Утепление и пароизоляция дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В общем разобрался с работягами и делаем верную конструкцию.
Изнутри наружу:
- фанера;
- черновые доски;
- изоспан С (тут можно было просто пароизоляцию, ну коль уже купили... да и если протечет сверху чего, он задержит )
- утеплитель мин. вата 15 см везде (3 слоя по 5 см, для потолка более рыхлая, для стен по-крепче);
- изоспан АМ;
- черновые доски.

Новые вопросы:
1. Весь пирог без зазоров. Плохо ли это? Напомню, что утепляю не кровлю, а П-образный контур внутри кровли и стены не примыкают к кровле.
2. Черновые доски, которые выходят наружу стоит ли чем-нибудь покрыть? Лаком например? Ведь на них будет действовать атмосфера.
3. Что скажете по поводу чистовой отделки внутри фанерой?

Спасибо!

 

В каркасной стене достаточно 2,5 см. вентзазора. Он получается естественным образом, кошда прибивают вертикальные рейки под сайдинг или другую обшивку. Только рейки должны быть вертикальными.
На кровле, так понимаю, вам даже гидроизоляцию не положили и контробрешетку не сделали? Прямо по стропилам обрешетку, а на нее металл? Я бы советовала демонтировать и сделать сразу по-уму. Минимум так: Лучше если утеплителя будет 200 мм.
Пар - это Н2О в газообразном состоянии, находящийся в воздухе. Абсолютная влажность - это сколько грамм находится в объеме воздуха. Относительная - какой процент влажности. При 100% влажности выпадает роса. Движется от высокого парциального давления в низкое. В нашем климате преимущественно из дома на улицу. Если на улице холодно, то воздух остывает по пути и относителтная влажность его увеличивается. Вплоть до 100%. Это есть точка росы. Намокнет утеплитель. Если не выветрить, то образуется лед внутри конструкции и во время оттепели все потечет. Надо смещать точку росы наружу. Это делается увеличением толщины утеплителя. Не допускать прохождения большого кол-ва пара в конструкцию. это делается пароизоляцией. И не препятствовать, а способствовать выветриванию пара. Это делается проветриванием над утеплителем и нельзя закрывать утеплитель паронепроницаемым материалом, что бы не затруднять выветривание влаги.

 

Чем толще утеплитель, тем дольше в нём идёт воздух, тем больше вероятность, что именно в утеплителе он и остынет до точки росы. Я так понимаю.

 

Под металлом должна быть гидроизоляция. И лежать она должна по контуру кровли, т. е. по стропилам. Даже при холодном чердаке. То, что вы ветрозхащитой прикрыли утеплитель - это ваше личное дело. Могли прикрывать, могли - нет. Красненькое - это гидроизоляция. Синенькое - пароизоляция. Стрелочки - проветривание.

Плохо. Под металлом должно тоже проветриваться. У вас на его внутренней стороне каждое утро будут капельки конденсата образовываться. Их надо выветривать. Поэтому контробрешетку делают всегда.

Черновые доски у вас будут снаружи утеплитель подпирать по горизонтальным стенам? Тогда делайте их пореже. Обрабатывать надо огнебиозащитой. Сенежем, непример.

Да это дело вкуса. конструктивно противопоказаний нет.

 

Идет не воздух, а пар. Пар может идти и тогда, когда воздух стоит. Пар образуется там, где влажность достигает 100%. Например, если внутри воздух в доме +25С и влажность 40%, то 100% будет в той точке, где этот воздух достигнет +13,1С. Чем дальше эта точка от внутреннего помещения, тем лучше. А точка росы всегда в конструкции. Надо, что бы она этой конструкции не сильно повредила и имела возможность выветриться.

 

Вы сами писали про движение воздуха, ну да не суть.

Чем лучше, если утеплитель всё равно мокнет, мёрзнет и требует замены? Какая разница, какой из слоёв у меня накрылся, всё одно стену ломать.

