Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

СПА -стеклопластиковая арматура
по углом в плоскости шва кладки облицовки (т.е. горизонтальное отклонение)
есть готовые заводские связи из СПА с дюбелем и специальной подготовкой кончика который идет в шов облицовки для лучшей связи с раствором

 

СПА, это стеклопластиковая арматура забивать конечно горизонтально, что бы она легла в горизонтальный шов облицовки.

 

У меня вопрос: при строительстве дома из различных блоков (пено-газо-бетон, керамзитоблок, арболит) все кто комбинирует кладку с кирпичом делают это с наружи - облицовка.
Собственно вопрос: имеет ли право на жизнь вариант - внутренняя стена в кирпич \полтора обложенная блоками (30см - материал не определен) без вент зазора. Штукатурка с двух сторон.

 

Т. е. норский камень без утеплителя вообще не вариант. А вот про керамику я так понял вентзазор делать ни в коем случае нельзя, будет продувать. Надо поставить стену из блока заштукатурить ее снаружи и потом облицовка, так? Но вот 44alex (Кострома) показывал строительство дома в Подмосковье, там 510 блок+воздушный зазор 10 (не оштукатурены блоки)+облицовка. Кому верить и как правильно, у каждого строителя свои правила, поэтому и возникают вопросы.

 

Право-то на жизнь такой вариант имеет, но только непонятно - зачем. Для малоэтажного (2+) строительства обычно хватает прочности блоков, а класть еще дополнительную внутреннюю кирпичную стену - выброшенные на ветер деньги и потерянная площадь внутреннего (теплого). контура.

 

Меня беспокоит вопрос последующего ремонта дома связанный с тем что пено- и прочие блоки имеют низкий коэффициент морозостойкости. Срок службы 20-25 лет ? Обложить кирпичную стену блоками снова легче чем строить новый - чисто предположение мое.
А так же - кирпич изнутри для того, что бы можно было к стене, что-либо крепить. Знакомый рассказывал, как обходил эту проблему при навешивании радиаторов отопления.
Я профан в строительстве поэтому возможно мои предположения глупость.

 

На сайт поротерм - информация - скачать техническую документацию - заходили? Вот как скачаете прочтете от и до "Рекомендации по кладке крупноформатных керамических блоков ЦНИИСК им В. А. Кучеренко", тогда и решайте как правильно. К сожалению у нас мало квалифицированных каменщиков, да и в большинстве люди не хотят оплачивать добротные идеи. Не спорю много домов построено по 44alex (Кострома) - другое дело правильно ли это? И что говорят люди? Тогда такой вопрос вы сами во сколько оцениваете решение, которое будет технологичным и правильным? У меня сложилось мнение, что вы принимали решение по выбору конструкций даже не ознакомившись с материалами и документацией по ТК.

 

Как раз для защиты блоков от избыточного увлажнения используются различные технические меры - делаются свесы крыши, чтобы дождевая вода не стекала по стенам, стена штукатурится, красится, или обкладывается специальным (фасадным) кирпичом.
Но даже при отсутствии внешней отделки, но при наличии крыши срок службы у газобетонной стены достаточно велик. В Риге дома из неотделанного газобетона стоят уже 70 лет.

 

Излишнее увлажнение из атмосферы - это одно, а "точка росы"(как я понял точка конденсации влаги из помещения)? Далее наружу от этой точки влага замерзает, потом оттаивает, тем более при изменении температуры "за бортом" эта точка перемещается в толще блока. Т. е. ,по моему разумению, наружная часть блока (на глубину скажем 20 см) подвергается замерзанию - разморозке и за сезон проходит несколько циклов отраженных в коэффициенте морозостойкости.
Как с этим быть ?
Пробовал искать как утеплить кирпичную стену с помощью минваты (точка росы внутри плиты),однако достоверной информации по использованию пароизоляционой мембраны (пароограничивающей мембраны- в чем разница?) не нашел. На форуме советуют иногда прямо противоположные варианты.
У производителей вариант - пароизоляция снаружи кирпича "отталкивающей" стороной внутрь. Это что кирпич мокнуть будет ? Влажность большая в помещении -вентиляция -расход на отопление .

 

Коэффициент морозостойкости относится к циклам замерзания _полностью насыщенного водой_ материала. У нас же в "точке росы" происходит конденсация водяного пара, проходящего сквозь стену за счет диффузии.
Этого пара проходить не так много (если посмотреть справочник - типовые значения - это милиграммы на кв. метр на паскаль (разницы парциальных давлений). В итоге дополнительное увлажнение блоков даже при неблагоприятных погодных условиях составляет порядка сотен грамм воды на квадратный метр стены за сезон, которая относительно равномерно перераспределяется в толще блока опять-таки за счет диффузии. Это лишь незначительно поднимает влажность газобетонных блоков в зимний период и частичное замерзание в порах не способно их разрушить (так как поры не заполнены полностью водой, льду есть место куда расширяться), дальше (при правильно спроектированной стене) летом эта вода испаряется и высыхает.
Проблемы могут возникнуть у неправильно спроектированной стены (например, утепленной снаружи паронепроницаемым ЭППС). Тогда влага в стене будет накапливаться от сезона к сезону, но обычно это приводит не к разрушению стены, а к отслаиванию ЭППС (разрушению клеевого шва по местам стыков).
Минвату (впрочем, как и другие материалы) желательно монтировать согласно альбому технических решений от производителя. Там есть свои тонкости.

 

Имеет.

 

Спасибо за ответ, мне holy sp уже дал пояснения, мой изначальный вариант отметя как экономически нецелесообразный.
Однако у меня еще был сделан акцент на проблему монтажа чего-либо (подвесная мебель, радиаторы отопления и пр.). Так стоит мне городить кирпичную стену или ограничится одним пено- газобетоном (кстати ,какой вариант предпочтительней).

 

Стоит ограничиться специальными дюбелями для газобетона, на которые можно повесить всё что угодно.

 

вариант возможной -вопрос зачем?

 

облицовку делала не моя бригада но швы кладки ТК вроде замазывались при облицовке
зазор там чисто технологический (невозможно пложить облицовку ровно вплотную в ТК) и не вентилируемый