Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я говорил не об "умышленном" нагружении балки крутящими моментами. Просто, насколько понимаю, балка всегда проверяется на устойчивость, а устойчивости помогает жесткость на кручение... Конечно, закрепление в пролете тоже помогает... Хорошо когда действительно всё по расчету, а если (как и в этом случае?) на глаз, то почему бы не добавить жесткости на кручение "уязвимому" двутавру простой фиксацией обоих полок на концах балки?

 

Ну успокоили. Надо теперь дальше двигаться-ждать погоды и залить пояс монолитный по верху (опалубка из кирпича уже готова давно).
Да и столб все равно будет обкладываться кирпичом - кирпич тоже нагрузку примет от крыши.

 

это как? нарисуйте

 

Вообще-то независимо от крепежа двутавра на опоре - он может терять устойчивость. Это происходит в средней его части. Причем даже при нагрузке не вызывающей кручение. Тут вам не поможет закрепление опорных сечений от поворота.
Если говорить о схеме автора вопроса, то в ней кручения нет даже при строительсве "на глаз". Нагрузка на двутавр будет передаваться через какой-то деревянный лежень, расположенный на верхней полке. Такой способ передачи нагрузки не вызывает кручения, даже если вы этот лежень где-то там чуть сместите. Кручение реализуется, например, если вы от двутавровой балки вбок приварите какую-то консоль и на эту консоль водрузите какую-то конструкцию.
Сам вариант опирания балки не через вертикальную соединительную пластину, а через опорный уголок - возможен. Только его конструировать бы стоило иначе. Приварка верхнего пояса двутавра к стойке делает узел жестким и передает изгибающий момент с двутавра на стойку. Это нежелательно. Ну, если не учтено расчетом. Вобщем тут масса нюансов. Они уже давно продуманы и предложены типовые решения. Например серия 2.440-2, выпуск 1 "Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы примыкания ригелей к колоннам". Вот картинка оттуда с одним из типовых решений опирания балки на стойку при использовании опорного уголка:



А вот вариант с соединительной вертикальной пластиной и монтажным нижним уголком (балка на него становится только при монтаже, потом вывешивается на болты):

 

Собственно, у Вас (вопреки "классическому решению") уже нижняя полка приварена к колонне (через уголок), я бы приварил еще и верхнюю (если зазор большой, то тоже через уголок). Возможно, даже вместо приварки к вертикальной пластине. На рисунке красным сварной шов.

В общем-то, "моё решение" у Вас уже на две трети реализовано - зафиксирован торец нижней полки двутавра и (практически) середина торца верхней.
Еще, на мой взгляд, фиксация верхней полки добавит двутавру и несущей способности и уменьшит вертикальный прогиб под нагрузкой... Конечно, и приварка перемычки к вертикальной пластине этому способствует, но за верхнюю полку эффективнее.

Но, вообще, не очень понятно, зачем Вам моё непрофессиональное мнение, если у Вас уже есть проект. Я тут больше хотел послушать мнение @Проектировщик_а (и других профессионалов) по поводу неоптимальности (?) "классического решения".

Долго писал - выше уже получил ответ. И пожалуй соглашусь, что добавлять эффективности несущим элементам за счет усложнения их крепления (опирания) стоит только по расчету, а не на глаз.

 

Да, такой эффект может будет из-за того, что приваривая верхнюю полку к стенке вы ужесточаете узел. То есть расчетная схема балки будет не с шарнирными опорами, а только с одной шарнирной опорой и одной жесткой (условно). Прогиб и изгибающие усилия будут меньше. Но при этом эти усилия не просто куда-то исчезают - они воспринимаются колонной. Обычно на колонны изгиб стараются не передавать. Делают это только в случаях, когда жесткий узел балки с колонной является обязательным условием устойчивости конструкции.

Обратите внимание в моем предыдущем сообщении верхнюю часть двутавра крепят к колонне через уголок, но соединительное отверстие овальное - оно позволяет верху балки немного смещаться. Это сделано специально, чтобы узел был не жестким, а шарнирным.

 

да что то у меня совсем все сделано не по типовым решениям. Тут вообще получается, что балка держится только на одном сварном шве. у меня хоть еще на уголок опирается.
а то что кирпичом столб будет обкладываться-это как то усилит конструкцию?

 

Нет тут однозначного ответа...
Если планируете 300мм газобетона, то это очень спорное решение. С одной стороны тысячи домов с подобными стенами эксплуатируются, но надо чтобы кладка была на клей и качественно выполнена. И остаётся вопрос с окупаемостью утеплителя (если утеплять). Деньги затраченные на утепление вполне могут вернуться на экономии газа лет за 20 - для кого-то это не срок...
С другой стороны, всё на пределе... Есть мнение лучше 375-400мм ГБ класть прочностью от 2,5.
С утеплителем расход газа меньше, косяки кладки скроет, но может свои добавить... Да и под кирпичной облицовкой утеплитель ни поправить, ни заменить...
Лучше Вам почитать темы по утеплению газобетона и выработать собственое мнение.