 

Matilda, спасибо за разъяснения, теперь все систематизировано в голове.

Смысл в том, что кровля изначально была сделана неверно. Переделывать ее - значит 30-50% листов МЧ выкидывать, т. к. в те же отверстия не попадешь + по работе дорого.
Отмечу, что помимо ветрозащиты также изоспан АМ обеспечивает и гидрозащиту, что в связи с недоработкой крыши хоть как-то успокоит.
Как считаете, можно ли что-то сделать (кроме демонтажа) непосредственно со стропилами и примыкающей МЧ, чтобы эти конструкции служили дольше?

Под металлом будет проветриваться. Вокруг утепленного П-образного контура 3 неутепленных треугольника. По ним и будет гулять воздух от софитов к грибкам. Думаю, что объем циркуляции будет более чем достаточный.

Черновые доски будут снаружи везде, получается зашьем П-образный контур капитально. Оставим лишь люк в верхний треугольник над комнатами. Думаю так теплее будет, ну или во всяком случае не помешает. Согласны?

Пропиткой обработал всё.

Про фанеру читал, что нужно проолифить. Иначе толку от нее как финишной стены нет.


И еще вопрос.
Читал, что в вертикальные стены нужно мин. вату поплотнее, а в потолок можно наоборот более рыхлую, т. к. меньший вес самого материала => меньше сжимается теплоизоляция => лучше ее свойства.

На потолок думал 2 слоя простенькой и 1 слой Технониколи по 5 см каждые. Пойдет ли? Если да, то если Технониколь окажется плотнее, то ее первую кладу, верно?

Спасибо!

 

Matilda, помогите пожалуйста с выбором материала под гидроизоляцию мягкой отмостки. Изоспан D можно применить? У меня осталось его...

 

Matilda, низкий поклон за Ваше долготерпение!
Мы всегда рассуждаем о правильном пироге лишь для тех периодов времени, когда внутри дома теплее, чем на улице. Другими словами, летом, когда в доме работает кондиционер, ситуация может измениться на противоположную и правильный пирог превратится в неправильный. Может это стать проблемой?

 

Во-во, не спроста же у меня получилось что внутренняя пленка - гидро-паро-изолирующий Изоспан С. Он эти капельки в жаркие дни и остановит

 

Да, остановит, но только внутри утеплителя, чего не хотелось-бы...

 

Ну и что, что писала про воздух. так доступнее. А когда вы в дебри полезли, то уточнила про пар.
И вообще если бы я вам все это досконально объясняла, то у меня не хватило бы времени отвечать более адекватным форумчанам. Читайте теорию теплотехники, если интересно.

 

Вы нарисуйте ваш пирог в разрезе. Что бы я не упустила всех моментов.

У вас под металлом вообще ничего нет? Даже рубероида никуда не положили?

Люк точно не надо. Если нужно заходить в треугольник, то или дверцу снаружи с фасада, или люк в крыше. А то ваш люк - это разрыв контура пароизоляции и слишком много пара будет идти в треугольник. П-образный контур зашивайте снаружи редкой доской.

Она же у вас изнутри. Если бы кусок фанеры просто в комнате лежал, то вы его чем бы обрабатывали?

На стены можно поплотнее. На скаты можно до 45 кг/м.куб. плотностью, но не менее 25.

Можно и так. На всякий случай паропроницаемость утеплителя уточните. Более паропроницаемый должен быть снаружи.

 

Не надо, он тонкий. А там надо что-то попрочнее

 

В Африках так и делают. Пароизоляция снаружи, а паропропускающая - изнутри. А у нас в основном прохладная погода. Какое-то кол-во влаги утеплитель всегда набирает. Главное, что бы была возможность влаге выйти из утеплителя. Для нашего климата наиболее правильно пароизоляция изнутри. А с двух сторон закрывать пароизоляцией - это сгноить утеплитль и деревяхи конструкций, которые туда попадут.