Утепление и пароизоляция дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы применяем 2 способа защиты деревянного пола. 1. Пол можно застелить картоном или оргалитом (ДВП). После работ можно отшлифовать и залачить. 2. Пол лакируется одним слоем. После окончания отделки лак слегка шлифуется наждачкой и наносится второй финишный слой лака.
Не накрывайте деревянный пол полиэтиленовой пленкой!

 

@Игорь3, Не только пар, но и в случае аварии внутренних коммуникаций воду. Иначе придётся ждать естественного испарения её, а это может затянуться из-за низкой внешней температуры.

 

К сожалению мембраны очень плохо пропускают воду. Перфорировать их сложно. А тканные материалы и геотекстиль не очень удобны.
Умельцы уже придумали валик с канцелярскими лезвиями для перфорации мембран и пароизоляции.

 

Ну так как говорится "дьявол в мелочах"
Нижнее перекрытие, такая штука которая в зависимости от типа фундамента и режима эксплуатации дома.

Пример
Пирог нижнего перекрытия - пароизоляция сверху, утеплитель, паропроницаемая ветрозащита снизу

Допустим фундамент лента с перекрытием по лагам. Продухов нет, недостаточно, или заткнуты на зиму
В доме ПМЖ с некоторой степенью вероятности все будет ок. Так как в доме будет всегда теплее чем в подполье.

В дачном доме без отопления на зиму, в подполье будет теплее чем в доме, в итоге пар спокойно пойдет наоборот, снизу вверх. Проникнет через паропроницаемую пленку в перекрытие, затем там спокойно сконденсирует, влага опустится вниз на пленку, но тут упс... пленка то паро проницаемая, а не гидро... воду то она обратно не выпустит.

 

Совершенно с Вами согласен. Только если нет продухов, то не нужно ждать зимы. И даже под домом постоянного проживания, в этом случае будет развиваться плесень. Ведь созданы условия для развития плесени. Так как нет выхода пара НАРУЖУ, то есть на улицу.
Осенью и зимой на неотапливаемой даче парционное давление конечно будет из подпола (подвала). Закрытый подпол тоже нужно рассматривать как помещение. В подполе обязательно достаточное проветривание (вентиляция). Закрывать продухи нельзя.

 

Нюансов много. Возможно лучше создать тему "Нюансы пола первого этажа". Я с удовольствием поделюсь опытом.

 

Я бы даже сказал, что тема нужна "Пол первого этажа в домах НЕ пмж". Так как в ПМЖ всё более менее понятно.

 

Ну так создайте тема действительно не простая ир интересная

 

А как быть при незакрытом цоколе, столбчатом фундаменте и настиле пола OSB? Заезды зимой периодические с воздушным отоплением. Если делать по платформе, то утеплять, ветро и пароизолировать сразу надо перекрытие. Будет грамотно работать стандартная схема? Снизу влаговетрозащита, лаги пола с утеплителем, пароизоляция и затем OSB.
Также в инструкциях изоспана пленки А и В надо монтировать с вентилируемым зазором. Есть ли пленки работающие без зазора?

 

Полиетилен.

 

Можно без пароизоляции, я бы даже сказал нужно без пароизоляции.

 

Уважаемые знатоки! Есть вопрос. Есть стены: 150мм минваты + 50мм пенопласта (пленки-зазоры пропускаю), по теплотехническому калькулятору сопротивление теплопередаче 4,35 (м2*С)/Вт,
есть кровля: 250мм ваты по теплотехническому калькулятору сопротивление теплопередаче 5,35 (м2*С)/Вт. Бригадир предлагает дополнительное утепление кровли на 50 мм минваты, калькулятор показывает в этом случае 6,36 (м2*С)/Вт. Дом в Ленинградской области. Цена доп утепления 27 тыс.
Стоит ли тратиться на дополнительное утепление, или это стрельба по воробьям и экономия на отоплении будет ничтожной? Приведенные цифры для меня - темный лес. Прошу аргументировано помочь.

 

хорошая шутка, годная

Если теплоизоляция 250мм выполнена качественно, то переход 250-300мм окупится не раньше, чем через 7-10 лет при постоянном использовании дома. Если будете жить сезонно - смысла нет.
В жизни же масса нюансов, особенно с листовыми/рулонными материалами. Есть, например, 250мм между лагами кровли, а сами лаги не защищены никак. Т. е. на 10% кровли теплоизоляция не 250, а 80мм (эквивалент). В сложных местах вообще может изоляции не быть.
В-общем, вопрос решается индивидуально.
Если Вам лень вникать, то, если доверяете бригадиру и нет проблем с деньгами, имеет смысл его послушать.

 

Годная, но не шутка.

 

С деньгами - хотелось бы лучше, 27 тыр. для меня - повод для экономии, бригадиру доверяю по качеству проводимых работ, но не удивлюсь, если он будет пытаться подразвести меня на доп подряды. Вникать не лень, но есть цейтнот по времени - и всегда надеешься, что найдется человек, который даст однозначный ответ. Окупаемость 7-10 лет - это с потолка взято, или - реальные цифры?