Кстати, газовое отопление бывает разное - бывает на магистральном газе (относительно дешевом), а бывает на сжиженном (раз в пять-шесть дороже).

 

@Kaban4ik1, не стоит. Подробно объяснил @Глеб Грин

 

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста знающие профессионалы:
Планируем одноэтажный дом из кирпича.
Залили свайно-ростверковый фундамент. Выложили цоколь из кирпича (в высоту 3 кирпича), положили на него плиты ПК, и... вот тут вопросы (по моему мы накосячили...):
1. Фундамент (ростверк) утеплили ЭПП 50 мм. Пришёл каменьшик и посоветовал положить цоколь прямо в ровень с ЭПП, мол легче потом весь цоколь будет отделывать. Мы и согласились (дурачьё). Теперь у нас получается, что цоколь лежит на 50мм ЭПП, а следовательно свисает с ростверка на 50мм! Как теперь быть? Сейчас прочитала, что большого свеса быть не должно... Как дальше класть стены? Теперь наверное нужно их обратно на 50мм сдвигать во внутрь. Теперь всю жизнь кирпич на цоколе будет мокнуть...
2. Теперь вопрос на будущее. Есть в доме большое окно: шириной - 3 м., высотой - 2м. Над этим окном будет фронтон. Как лучше проармировать балки над окном (пролёт ведь большой...). И нужно ли под окном как-то что-то усиливать? А то, опять понадеемся на каменщика, а вдруг опять накосячим...

 

Про кирпич я конечно не в курсе, но при кладке из газобетона допускается свес стены не более 1\3 толщины (напр. толщина блока 400, свес может быть не более 133 мм)

Это вопрос к проектировщику, выполнявшему ваш проект. Нужны данные по нагрузке (макс. вес, воспринимаемый пролетом) как минимум, чтобы рассчитать балку.
Насколько знаю в кирпичных домах подоконные проемы не усиливают.

 

Врядли. Это же будет просто декоративная отделка фактически? Или вы на нее конструкции будете опирать?
Но вам и усиливать-то особо ничего не нужно. Да, сделано не по строительным канонам, но и криминала большого нет.

Не понял природу ваших страхов. Ну сделали свес и что? Нормы допускают свес до 100 мм, так что не вижу тут никаких проблем.

Усиливать там явно ничего не надо, а балку над проемом нужно просто надежно заармировать. Надежность обеспечивает расчет.

 

Уважаемые друзья, профессионалы и любители!
Прошу помочь с реконструкцией дома, а именно, решить проблему с мансардным этажем.
Дом находится на крайней улице прямо у поля, с которого регулярно дует ветер, а зимой холодный.
Проблема в том, что в доме во время ветра холодно и ощущается легкое дуновение ветра у стен на первом этаже с потолка..(
2 этажа - 180 кв. м. Первый этаж кирпичный, второй мансарда. Перекрытия и стропила из бревен. Стены и потолок второго этажа - 150 мм минвата. (ветрозащита и влагозащита применены).
Проблема на мой взгляд в козырьке между этажами см. фото.
Планирую обшить дом облицовочным кирпичем (когда будут на это средства) и фронтоны дома сделать из кирпича, чтобы убрать козырек и дом стал красивым).
Нужен ли фундамент для этого предприятия? (уложена тротуарная плитка жалко разбирать). и если нужен то как это все делать до какой глубины?

Стены фронтона в полкирпича или кирпич?

Нахожусь в растерянности, планирую бюджет не знаю с чего начать.
Прошу помочь.

 

@sunboy, качественная, полноценная реконструкция может обойтись дороже постройки нового дома.

"На пальцах", глядя на ваше фото, объяснить как\что делать не получится. Необходимо исследование всех конструкций дома. По результатам - изучить полученные данные, найти оптимальные решения с учетом финансовых затрат, наличия необходимого материала на местных рынках, составить план порядка работ, сметы, поиск исполнителей ... Это работа не на 1 день.

 

@Traks, огромное спасибо за конструктивный ответ!
Кое что из того, что надо сделать для утепления я предполагаю.
Например:
Кровлю (неутепленную - профнастил на обрешетку крыши) однозначно нужно менять на утепленную (мягкую или металл). Таким образом увеличится площадь мансардного этажа.
Меня сейчас интересует первый этап - возведение фронтонов. Если их возводить на стенах, насколько это будет правильно? Возможно следует обшить весь дом в пол кирпича начиная снизу, а фронтоны возводить уже в кирпич (половина на старой стене, половина на обшивке).
Как быть с перекрытием Оно утеплено 50 см минватой..Для звукоизоляции больше.