А на счет прокачки ручным насосом, я написал, что если сделать навесной пол, то статический уровень будет около 6 метров.
Обвалится она или нет, это неважно, так как в любом случае не будет достаточно надёжной защиты водоносного горизонта. Так что примите меры по его защите. Причем вам придётся засыпать не только саму скважину, но часть шахты колодца. В следующем сезоне пробурите опять на ту отметку до который вы добурились или несколько ниже.
Ну если выкопано 6,5 колец, то Вы сколько предлагаете засыпать? Мы пробурили около 3 метров до воды. Неужели этого не достаточно для защиты водоноса?
Кстати, еще вопрос назрел. А ситуация с колодцем. Туда ведь тоже талые воды попадают и ничего страшного вроде. В чем здесь разница? В том что я прошел один водоупорный слой на 5,5 метрах или в чем-то другом?
Смотря каким ручным насосом, а так можно и с 50 метров поднять. И конечно не 11-12 метров а всего лишь 10 в идеале, практический 8 метров. Ручной насос работает не по принципу всасывающих насосов, которым надо создать разрежение по всему участку до зеркало воды. Не охота искать, посмотрите сами если интересно, там где то и про ручные наосы рассказывают, принцип работы как сказать. И откуда 11-12 метров, хотя смотря где вы живете. https://drillyourownwell.com/index.htm
Всем добрый день. На известном тут сайте скважинаточкаком прочитал, что скважина на песок забивается горазде раньше, чем АК, соответственно срок службы АК больше. 1. Не знаете почему? И правда ли вообще? И еще, АК работает по принципу шприца, за счет разряжения в трубе высасывает воду из водоноса, поэтому дебит у него больше, чем у скважины на песок, поскольку там вода поступает самотеком и насос просто ее выкачивает (информация из этого же сайта). 2. Правда ли, что дебит АК больше скважины на песок? 3. И можно ли вообше технически организовать разряжения в скважине на песок, чтобы получить тот же принцип работы. Или же диаметр в 133 мм. не позволяет этого сделать?
Здравствуйте1 Чего только не прочитаешь на этих сайтах! Согласно такой логике сооружение водозаборных скважин диам. 325-426мм теряет всякий смысл! Проковырял дырку на 70мм и качай 40-60м куб/час! Достаточно сравнить фильтруюшие поверхности диам 110 и 50мм. (На одном из форумов я уже приводил это фото) Основными факторами, влияющими на срок работы скважины являются 1. Качественные и количественные характеристики самого водоносного горизонта или комплекса. (Мощность и коллекторские характеристики - Грансостав пород, коэффициент фильтрации и т. д.) 2. Степень и характер вскрытия водоносного горизонта. (В данном случае речь идёт о типе скважин, а также способе буреня (вращательное с прямой или обратной промывкой, ударно-канатное, гидромониторное и т. д.) 3. Материал исполнения. (По собственному опыту пришел к тому что материал не имеющие электрохимического потенциала работают гораздо дольше нежели традиционные железо или нж) 4. Химсостав воды (думаю здесь пояснения не нужны) Есть ещё ряд факторов определяющих и срок и производительность скважин - они в каждом случае рассматриваются отдельно. По поводу герметизации - подобные опыты имел возможность наблюдать. Сразу скажу- результат отрицательный. Принцип шприца в данном случае неверен т. к. в силу вступают несколько другие законы физики. Представляю сколько возмущений сейчас будет от "проффесионалов-аббисинцев" (тем более я уже это видел). Если данная тема интересна готов поделиться опытом более подробно.
Geolog1962, очень даже интересно. Сразу же вопрос, какие материалы тогда применяете вместо металла и нж?
Идеальный вариант -керамика но вряд ли вы её найдёте. Я работаю с пластмассой диам 110-125мм. Сетка - капрон пищевая Подмотка - либо капроновый шнур, либо лавсановый шпагат.
Kovalev1987, Да жди спокойно лето не забивай голову. Потом пробури еще раз и засунь пластиковую канализационную трубу, и дырок в ней на сверли. И посмотришь что будет в крайняк туда можно насос малышь засунуть и пробовать качать, если песок крупный должен воду быстро пропускать.
Мужики, подскажите пожалуйста по нПВХ трубам, минимальный наружный диаметр, который смог найти в инете https://www.yartruba.ru/trubi-iz-npvh-dlya-skvazhin.html это 88 мм. Какой же конус тогда нужен для иглы? и реально ли вообще забить такую толстую иглу непосредственно в водонасыщенный песок (сухой грунт пробурен)? На первой странице никак не могу понять какой диаметр использует nedrabur в своих АК. Хотя бы на глазок определить это 88 мм. или меньше?