Утепление и пароизоляция дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все правильно.

 

Интересно, сильно ли будет гулять такой фундамент…

Гидроизоляция снизу не нужна.

На форуме пробегал официальный ответ от Изоспана, где они сами это признали, а рекомендуют ставить потому, что «…Согласно статистике очень большой процент зданий в России, особенно в секторе малоэтажного строительства, возводится без необходимой качественной гидроизоляции фундамента здания и дренирования грунтовых вод. По этой причине снизу отапливаемого помещения особенно в период межсезонья повышается уровень грунтовых вод, поднимается влага в подполье, и в случае отсутствия необходимой защиты в виде гидро-пароизоляционной пленки все испарения попадают непосредственно в утеплитель. По этой причине мы и рекомендуем процитированный Вами пирог на нашем сайте isospan. gexa. ru, а также в наших иных изданиях, что согласуется с указаниями АТР ОАО «ЦНИИПромзданий» п. 9.1. В случае грамотного устройства фундамента здания в перекрытии над холодным подпольем монтаж гидро-пароизоляционного материала «Изоспан D» не требуется.»

Более того, по собственному опыту могу сказать: в период строительства на платформу могут попасть атмосферные осадки и они уже не выйдут никуда. То есть однозначно пирог с двумя пленками это тупик.

Насчет зазора между утеплителем и ОСП — в моем случае он получился некоторым приминанием эковаты. Но видел рабочие пироги, где поверх утеплителя клали ОСП. Пленку я бы лучше положил поверх ОСП под финишную отделку.

 

Единственный аргумент, который я видел в пользу наличия подложки при таком фундаменте - это "что-то там будет продувать". Если поглядеть по финским конструкциям, снизу лежит ветрозащитная плита из мягкой ДВП. Но это дороже выйдет.

Имеется в виду пароизоляция? Да, так и планировал.

 

Я тоже так планирую делать.

 

Решаю задачу утепления мансарды. Назначение мансарды достаточно специфическое - техническое помещение-мастерская, но при необходимости и чтобы гости переночевать могли.

Жилое помещение на первом этаже. Перекрытие утеплено. Со стороны первого этажа: регипс, пароизоляция, 150мм каменной ваты, деревянный пол. Лестница в люке, крышка люка закрывающаяся, теплоизолированая (по-моему как-то слабо изолирована).

Мансарду хочется утеплить, не буквой "П" как принято, а по всей внутренней плоскости кровли, включая чердачное пространство. На чердаке расположен бойлер ГВС, бак ХВС, подключения СК, расширительные баки СО ЕЦ и СК и прочие коммуникации, которые хотелось теплоизолировать от улицы. Перекрытие чердака не утеплено разумеется.

Мансарда будет отапливаться при необходимости системой СО с ЕЦ (пара-тройка чугунных радиаторов).

Предполагаемая схема утепления изнутри-наружу:

1. стеновая панель
2. пароизоляция
3. каменная вата PAROC 150мм
4. ветрозащитная плёнка
5. обрешетка дюймовка
6. кровля - волнистый ондулин

Вопросы которые меня волнуют:

• будет ли достаточно вентиляции сквозь волны ондулина, без всяких контрреек? Скат крыши у меня крутой, порядка 50 град и движение воздуха в подкровельном пространстве должно быть приличным, как мне кажется и по субьективному ощущению.
• Как вентилировать зону чердака? Для мансарды у меня предусмотрена стандартная труба вентиляции выходящая в зоне чердака. Первый этаж вентилируется отдельно: приточные клапана на окнах, вытяжная вентиляция обслуживаемая ветротурбиной на крыше.
• Насколько я понимаю, мне было бы неплохо устроить два вент-окошка в зоне чердака на обоих фронтонах. Например, с закрываемой шторкой. Не заморозят ли такие окошки мансарду зимой?
• Как правильно заделать верх чердака? Уложить туда утеплитель или оставить какие-то щели - зазоры, чтобы воздух мог подниматься к коньку (две доски дюймовки) и затем к кровле и выйти наружу через волны кровли?

Буду весьма признателен за помощь.

 

Matilda посоветуйте какую выбрать супер диффузионную мембрану:
1. tyvek soft
2. tyvek solid
3. delta vent n
4. или др.;
И какую пароизоляцию:
1. delta reflex
2. тyvek AirGuard
3. изоспан B
4. другая
И подскажи пожалуйста, нужно ли в устройстве супер диффузионной мембраной мансарды делать вент зазор в коньке холодного треугольника или достаточно будет вент отверстий в торцах треугольника.

 

От лучшего к остальному:
Мембрана: 3,2,1.
Пароизоляция: 1,2,3

Вентзазор над мембраной должен быть всегда. Если кровля мягкая, то мембрана укладывается везде по утеплителю, если другая, то везде по стропилам.

 

В одном из он-лайн калькуляторов получил такой результат. Вроде нормально. Характерно, что избавиться от пересечения кривых удалось только переставив ОСБ внутрь помещения. Что скажете?

 

Скажем, что калькулятор "левый".

 

лучше влага в пироге чем эмиссия формальдегида внутри помещения...

 

Нарисуйте планируемый контур утепления.

1. Между ветрозащитой и обрешеткой все равно зазор нужен. Ветрозащита еще и гидроизоляцией служит. А если по ней капельки потекут, то как раз в обрешетины уткнутся.

• Это врятли.
• Вентиляцию так не делают. У нее должен быть приток и вытяжка. А у вас где что? Вытяжка должна быть утеплена, иначе обмерзнет зимой.
• Многое не поняла из ваших вопросов.

 

Дайте ссылку на "правый".

 

https://www.u-wert.net/
только помимо правильной ссылки нужно еще

1) понимание того как правильно пользоваться калькулятором
2) понимание того как правильно интерпретировать результат

Как пример, какькуляторы показывают накопительные процессы, то есть ставить за бортом -30 и кричать караул конденсат - не совсем верно. Конденсат будет если эти -30 у вас будут стоять далеко не один и не два дня. Правильнее ставить средние температуры

 

Не ребята - я традиционной ориентации. Извращения не по мне... Внешне этот калькулятор аналогичен тому, что я использовал и очень вряд ли, что его наполнение абсолютно другое.

 

Внешне и жигули и мерседес похожи на легковую машину, с 4 колесами

В калькуляторе главное не то как он выглядит, а то по каким алгоритмам там все считается и какие данные заложены изначально. А это вы глазом не увидите