Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну почему не срастается
92 м2 х 18 см = 18,56 м3 - округляем для удобства до 17 м3
17 м3 х 2400 руб (25 ппс) = 40 800 руб
40 800 \ 2 = 20 400 руб - это если заполнить пенополистеролом только 9 см
ну а машина мытого песка 9 кубов у нас обходится примерно в 6 000 руб вместе с доставкой
после этого 20400 + 6000 = 26400 руб за всё против 40800 руб -
получается при песочной подсыпке экономия - 14 400 руб.

 

1. Делать песчаную подсыпку после бетонного основания - не технологично, даже если использовать вибротехнику (водой уже не польете - снизу бетон, который не даст уйти воде) Песок в любом случае будет подвижен.
2. Песок ни как не заменит утеплитель.
3. При монтаже цементно-песчаной стяжки также следует предусмотреть пароизоляционный слой, чтобы «бетонное молочко» не попало в слой утепления. Так же этот слой будет дополнительной защитой от радона.
4. ПСБ - устаревший материал 15588-86 заменен на ГОСТ 15588-2014.

 

Тогда сыпьте песка 15см, а сверху ППС 3см - экономия будет бешеная! )] сарказм)
Вы спросили совета. Вам говорят, что это бессмысленно. А Вы пытаетесь переубедить.
Вот же Ваши слова "Если не обращать внимания на финансовую сторону насколько
песчаная подсыпка корректна, имеет она право на жизнь ?"

 

Я не переубеждаю - я стараюсь отвечать на попутные вопросы.

А за ответы спасибо, для себя я уже решил,
в моём случае экономия не эффективна,
оно конечно 10 000 - 15 000 на дороге не валяется,
но получается что при песчаной подсыпке от 3 см и более, минусов больше чем плюсов.

 

песок нужно перетаскать, выровнять, пролить и утрамбовать виброплитой -эта работа многократно физически тяжелее чем уложить пенопласт
однако если черновая стяжка кривовата пенопласт тоже уложить ровно может не получится...
не стал бы заморачиваться с песком -постелил бы пенопласт 100+50 + стяжка 80 (несущую стяжку по идее тоньше 70 и не делают)
однако если финансы имеют решающее значение -можно и с песком

 

Друзья, думаю над сооружением подмостей (лесов, вышки и т. д.) у меня стены уже почти 2. м. (1.75 м.), весной нужно продолжать кладку (первый этаж 2. 75 от пола), вот мои несколько вопросов.
1. Если делать из поддонов то, как на такую высоту (2 м. или около того) соединять два поддона, чтобы надежно было и через какое их расстояние делать, доска я думаю у меня будет 50 мм или дюймовка в два слоя (оставшаяся от опалубки). Придется делать по всему периметру сколько тогда этих поддонов нужно навесь периметр думаю чтобы не разбирать-собирать несколько раз, да и угловые блоки уже привык в начале класть как по технологии необходимо.
2. Как лучше на сооруженные подмости залезать и блоки закидывать. Думаю сделать деревянную лестницу, как ее лучше соорудить.
Если можно друзья наглядно... Заранее благодарен за помощь и понимание...

Если с этим все спланирую то думаю отказаться от первоначальной идеи сделать вышку-тура...

 

У меня строители фантазировали от души

 

Я перед началом стройки сварил себе из старых труб.


Но местами делал и такие

 

Charec, доведете стены до крыши, рекомендую "армянские углы" (по-моему так их кровельщики назвали), за два часа возводятся при минимальном расходе материалов:

Блоки клали на старый противень и веревкой в гору)

А у меня тоже вопрос, если здесь можно обсудить. Есть монолитная плита с опиранием на цоколь, под ней пенопласт 100 мм. Отопление радиаторное от котла. Вопросы:
1. Достаточно ЭППС 30 мм для теплоизоляции пола?
2. Армированной стяжки 40 мм достаточно для основания под плитку, ламинат или линолеум? Не будет пол "пружинить"?
3. Демпфер как лучше организовать?

Извините, если вопрос уже обсуждался. Спасибо!

 

1 сделал бы (и делал) 50, но псб - с-35 (удобнее резать, клеить и больше листы)
2 более чем, минимально делал и 25, с металлической сеткой 50/50/3 и в небольших комнатах
3 он продаётся, но сам резал из вспененного полиэтилена 8-10 мм.

 

1) Что то вы напутали с полами по грунту. Вам надо было:
1 слой: 200-300 мм песчаной подготовки;
2 слой: гидроизоляция;
3 слой: мон. плита;
4 слой: утепление ЭППС (Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250 кПа);
5 слой: пленка пароизоляционная;
6 слой: сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП, ОСП) или ЦПС;
7 слой: финишное покрытие.
2) Не должно.
3) Демпфер - делается из демпферной ленты вспененного полиэтилена.
Зачем вы завели мон. плиту по грунту на стену? (Кот в мешке) Если вы не трамбовали грунт и не закладывали не пучинистый слой - земля может просесть и мон. плите придется воспринимать уже совсем другие нагрузки. Надеюсь заложенной арматуры хватит.

 

От полов по грунту отказался из-за подполья, год назад здесь обсуждал уже... А грунт, разумеется, не трамбовался, сел уже, я думаю, и плита на цоколе давно лежит. Постараюсь не перегружать. Перегородки поэтому планирую из КББ 120, а где можно - из ГВЛ.
Спасибо за ответы!

 

Добрый день. Помогите пожалуйста выбрать материал для стен дома. На данный момент выбор стоит между такими вариантами:
1. Норский двойной камень 2,1НФ (характеристики есть на сайте завода)+облицовка (Старооскольский лицевой, с этим то хоть уже точно определились), вентзазор между камнем и лицевым не знаю надо или нет.
2. Теплая керамики 51 блок (с маркой пока не определились) + облицовка. С вентзазором опять же вопрос надо или нет. Утеплитель вроде как я понял не надо здесь лепить.
Хочется иметь очень теплый дом, в соответствии с этим какой вариант лучше выбрать. И какие нюансы учесть.

 

1 вариант - как они получили теплопроводность 0.18 Вт/м°С - фантастика - даже поротерм на подобный кирпич дает только 0.243 Вт/м°С - результаты испытаний бы увидеть
С таким составом стены без трехслойки (доп утепление) не обойтись.
2 вариант - 120 облицовка +10 раствор (от воздухопроницаемости) + 510 теплая керамика.
Сделаете 10 мм воздушный зазор между облицовкой и блоком - 100% ветер в стенах.
Нюансы читаете на оф. сайте поротерм и браер в разделе техническая документация.

 

Это не материал устарел, - просто этикетку поменяли...